Las cronicas día a día

AGRA
 Casi sin comerlo ni beberlo despues de visitar la espectacular tumba de uno de los grandes emperadores mogoles (Humayun) en Delhi, termine en mitad de una especie de bazar (Nizamuddin) que a los ojos del occidental prejuicioso le parecia una kasbah cantera de futuros combatientes de la yihad.  Todos con su gorrito blanco y esa indumentaria tan caracteristica.Justo en el centro de ese bazar se halla enterrado uno de los santos Sufis mas benerados de la India.                                                                  Si Paharganj le puede parecer poco autentico a alguien, este barrio es el remedio.  Lo major del caso, es que alli todos iban a su bola: nadie me prestaba la menor atencion hasta que entre en la zona cubierta que servia de antesala al pequenyo mausoleo.A partir de ese punto decenas de minusculos puestecitos donde se vendia toda una serie de articulos relacionados con el islam reproducidos con esa estetica tan kitsch de lucecitas, y coloritos.Todos gritando para que dejara mi calzado en su puestecito. Y yo sin entender nada, porque habia gente que volvia descalza y gente que volvia con los los zapatos puestos. Hasta que comprendi que habia que descalzarse para entrar en el mausoleo, y que podia dejar mis botas en cualquier lugar del bazar.                                               Despues todos se conformaban con un apreton de manos y un saludo.Use las cuatro expresiones en arabe que conozco para impresionar: Salamalecum, saba al kher, inshala, alah hu akbar.  El islam tiene una presencia muy fuerte en esta parte de la India.                                                                                          Agra, a un par de horas de tren de Delhi es destino del turismo mundial, ya que aqui se encuentra el (posiblemente) monumento mas famoso del mundo.El Taj Mahal, monumento funerario que el emperador Shah Yahan ordeno construir en memoria de su esposa predilecta Mum Tah Mahal.                                                                                                                                        El Taj Mahal y el vecino Fuerte de Agra llevan tras de si una historia cargada de romanticismo y de dramatismo que han contribuido a hacer de este lugar un lugar casi de leyenda. El emperador que pierde a su esposa y que despues es encerrado por su propio hijo en el fuerte desde donde cada manyana podia contemplar el mausoleo.                                                                     Esta de moda entre los viajeros mas alternativos y mas guais no visitar el Taj, porque eso es cosa de turistas, no de viajeros alternativos.Es una opcion. Tambien lo es llegar virgen al matrimonio y otras rarezas.                                                                                                  Un atardecer desde una de las azoteas de los pequenyos restaurantes que se encuentran en la zona del Taj ganj, escuchando la llamada a la oracion, viendo las cupulas y minaretes del Taj, y decenas de monos saltando por los tejados de las azoteas, es una experiencia inolvidable. Por ahora la unica espiritualidad India que he percibido me ha llegado de la comunidad musulmana.La comunidad hinduista parece por ahora decantarse por otra espiritualidad mas mercantil.                                                                   Aunque Agra sea destino del turismo de masas, eso no significa que la zona que rodea al taj o al Fuerte, sea un prodigio de limpieza, orden, y demas. No, es mas de lo mismo que Delhi (y me temo que del resto del pais): mierda, suciedad, malos olores, taxi-wallahs y motoristas suicidas.Por cierto aqui a los motorickshaws les llaman helicopteros.                                                                                          Ayer el Taj estuvo cerrado durante casi todo el dia. El motivo la visita oficial de los dos primeros ministros de La India y China. Los dos gigantes que se repartiran el mundo en los proximos 50 anyos.Tras mas de 40 anyos sin existir relacion alguna entre ambos paises por los asuntos tibetano (India da asilo al dalai Lama), y Cachemira; parece que las dos potencias nucleares han comprendido que unas buenas relaciones son la base para el crecimiento economico de los dos paises.  El dispositivo de seguridad para la ocasion era espectacular:Policias armados con palos de madera, alguno con una metralleta oxidada que daba mas miedo que no inspirar seguridad.  (Si hay faltas es porque esta mierda de word me autocorrige las palabras y me las cambia por otras).                                                        Los conductors de taxiwallahs-motorickshaws-helicopteros:  Cuando al pagarle al conductor te despide con una sonrisa, es que te ha tomado el pelo.Si al final de la carrera te mira con mala cara es que has regateado bien, hasta el punto de haber pagado algo parecido a lo que pagaria un indio.Ellos asumen que como turista has de pagar el triple que un indio: yo estoy orgulloso de haber rebajado al 40% de lo que me han pedido inicialmente.  Gozan de muy mala fama, y las guias de viaje los tildan de estafadores.  Pero yo me lleve una grata sorpresa ayer.Tras hacerle entender que yo no podia permitirme pagarme un servicio de todo el dia por Agra (450 rs), acordamos que el buscaria a otro turista para compartir gastos.Y que asi yo solo pagaria 200 rs. Quedamos para una hora mas tarde.Yo cumpli mi palabra de estar alli. Y el, pese a no haber conseguido a otro acompanyante, respeto su compromiso. Subalquilo la moto a otro motorista (a el no le salian los numeros), al que tuve todo el dia a mi disposicion.Me dio a entender que con 200 rs apenas ganaba dinero por lo que, accedi a acompanyarlo a un par de tiendas de souvenirs para cubrir el expediente y que el tuviese alguna pequenya ganancia. Estas tiendas les pagan una comision por cada turista que llevan (compre o no compre). Total no era mas que media hora de mi tiempo, y el se comporto esperando hasta la puesta de sol.Ayer hicimos un buen negocio todos. El propietario de la moto (se embolso 200 rs), el arrendatario de la moto (las comisiones de las tiendas de souvenirs), y yo que pague menos de la mitad del precio normal. (200 rs es algo menos de 4 euros). 
Escrito por: | 23/11/2006 4:42 pm

BOMBAY
Esperaba que la zona de Colaba, donde se congregan algunas opciones economicas de alojamiento en Bombay fuese una especie de Pahargang Delhi (ciudad cayendose a trozos, miseria, porqueria, rotulos desvencijados)…Pues no, Colaba resulta ser un barrio de lo mas pijo, una especie de Sarria, Recoleta, Leblon o Ipanema, con restaurants caros, Mercedes, y hoteles de superlujo.Bombay es una ciudad, ciudad…con sus aceras, su red de alcantarillado subterranea (y no a la vista), sus coches aparcados de manera civilizada en los laterales de las calles, sin una sola vaca, con arboles, con las calles debidamente pavimentadas, con semaforos (que los conductores respetan), con taxis taxis (no rickshaws), sin cagadas en las aceras, con papeleras. Pasear por Colaba o por el marine Drive es como hacerlo por Park Avenue, o por el frente maritimo de Barcelona, o por la mas cara zona del barrio de Recoleta.Los edificios neogoticos que dejaron los ingleses dan un aire londonizante, que solo el sol, las palmeras y los chavales jugando a cricket te resituan en Bombay y no en Londres.Despues de un mes y medio por India, Bombay me ha parecido un regreso a occidente, al mundo digamoslo civilizado (si entendemos como civilizacion la nuestra), todo es relativo.
Escrito por: | 03/01/2007 5:47 pm

RAJASTAN TIERRA DE REYES
 Me encuentro en la tierra de los Rajputas, un legendario clan de guerreros que controlo estas tierras durante mas de mil anyos.Segun cuenta la leyenda, estos guerreros nacieron hijos del sol, el fuego y la luna.                                                                                                                     Guerreros de honor e inigualable valentia, combatientes hasta el final, incapaces de aceptar cualquier rendicion, escogian el suicidio colectivo a la sumision.                                                                                                                                     Mas de sesenta clanes se repartieron por todo el estado de Rajastan. Solo el poderoso imperio mogol aprovechando disputas internas, pudo controlar parte de este territorio.Hasta el mismisimo imperio britanico prefirio pactar con los Rajputas antes que enfrentarse a sus ejercitos.                                                                                                                                      De esos pactos los Marajas conservaron sus privilegios e independencia. Los britanicos estabilidad en la zona.                                                                       Tras la independencia de la India y el recorte de las ayudas, la situacion de los marajas en la actualidad es mucho menos epica y bastante mas decadente. Sin unas fuentes de ingresos importantes los marajas se ven incapaces de mantener los impresionates y desmesurados palacios que heredaron de los antepasados. Y que poco a poco van quedando en estado de ruina y abandono.                                                                                                                                                                          Un poco glorioso final para los que se suponen descendientes del fuego, sol y luna.
Escrito por: | 02/12/2006 2:32 pm

PAHARGANJ (DELHI) - 20/11/06
Paharghanj Delhi  Habia escuchado o leido ciertas leyendas urbanas de algunos viajeros que llegaban a India con idea de pasarse aqui varios meses y que no pudieron evitar volverse disparados al aeropuerto a cambiar la fecha de regreso para el dia siguiente.  Cierto o no, tenia mucha curiosidad por ver si habia para tanto, y eso me producia ciertas cosquillas como la primera vez que quedas con una chica.En mi caso India era esa chica tan especial a la que iba persiguiendo desde la adolescencia.  La primera imagen que tengo del pais es de un coche frente a mi taxi, el taxista pegando un frenazo y un monumental pitido, y mi vida pasando por delante del retrovisor en unos segundos.Ni que decir tiene que esa sensacion, la tienes cada vez que te acercas a un bordillo de la acera para cruzar la calle.   Si esa fue la primera impresion de India; la primera impresion de Delhi, fue una mezcla de “donde me he metido?”, “quien conyo me mandaba venir aqui?” y “ mama quiero volverme a casa”. Habia aterrizado en el corazon de Paharganj.  Y el que diga que no tuvo una sensacion similar al aterrizar en Paharganj su primera vez en India a las 6 de la madrugada con un jet lag de la ostia, miente.  Paharganj es el lugar escogido por la mayoria de mochileros y viajeros que aterrizan en Delhi antes de comenzar su viaje.Se emplaza el centro de Delhi, en la ciudad vieja.A las seis de la manyana cuando todo el bazar esta cerrado, las calles de tierra y socavones, con algun parche de asfalto, la mierda oliendo, los sintecho durmiendo, los edificios cayendose a pedazos; tienes la sensacion de entrar en un Kabul en estado de excepcion; solo las vacas, que haberlas haylas, te recuerdan que estas en India.  El que espera encontrar aqui un funny-funcky Khao San como el de Bangkok, va algo desencaminado.  Un poco mas tarde cuando los puestos de los bazares abren, la cosa cambia notablemente.  Todas esas sensaciones, suelen pasarse con el tiempo. Yo a la media hora y despues de un buen suenyecito en mi guest house ya me sentia bastante mas comodo. De todas formas, entiendo perfectamente que haya quien no pueda resistirlo.Delhi te recibe con un bofeton y una patada ahi donde mas te duele.  Paharganj es otro mundo, pero dentro de Delhi hay mas mundos que en el sistema solar y sistemas planetarios vecinos.  Los motorickshaws o taxiwallahs, esos curiosos triciclos motorizados son autenticos vehiculos siderales, cosmicos. Capaces de establecer un recorrido interplanetario en apenas 15 minutos.  Salir de Paharganj y aterrizar en Connaught place, o en alguno de los remansos de paz de cualquiera de los recintos arqueologicos de la ciudad, o en las vastas explanadas de la New Delhi planificada por sir E.Luythens. Cada trozo de ciudad es un planeta distinto, como pudieran serlo Venus de Mercurio, Marte de Saturno. Con sus propios moradores: desde estudiantes del coran, sadhis, ejecutivos con corbata y maletin, comercianes, buscavidas, falsos guias turisticos.Solo la infernal atmosfera, el irrespirable aire rebosante de monoxido de carbono y polvo, que hace que la vida organica aqui sea casi un milagro, unifica todos esos mundos.  El centro de la vieja Delhi, con la imponente mezquita del viernes en el centro sacada de un cuento de las mil y una noches, es de predominancia musulmana, como un fragmento de Pakistan puesto en el corazon de la ciudad.  De hecho, la ciudad ha venido ligada al islam practicamente desde su fundacion.Hasta 7 ciudades se han sucedido en diferentes lugares de la actual metroplis. Todas ellas de identidad exclusivamente musulmana.  Cuando comienzas a abstraerte de la mierda, de la dejadez endemica, de la miseria, del infernal trafico, del suplicio que constituyen esos buscavidas, vendedores, supuestos guias; y cuando te sumerges en las estrechisimas callejuelas de los bazares, cuando descubres el esplendor de las 7 ciudades antiguas y el impresionante legado construido, cuando cambias de un mundo a otro en tan solo 15 minutos, cuando tras los destartalados y esperpenticos rotulos y cableados descubres fachadas de viejos havelis o palacios en decadencia; entonces Delhi comienza a tornarse en una ciudad fascinante, casi magica.  El interminable patrimonio arquitectonico, tal vez solo superado por el de Roma merece una atecion especial.Me sorprende ver que la mayoria de gente no es capaz de pasar mas de un par de dias aqui.Me sorprende porque Delhi tiene miles de lugares donde poder escaparte del ajetreo de los bazares o de las avenidas. Los jardines Lodi, la tumba de Homayun, el Qtub Minar, Feroz Shah Kotila, Purana Quila: son todos jardines exquisitos, con la presencia de algunos de los mejores ejemplos de arquitectura islamica del Asia Central.Edificios de una sobriedad, de una pureza formal y contundencia propias de cualquier obra de Bramante.Aun no he visto el archiuniversal y archiromantico Taj Mahal, pero por aqui hay edificios que deberian tener un valor similar.Y salvo en Humayun y Qtub Minar, los tienes para ti solo, o a compartir con alguna familia de indios que decidieron montarse un pic nic. Ellas siempre con esos coloristas saris.Cuando te has cansado de descansar, cuando la paz y el silencio que se respira en cualquiera de los cientos de mausoleos o mezquitas: te puedes zambullir de nuevo en el bullicio de los bazares, y someterte a una dura y machacona sesion de “hellos sir taxi?, hello sir shop?, hello sir where do you go?, nice shoes sir”.  (Mis flamantes Quechua ponen mas cachondo a alguno que unos zapatos de tacon a un fetichista: cuando vengais a India, usad botas de trekk neutrales, nada de toques plateados o naranjas)   El trafico de Delhi:  En toda Delhi, no deben de haber mas de 10 semaforos: de los cuales al 70% no les hacen ni puto caso. Asi que no habran mas de 3 o 4 que los conductores respeten.Viajar con un motoricshaw es una experiencia muy divertida, pero peligrosa de cojones.  Un accesorio tan imprescindible en un vehiculo, como el volante o los pedales es el claxon (y mucho mas que los retrovisores). Pero su uso es radicalmente opuesto al que se hace en Europa.Si en Europa un Piii significa “gilipollas que haces?”, en India un Piii significa “amable conductor le informo de mi intencion de pasar”: un Piii Piii equivaldria a un “tal y como le dije voy a pasar, le importaria hacerse a un lado?”, un Piii Piii Piii seria un “quitate de en medio de una vez”, Y solo si se produce el impacto o realmente el vehiculo interrumpe la circulacion, entonces aparece el famoso “gilipollas” pero ya no trasmitido con el claxon sino por voca del conductor y con gestos de toda indole.  La prioridad no se rige por los criterios occidentales. La prioridad siempre es del mas grande. Y el pequenyo debe de vigilar de no quedarse en medio.Tiene cierta logica. Aunque espero que no se llegue a implementar en Europa.  _______________________________________________________________________  No os he contado la historia del legendario Capitan Iconoclasta?  …continuara
Escrito por: | 20/11/2006 4:24 pm

no cuelgo fotos...
...porque he sido tan burro que he cogido el cable del mp3 en lugar del de la camara, y no puedo conectarla a la pc.Proximo dia
Escrito por: | 20/11/2006 4:45 pm

Nuevas fotos
Ya estan disponibles las fotos correspondientes a las semanas 5-6, 7-8.Puedes verlas en:http://newadventuresinasia.binblogs.com/photo_id/1318http://newadventuresinasia.binblogs.com/photo_id/1319 
Escrito por: | 20/01/2007 7:01 pm

ESPECTACULO HUMANO
 Tras mi primera semana en la India, lo mas me ha impactado es la diversidad de gentes, la multiculturalidad del pais.  Imagino que esto es precismente mas palpable en la capital Delhi, que no deja de ser un muestrario que recoje todo lo que se sucede dentro del resto del pais.                                                                                                                                                Tras ver a senyoras cubiertas por una burka negra que solo deja ver sus ojos, ves mujeres rebosantes de colorido y adornos de sus saris, sin tiempo a parpadear te encuentras con un esqueletico sadhu (santon ambulante) con no mas de una tela cubriendo lo mas privado, miras a la derecha y te aparecen unos miembros de la comunidad sij con sus vistosos turbantes y sus prominentes barbas, a la izquierda unos estudiantes del coran con sus gorritos blancos, te das vuelta y ves a unos campesinos llegados de Kerala con banderas rojas y con la hoz y el martillo, caminas unos pasos y ves jugando a cricket a unos ninyos que al no tener suficiente volumen de pelo como para llenar un turbante llevan llenan unicamente un pequenyo munyon sobre la frente.Entre todas esas gentes, de vez en cuando ves a algun miembro de la comundad hare krisna de rasgos nordicos.Aunque la coexistencia se da, mi percepcion es que todos esos grupos suelen vivir de espaldas los unos de los otros.                                                                                                     La otra realidad es que India es un pais muy densamente poblado. Hay muchisima gente por todas partes, y a diferencia de China (donde si se ha impuesto un estricto control de natalidad), aqui la poblacion va a mas.                                                                                                                                                                          Finalmente, la mas dramatica de todas es que hay cientos de millares de personas abandonadas a su suerte, el estado del bienestar o algo que se le aproxime queda a anyos luz, y que me da la sensacion de que no sera sostenible nunca en India.Mientras tanto nuestras conciencias occidentales duermen tranquilas. La India es un pais libre, democratico donde sus ciudadanos gozan de libertad.La libertad del anciano moribundo tirado en las escaleras del metro en Connaught place conectado a una bolsa de plastico que recoge su orina, la libertad de los ninyos de 4 anyos que son obligados por sus padres a pedir limosna a los ricos turistas.                                                                                                                       Sin ser sociologo, no se si India serviria como un modelo que pudiese explicar los problemas que se le presentan a la humanidad en un futuro: superpoblacion, desigualdad, miseria, megalopolis insalobres e hiperpolucionadas con inmensas bolsas de pobreza.Pero si son estos…es para replantearse traer hijos al mundo.                                                                                                   Cerca de Agra el emperador Akbar ordeno la construccion de la suntuosa ciudad de Fatheipur como nueva capital imperial como celebracion del nacimiento de su primer hijo. Durante 14 anyos fue la capital del imperio mogol.La genialidad del emperador fue escoger unos terrenos sin ningun curso de agua cercano.No tardo pues en convertirse en una ciudad fantasma abandonada, que al menos ahora 450 anyos despues sirve para que los turistas traigan sus dolares.Seria una buena idea traer a Fatheipur Sikkri a todos esos alcaldillos de Murcia, Alicante, Almeria, al senyor Zaplana el Moreno, a esos concejalillos que de repente descubrieron el apasionante deporte del golf. Un buen ejercicio didactico para que comprendieran que los campos de golf no se riegan solos y las urbanizaciones de chalets pareados necesitan un suministro de agua; y que desgraciadamente en esas zonas llueve poco.Y que al final (aunque los interesados ya se hayan llenado los bolsillos con suculentas comisiones), pueden haber varios Fatheipur Sikkris en esa zona del levante espanyol otrora tierra de iberos y ahora de poderosas empresas constructoras.                                                                                                                             Cerca de Fatheipur Sikkri se encuentra la reserva de caza del antiguo Maraha de Baraktpur, hoy parque nacional: La reserva de Keoladeo Ghana. Hasta no hace mas de 3 4 anyos un humedal rebosante de aves migratorias. Tras las ultimas sequias, un paramo agardable de recorrer por su tranquilidad y como escape al estress de Delhi o Agra.No obstante, la cara de los conductores de los ciclorickshaws denunciaba los malos tiempos que corren para ellos.Si no llueve no vienen los pajaros, si no vienen los pajaros no vienen los turistas.                                                Tierra de fuego, retroceso del glaciar Uppsala, el cauce del Iguazu totalmente seco el julio pasado, nevadas en Tasmania en el verano austral. Sera este un nuevo indicio mas para engrosar la lista? El cambio climatico no va en broma.                                                                                                                                                    Las tiendas de artesania de Agra. Como compensacion al bajo precio que pague al conductor del rickshaw por su excursion por Agra, despues me tuve que chupar tres visitas a tres tiendas de artesania, dos de ellas, meramente presenciales (entrar y salir), y una de ellas (la mas divertida) donde el tema se alargo un poquito mas.Entras, y te aparece el commercial, te hace pasar a una sala donde trabajan los artesanos. Te explica todo el proceso de trabajo del marmol y como se realizan las incrustaciones tal y como se hizo en el Taj mahal. Te muestra todas las piedras semipreciosas que emplean en la elaboracion. Hago algunas preguntas para demostrar mi interes.A continuacion el comercial me invita a la exposicion.En la sala expone las piezas mas caras y costosas (desde 10.000 euros), viendome cara de gastar poco dinero, me muestra unas piezas no muy grandes al tiempo que me indica facilidades de pago y de envio.NO COMPRO.Entonces el vendedor me invita a pasar a la sala contigua donde tiene otras piezas menos costosas y mas pequenyas.NO COMPRO.El vendedor con cara algo mas molesta entonces me invita a pasar a la sala 3, donde tiene las piezas mas pequenyas: cajitas por 4 dolares, y ya deseperado me muestra un elefantito minusculo que cuesta 100 rupias (un euro y medio). Que TAMPOCO COMPRO.Al final el tio me abre la puerta y me invita a salir de su tienda sin decir ni adios.Mi visita le represento una perdida de 100 rupias que el establecimiento debio abonar al conductor del rickshaw.El Delhi Belly (el vientre de Delhi)En estos momentos me encuentro recuperandome del azote del vientre de Delhi a quien ningun occidental es capaz de escapar. Tras un dia a morir, con el tratamiento adecuado y con un suero oral improvisado con limones del limonero del jardin de la guest hose, un poco de sal y azucar, y el milagroso sulfintestin; hoy estoy bastante mejor, aunque me he autorecetado reposo.    
Escrito por: | 26/11/2006 8:55 am

BUNDI
 La primera vision que se tiene de Bundi al llegar por la carretera de Jaipur es la del magnifico e imponente palacio del maraja de la ciudad colgado de la ladera de una montanya sobre un mar de casitas pintadas con el azul de los bramanes, reflejado sobre el Nagar Sagar, un lago de aguas negras que refleja la escena como un espejo.                                                                                                       Olvidada por el turismo, esta diminuta poblacion es un paraiso relativamente virgen. Donde los ninyos te piden una foto solo para verse en la camara, y sin necesidad de pedir una donacion a cambio. Donde la gente te saluda con amabilidad y curiosidad sin necesidad de hacerte ir a la tienda de artesania del cunyado o de recibir alguna pequenya comision.                                                     Un lugar sin los neohipies rastados de turno, ni las neohipies que viajan con la targeta de credito de papa, ni los israelitas que al parecer han invadido medio pais.                                                                                                                  Mis previsiones se vuelven ciertas. Al abandonar las grandes ciudades la gran miseria desaparece. En el entorno rural la calidad de vida es mucho mayor que en la ciudad.Aun conservandose parte de la suciedad (en mayor medida de los excrementos de los mil y un animales que campan a sus anchas por las calles: monos, vacas, perros, credos, camellos), esto no tiene nada que ver con Delhi o Agra.                                                                                                                                                           Las callecitas estrechas, con ese refrescante azul parecen sacadas de cualquier cuento de las mil y una noches. Pequenyos templos, mezquitas, interrumpen la continuidad azul. Unas curiosas construcciones excavadas en el suelo (los Baoris) aparecen de vez en cuando. En total en Bundi hay mas de 50.Se rata de unas cisternas escalonadas de hasta mas de 30 m de profundidad que buscan el nivel freatico.                                                                                                                       Los ataerdeceres casi magicos desde el fuerte que culega sobre el palacio, o desde cualquiera de las gust houses que se vuelcan sobre el lago.Un lugar para recomendar, necesario para despejarse un poco del bullicio de las grandes ciudades y de la presion de los motowallahs. Ideal para salir del triangulo de oro (Delhi-Agra-Jaipur).
Escrito por: | 02/12/2006 2:34 pm

REVELACION PRIMERA DEL VIAJE
En las religiones orientales la revelacion no suele darse como elemento iluminativo, es a traves de la meditacion como la verdad suele ser transmitida. La revelacion es mas propia de las religiones occidentales monoteístas (cristianismo, judaísmo, islam).                                                                                                                     Pero no importa, yo acabo de tener la primera revelacion de este viaje.Fue mientras estaba sentado en un pedazo de muro de un viejo fuerte en ruinas. Me encontraba rodeado de muchos monos, y todo sucedio justo mientras los observaba.                                                                                                         Esos monos eran como personitas diminutas, con sus manitas y sus pequenyas cabecitas, con esas caritas de George Bush hijo. Todos presentaban la diminuta carita del presidente de los Estados Unidos de America.                                                                                                                                                                     Recorde entonces los discursos presidenciales de la lucha del bien contra el mal. El eje del mal y todas esas historias.                                                      Y es ahí cuando comprendi la verdad.                                                                                                                    George Bush es en realidad la encarnación de Hanuman el Dios mono. El Dios bueno que debe librar una batalla contra el perverso y destructor Dwarva (el oscuro, malvado y maquiavelico presidente de Corea del Norte).Nos hayamos inmersos en el pleno desenlace del Ramayana, la historia mas epica jamas contada.
Escrito por: | 02/12/2006 2:35 pm

PUSHKAR - AJMER
A muy pocos km de Ajmer se encuentra la ciudad sagrada de Pushkar. La que con anterioridad fuese un importante centro de peregrinacion hinduista, es hoy un importante centro de peregrinacion mochilista.Habia escuchado opiniones totalmente opuestas sobre si valia la pena venir aqui o no.Los detractores argumentan que es muy turistico, que esta lleno de isrealitas, que los vendedores no paran de tocarte las pelotas, que hay muchos camellos (de los que no tienen jorobas) vendiendo bhang (mariyuana); mientras los partidarios defienden que es un lugar tranquilo, pequenyo, alejado del bullicio, barato. Cuando me encuentro con una situacion asi, prefiero verlo personalmete  y sacar mis conclusiones. A mi me ha parecido un lugar interesante desde todos los aspectos. Paisajisticamente, un pueblo de casas blancas apinyadas entorno a una minuscula laguna, con ghats en los que los peregrinos hacen sus banyos y ofrendas rituales. Rodeado de unas montanyas piramidales casi perfectas.Humanamente, una mezcla de (lo que me supongo que sera) Benares con (lo que me imagino que sera) Ibiza.                                                                    De todos los que estan por aqui debo ser el unico que no ha pisado la isla. Ni aun conozco Benares.                                                             En cualquier caso Pushkar es una mezcla de hipielandia, con chillioutlandia, con un poco de misticislandia.                          Al ataerdecer la gente se congrega en los ghats situados al este de la laguna para ver la puesta de sol. Y alli es cuando aparecen personajes autenticamente espectaculares, como un norteamericano asimilado por la India, con gafas, barba y tunica blanca haciendo unas extranyisimas danzas (que tengo registradas en la camara); hippies haciendo los tipicos malabares; percusionistas; locales con bigote y turbante tocando un instrumento de cuerda tipicamente rajastani; y mujeres con saris empenyadas en marcarte alguna parte del cuerpo con el mendhi (henna).El sol tras un tenue velo de nubes vuelve el cielo rojo.                                            Una vez se ha puesto el sol, el espectaculo hippieland termina, para dejar paso al espectaculo misticland. Es entonces cuando los hippies se van a las guest houses a ducharse o a conectarse a internet; y los hinduistas toman los ghats para hacer sus ofrendas, encender incienso, o velas, y arrojar petalos de flores al lago. Las campanillas sustituyen a los instrumentos de percusion. Canticos. La laguna refleja la poca claridad que queda en el cielo, al tiempo que las colinas que la rodean recortan el cielo con una total negritud.                                                                                                                 Una vez ha llegado la noche, chillioutlandia toma protagonismo. Restaurantes con vistas a la laguna, musica extraida de cualquier recopilatorio Bhudda Bar o Hotel Costes, mezclada con musica instrumental local del estilo, velas en las mesas, iluminacion tenue.                                                        Pushkar es un lugar para descansar de la India mas bestia, es barato, y puedes vivir perfectamente con unos 6 euros diarios (si te limitas a lo basico, comer y dormir). Eso es lo que hace que mucha gente pase aqui semanas.                                                          Tiene sus inconvenientes, es un lugar en el que esta estrictamente prohibido consumir carne o pescado (100% vegetariano), y el alcohol.                                                          Aunque, de vez en cuando es necesario reponerse en un lugar de estos en el que la unica preocupacion del dia se reduce a elegir en el listado de la lonely planet, donde vas a comer y donde vas a cenar.                                                                                            Yo, tras dos dias empezaba a aburrirme de darle vueltas a la laguna; asi que me baje a Ajmer (un reducto musulman a 20 minutos en bus de Pushakar), a ver si podia comer un poco de cordero.                                                                                                              Aterrice en el musoleo de un santo sufi, uno de los lugares mas benerados por la comunidad musulmana de la india. Para entrar era estrictamente necesario colocarte el gorrito de punto blanco. Por lo que tuve que comprar uno (5 rupias, 1 cent euro).Los turistas han de hacer un donativo « voluntario » minimo obligatorio de 100 rs. As you want, pero que no sean menos de 100 rs (2usd).                                                             Alrededor, otro bazaar musulman de los autenticos. La vision de una carniceria con la carne plagada de moscas, me hizo abandonar las intenciones de comer cordero.Y muy cerca una joya de la arquitectura islamica temprana, la mezquita de alaudin al djorba o algo parecido. En la que no hay nadie mas que una familia de turistas indios, algunos mendigos, un senyor con una escoba limpiando, el iman leyendo el coran junto al mirhab y un grupo de cabras.                                                                                               En Ajmer tambien se encuentra uno de los templos mas surrealistas y fantasticos que pueden verse en India. El templo rojo de Nasiyan, en el que se exponen unas impresionantes y gigantescas maquetas banyadas en oro que representan el mundo central del universo jaini. Las maquetas reproducen un mundo de suenyos con 7 oceanos concentricos y fabulosos palacios en una escenografia que podria haber salido de hollywood para crear algun lugar imaginario de la guerra de las galaxias o del senyor de los anillos. Resulta dificil de créer que de las hordas de turistas que viven en Pushkar, no baje nadie; ni que sea medio dia a darse una vuelta por Ajmer.
Escrito por: | 08/12/2006 2:52 pm

EL ROMANTICISMO DEL RAJASTAN
Os propongo una situacion ideal. Estais en el Rajastan con vustro novio/a del que estais muy enamorado/as.Os habeis levantado temprano para contemplar en camello la salida del sol en unas dunas que circundan cualquiera de las maravillosas ciudades del estado.Despues os habeis dado un paseo por uno de los palacios de hadas de cualquier maraja. Contemplais la puesta de sol desde una barca en uno de los lagos que reflejan una ciudad cualquiera de Rajastan, fuerte y palacio; y os disponeis a tener la cena mas romantica de vuestras vidas. Todo esta saliendo a la perfeccion. El restaurante es precioso. Musica instrumental de fondo con sonidos exoticos, olor de jasmin, una fuente, velas en las mesas. La noche es fresca, la luna en cuarto creciente se refleja en un estanque.A lo lejos se ven las cupulas y minaretes de unas mezquitas en una escena de las mil y una noches.                                    Y entonces abres la carta y ves el menu: Alloo Paneer - Vegetarian Kofta - Nauratan Korma - Paneer Tikka Massala - Thali - Malai Kofta - Dhal Makhani - Dhal Kashmiri – Dhal Fried - Paneer Curry – Y se te caen los huevos al suelo.                                    Y las ganas de continuar con el rollito a la mierda al imaginarte echando fuego por la boca.                                                           En el Rajastan es imposible mantener una cena romantica.                                             Una cosa es salir a cenar a un restaurante hindu por Barcelona, el exotismo lo cojes con ganas; pero cuando llevas 3 semanas aqui, yo personalmente estoy de los paneer y los massalas hasta los…                                                                No sabeis lo que daria por unas aceitunas, un poco de embutido iberico (no pido nada mas), bah…me conformo con un bocata de mortadela del area de guissona.                                             Una de las cosas buenas de Pushkar es que al haber israelitas, existe un pequenyo oasis gastronomico en el que sirven comida israelit-libanesa (rainbow rest). Felafel, hummus, tzatziki, berenjenas fritas rebozadas y todo aderezado con aceite de oliva!!! Algo es algo.
Escrito por: | 08/12/2006 2:56 pm

QUE DRAMA DE BLOG
En mala hora fui a caer en binblogs.Para salir corriendo.Aunque lo tengo configurado para que me publique los pots el ultimo como el primero de la lista; me los publica como le sale de los cojones. Unas veces me lo pone el ultimo, otras veces el primero.Luego el drama de los parrafos....que no los reconoce.Por ultimo el gris sobre gris del texto, no da mas opciones.Necesito que alguien me de la direccion de un servidor de blogs fiable...esto de binblogs es un autentico desastre.Para hacer esta porqueria de blogs, se podrian dedicar a cultivar margaritas.
Escrito por: | 08/12/2006 3:03 pm

EL DIA DE LOS TRAMPOSOS
Viajar por la India es una constante negociacion. Pero una negociacion donde tu oponente va a emplear todo tipo de argucias, artimanyas, y astucia para tratar de derrotarte.                                                             Y es ahi donde yo me siento especialmente comodo, porque yo tambien soy un tramposo nato. Desde que era ninyo me gustaba hacer trampas, mas que ganar, me gustaba ganar con trampa; era mas divertido.                                                               Cualquier negociacion es como una partida que combina la estrategia del ajedrez con la picaresca de una partida de poker en la que se va de farol.                                                                   Tienes que ser mas listo que ellos, seguirles la corriente con una sonrisa y una elevada dosis de cinismo, y hacerles creer que tu eres quien controla la situacion.                                                                    No se puede ganar siempre, hay veces que pierdes; pero si sabes jugar bien, puedes ahorrarte mucho dinero a lo largo del dia.                                                              Todo es regateable en India, desde un trayecto en rickshaw, hasta una habitacion en un buen hotel (me atreveria a decir que hasta en los hotels de lujo).                                                             La commision esta a la orden del dia en todos los terrenos, y obviamente el que paga las comisiones termina por ser el desprevenido viajero.                                                                             Suele ser una artimanya muy habitual al llegar a una ciudad que los conductors de los autorikshaws te aseguren que un determinado hotel ya no existe y que ellos conocen otro mejor. La habilidad consiste en darle la vuelta a la tortilla. Tu has de contratacar con otra mentira mas gorda, por ejemplo que tienes la reserva hecha, (aunque no sea cierto).La otra mentira que debes decirle es que vas a ir a verlo, y que si no te gustan las habitaciones, iras al hotel que el te propone.Con esta otra mentira, te aseguras un as bajo la manga para apretar al del hotel que tu has elegido.                                           En Pushkar consegui sacar una habitacion de 400 rs iniciales por 170 (3 euros) con esta estrategia.El ver que sales por la puerta y tienes un autorickshaw esperando puede ser muy persuasivo para obtener una buena rebaja en el precio.                                                                              Y estoy muy orgullo de esa negociacion, porque el tipo era un autentico hueso que se las sabia todas.                                              La compra del billete de autobus de Pushkar a Jodpur a este mismo personaje fue otra de esas negociaciones en las que los dos eramos conscientes de que el oponente hacia trampas. Y en la que en ningun momento ninguno de los dos perdio la sonrisa:                                                         Mentira 1. Yo ya habia conmprado el billete en el bus deluxe por 220 rs en otro sitio porque desconocia que en la guest house vendian billetesReplica: Me puedes ensenyar el billete para saber quien te lo ha vendido?.Mentira 2. Bueno en realidad aun no lo he comprador pero lo tengo apalabrado.Replica: (Como 220 es el precio real del billete y de ahi no podia bajar entonces intenta colocarme el autobus barato – carraca, para que se lo compre a el directamente), Amigo, no pagues 220 por el deluxe, si puedes ir a Jodhpur por 170 en el government bus (carraca) Por que pagar mas? Ademas es un autobus que esta muy bien comodo y que no se llena (Mentira 3, yo ya sabia que seria una carraca que pararia en cualquier aldea, villa, nucleo habitado del trayecto y que se llenaria hasta los topes)Tambien sabia que el precio de ese billete eran 120 rs.Respuesta ganadora: Si pero es que ese bus me lo han ofrecido por 110 rs.Fin de la negociacion: Imposible 110, ok 120Yo le termine comprando el billete a el, pagandole el precio justo.Los dos ganamos. Ese es el objetivo de una buena negociacion.                                                                 Esto sirve de ejemplo para ver el rodeo que hay que dar para pagar el precio real de un producto en India.                                                                       Eso si, una vez se ha cerrado la negociacion, la palabra o el compromiso de un indio tiene mas valor que cualquier documento notarial. Reciprocamente, ellos esperan de ti una respuesta similar.                                                    Alguien dira, tanto rollo por dos euros. Tiene parte de razon, pero es que dos euros al dia, en un viaje de 7 meses pueden suponer mas de 600 euros.   
Escrito por: | 10/12/2006 3:43 pm

JODHPUR-JAISALMER
Jodhpur, la ciudad azul, la ciudad de los bramanes; es un intrincado laberinto de callejones, callecitas, y callejuelas que se desorganiza en el mas caotico de los barullos a los pies del majestuoso Meherangarh (o fuerte majestuoso).El impresionante coloso cuelga de un escarpado de 200 m y es visible desde cualquier punto a varios km a la redonda de Jodhpur. Si las vistas del fuerte desde la ciudad son sobrecojedoras, las vertiginosas vistas de la ciudad desde el fuerte cortan la respiracion. Pero desde donde se domina el conjunto en su totalidad es desde la segunda muralla periferica que ondula tras el curioso Jaswan Thada (extranya edificacion de marmol blanco). Desde alli se tiene la mas espectacular de las visiones de Jodhpur. El Jaswan Thada en primer plano, el fuerte justo detras, y un mas de casas azules inundando la parte baja. Para llegar hasta alli, hay que tirarse al monte, salir de los caminos para turistas y escalar hasta los restos de esta muralla periferica. Pasear por la ciudad azul es dejarse llevar sin rumbo prederterminado, es absurdo proponerse llegar a algun lado o fijarse algun destino; porque encontrar una direccion en la ciudad es imposible. No queda mas alternativa que perderse y dejar al azar la responsabilidad de llevarnos a algun sitio. El trayecto en tren desde Jodhpur a Jaisalmer en sleeper class puede ser la peor de las pesadillas si no vas preparado. Puede ocurrir que una ventanilla este rota o no cierre bien, y puedes llegar a Jaisalmer convertido en un tempano de hielo. Por supuesto, en esta especie de segunda clase no te dan mantas, asi que si no llevas tu propio saco te la juegas. Bueno, pues eso es lo que me paso a mi. Jaisalmer es una ciudad de pura fantasia a las puertas del gran desierto del Thar, muy cerca de la frontera con Pakistan. En el centro se emplaza antiquisimo fuerte medieval, que visto desde la llanura es la exacta imagen de esos castillos de arena que todos haciamos en la playa con aquellos cubos y rastrillos de plastico.Ultrarecargadas havelis (casas senyoriales con elementos de control ambiental, patios celosias) de poderosas familias enriquecidas con las ya desapaeridas rutas comerciales hacia Quetta, Karachi, o Kabul destacan en un amasijo de otras construcciones mas humildes. Solo hay un color, el color ocre de la piedra arenisca de la region, que al ataerdecer se vuelve dorado. Por humildes que sean las construcciones, todas ellas presentan elaboradisomos bajorelieves esculpidos en las superficies de sus fachadas. Siempre en el color dorado de la ciudad y del desierto.La propia ciudad de Jaisalmer desde el aire debe de verse como un bajorelieve esculpido en el desierto.El zumbido de los aviones supersonicos del ejercito indio que no paran de ir y venir de una cercana base aerea, nos recuerda que esta es una zona en litigio. Que auque las tensiones entre India y Pakistan andan un poco mas suaves en estos tiempos, los recelos y la guerra fria continuan vigentes entre estas dos potencias nucleares. Desde aqui se pueden hacerse excursiones por las cercanas dunas de Sam a camello.Este no es un desierto de grandes dunas, sino mas bien un inhospito paramo en el que algunos arbustos y cactus intentan sobrevivir a la extrema aridez. Tambien aparecen algunos poblados de casas de adobe habitadas por familias gitanas. Conducir un camello por el desierto es una experiencia divetida aunque tenga un cierto aire de turistada. La gracia es que los camellos no van en cordada, sino que cada uno trata de guiar el suyo. En realidad los camellos que tienen memorizado el camino son los que llevan al jinete; aunque la sensacion de dirigirlos es gratificante. Ver la puesta del sol, cenar junto a una hoguera escuchando las canciones de los camelleros, dormir bajo un cielo tapizado de estrellas en una gelida noche, cabalgar a lomos de un camello es algo inolvidable, sobre todo si la companyia es buena, como me sucedio a mi.
Escrito por: | 15/12/2006 11:59 am

EL PATO AZUL
Observar la realidad en India es sumergirse de pleno en el mas puro surrealismo.Unos Ghats sagrados al borde de un lago que no se limpian dsde su pavimentacion, en los que esta estrictamente prohibido entrar sin descalzarse, pero en el que monos, vacas y perros defecan con total libertad. Un par de vacas circulando tan alegremente por una autopista de 4 carriles. Un vehiculo sacado de la pelicula Mad Max arrastrando un remolque en el que viaja un camello; pero tambien un camello arrastrando un vehiculo sacado de Max Max. Unas cabras pastando en la puerta de un cajero automatico en el que 15 indios que no se conocen de nada se apelotonan indicandole al que esta operando como debe introducir su PIN, o introduciendoselo ellos mismos; ir a comer a un restaurante y tener que ir a la casa de al lado a lavarte las manos. Muchos vienen aqui a colocarse con el Bhang, para poder vivir situaciones surreales. Pero podeis creerme que no es necesario. No hace falta perder la nocion de la realidad para flipar, casi diria lo contrario, es preciso disponer de los sentidos a un rendimiento del 100% y simplemente observar. Si India es el lugar de las situaciones surrealistas, nosotros no podiamos de protagonizar una de ellas.Yo y 2 chicas de Donosti montadas en un pato azul encallados en un banco de arena en un lago frente a Jaisalmer.En Pushkar conoci a la alegria de la huerta, dos torbellinos de Donosti a las que no se les terminaba la cuerda, mas maaaaajas.Me las reencontre unos dias despues en Jaisalmer y comparti con ellas algunos dias.Una excursion de dos dias en el desierto a lomos de un camello. Y un paseo en patinete por un lago de ensuenyo en una embarcacion en forma de pato azul. Como no podia ser menos, escojimos la embarcacion mas acorde al entorno.Un pato azul.Como salimos de esa, es algo que explicare otro dia.
Escrito por: | 15/12/2006 12:01 pm

LOS AUTOBUSES INDIOS
Dentro de la red de autobuses publicos administrados por el gobierno se distinguen dos calses; los expresos y los que no son expresos.El servicio expreso quiere decir que el autobus cubre una ruta entre dos poblaciones determinadas y se detiene en todas las poblaciones, poblados, aldeas, nucleos habitados, cabanyas, intersecciones o cualquier otro elemento presente en el trayecto, y sin desviarse mas de 5 km de la ruta principal. Ademas transita indistintamente por autopista, carretera, camino, pista de tierra, pista de arena, lecho seco de rio o extension llana sin determinar.El servicio que no es expreso cubre las mismas paradas y transita por identicos viales, pero ademas puede desviarse varios km para servir a otros lugares susceptibles de tener a algun eventual pasajero.Es normal pues que para cubrir 100 km se precisen mas de 3 horas.
Escrito por: | 15/12/2006 12:03 pm

NUEVAS FOTOS
Acabo de colgar una segunda tongada de imagenes correspondientes a la segunda quincena. Cuando las veais entendereis porque me he autoproclamado el mejor fotografo de viajes del mundo universal. Es solo una pequenya muestra. Si con una Fuji compacta de 300 euros soy capaz de esto; que me dejen una Nikon de 3.000 euros y vereis.  http://newadventuresinasia.binblogs.com/photo_id/1271 Se hacen ampliaciones bajo pedido
Escrito por: | 16/12/2006 8:26 am

UDAIPUR - MOUNT ABU
Ha llegado la parte final de Rajastan.                              Udaipur es la mas romantica de todas las ciudades del Rajastan, y por tanto estar solo aqui constituye una putada en si.La primera noche sorteas el problema viendo la pelicula Octopussy en cualquiera de los restaurants baratos de la ciudad.                                                                       La pelicula del superagente se grabo en su totalidad en Udaipur.Las sucesivas noches una vez ya has visto la pelicula, resulta imposible a la cruel encerrona que todos los restaurantes de una cierta categoria han preparado al desprevenido viajero solitario.  Terrazas con maravillosas vistas a un lago que refleja toda clase de glamourosos palacios y fortalezas, mesas con velas en azoteas de havelis con estilo, colchonetas donde cenar tumbado como un maraja.                                                                     Una cabronada tener aqui como unica companyera a tu camara de fotos.                                                                                                                            Cerca de Udaipur se encuentra el espectacular templo jainista de Ranaktpur. Una maravilla arquitectonica de una modernidad asombrosa. La dualidad espacio interior exterior resulta aqui de una total ambiguedad como en las mejores obras de Miralles.Diferentes tribunas colocan el espacio interior en el exterior del edificio. Patios en los que sobresalen las torres introducen el espacio exterior en el interior.                                               Monte Abu es un lugar de una extranya belleza, es una mezcla de oasis de palmeras, lagunas y arroyos entre medio de inmensas rocas graniticas, que muchas veces recuerda a un pesebre. La gracia es que no esta en mitad de un desierto sino en la cumbre de una montanya de 1.200 m.La otra gracia es que es un destino del turismo Indio. Aqui los occidentales estamos en una minoria uno a 500. Existe un lugar par aver la puesta de sol que solo por ver a mis colegas indios ya merece visitarse (mas que por la propia puesta de sol).                              Una oleada de indios en una peregrinacion con un ambiente de feria que toman todos los miradores de la montanya. Al finalizar la puesta de sol, me viene a la cabeza la imagen de la recta de l’ estadi despues de acabar un concierto de los U2 o del boss.  La ultima gracia es que aqui hay un complejo de templos jainas con unas delicadisimas esculturas, asi que aunque queda un poco al margen de las rutas turisticas, si vas con tiempo vale la pena salirse del camino para llegar aqui.                                  Cuando tenga algo mas de tiempo explicare un poco del jainismo (una de las religiones mas antiguas de la India). 
Escrito por: | 24/12/2006 2:49 pm

FELIZ NAVIDAD DESDE DIU
  Estoy durmiendo en el lugar mas extranyo que nadie se pueda imaginar.  EN LA AZOTEA DE UNA IGLESIA!!!  Pense que el major lugar para escaper del la India mas dura, para respirar un poco de espiritu navidenyo, no podia ser otro lugar que Diu.Y acerte de pleno.  Diu, una diminuta isla de 10 x 3 km frente a las costas de Gujarat, fue una colonia portuguesa hasta el anyo 61 en el que se les acabo la paciencia a los indios y decidieron bombardear todas las instalaciones estrategicas.Los portugueses estimaron devolver la soberania a la India antes que enfrascarse en una costosa Guerra.  Iglesias blancas, ambiente colonial, y playas solitarias son un buen lugar para pasar la navidad.Es un lugar donde tienes la sensacion de encontrarte en cualquier parte del litoral brasilenyo mas que en la costa malabar, como Colonia de Sacramento, Paraty, Porto Seguro.Las unicas circunstancias que se encargan de recordarte que esto ya no es Portugal son las vacas, y la terrible dejadez de las casas que literalmente se caen a pedazos.Y es una lastima, porque el lugar es realmente bonito.  La iglesia de Sao Tome, reconvertida en museo tiene un anexo que administrado por el carismatico Da Souza funciona como guest house. Si las habitaciones estan llenas, no hay problema, Da Souza te facilita una colchoneta y unas mantas y puedes quedarte a dormir en la azotea de la iglesia por poco mas de un euro.Por las noches Da Souza organiza barbacoas de pescado, en una ambiente fantastico para relacionarte con otros viajeros.  Esta noche se prepara una buena en la playa.  
Escrito por: | 24/12/2006 2:51 pm

CON BRAD Y ANGELINA!!!! ESTO ES LA BOMBA
Esto es la Bomba...no os imaginais quien llego el 25 a la guest house Igreja de Sao Tome del Da Souza en Diu.En efecto, la pareja del momento. Pitt y Jolie que hasta hace unos meses estaban grabando en Pune su ultima pelicula, estan haciendo turismo mochilero por Gujarat.Todos flipados cuando los vimos aparecer en la cubierta de la iglesia.Van viajando en una Enfield (una moto de los 60 que solo se encuentra en India)Son...si...son ellos!!Ellos estan encantados de ir viajando de rollo mochilero por aqui, (tiran de Lonely Planet) porque en India no los conoce ni Dios, son unos turistas mas. Aqui los famosos son las estrellas de Bollywood (la industria cinematografica de Bombay.Estuvimos todo el 25 bebiendo unas kingfishers (cervezas), nos contaron el recorrido que estaban haciendo. Son supermajos en el trato...la Angelina tiene un sentido del humor increible. Y son muy accesibles.Ah, asi en persona y en plan mochilero...el Brad no es para tanto. Se confundia con cualquier otro. La Jolie si...estaba guapisima.Bueno...la proxima cuelgo las fotos que nos hicimos en la cubierta de la iglesia. 
Escrito por: | 28/12/2006 5:20 pm

EVIDENTEMENTE ERA LA INOCENTADA DEL 28
Supongo que nadie pico salvo la gente que no sepa de que va este rollo.En Espanya, el dia 28 de diciembre, santos inocentes es costumbre gastar una broma a los amigos, la prensa publica noticias disparatadas y eso.
Escrito por: | 31/12/2006 12:53 pm

PALITANA
A cinco horas de Diu en una infernal carretera de baches y socavones solamente negociable en carracas desvencijadas y oxidadas, se encuentra uno de los lugares de peregrinacion mas sagrados del jainismo: La montanya de Palitana.    En la cima de la montanya a la que se accede despues de subir mas de 3.500 escalones, se hacinan mas de 800 templos que se han venido construyendo en los ultimos 1000 anyos.   Con las primeras luces de la manyana, los templos relucen en una interminable variedad de tonos.    Un reguero interminable de peregrinos asciende por la escalera serpenteante.  Los hombres con tunicas blancas, las mujeres con los saris de colores.   bservar los rituales, plegarias de esta gente desde la azotea del templo principal es una experiencia de las que se recuerdan.   Vale la pena, vale la pena el infernal trayecto desde Diu, el pasar la noche en el cochambroso hotel que hay frente a la estacion de autobuses, el madrugon para llegar arriba con la salida del sol, el subir los 3500 escalones, el sufrir la limitada oferta gastronomica de la poblacion (talis y paratha).     Las vistas de las llanuras de Gujarat, los templos y el misticismo del lugar compensan sobradamente meter Palitana en el recorrido aunque, no sea propiamente una excursion de placer.
Escrito por: | 31/12/2006 1:06 pm

AHMEDABAD
Ahmedabad es una megalopolis de 5.000.000 de habitantes de poblacion mayoritariamente musulmana salpicada de extraordinarias mezquitas, y con unos bulliciosos bazares.   Pero es ademas la ciudad donde probablemente se haga arquitectura hoy en dia con un minimo de carinyo e interes (a diferencia del resto de ciudades indias que he conocido).    Probablemente alguna culpa tienen los sres Le Corbusier y Luis Khan que en los anyos 50 y 60 dejaron algunos de ls mejores ejemplos de arquitectura de la segunda mitad del XX.   El edificio de la sociedad de hilanderas (millowners) de Le Corbusier en el que se apreciua todo el repertorio de recursos formales (rampas, puertas exentas, brise soleils, espacios alveolares; y el complejo de la Ahmedabad Institute of Manegement, una microciudad con los monumentales edificios de ladrillo y arcos atirantads de Kahn son las dos mas conocidas, pero hay unas cuantas mas.    Como no tenia las direcciones de los edificios y solo tenia algunas pequenyas fotos bajadas de internet, se me ocurrio que lo mejpor seria ir a la escuela de arquitectura y preguntar alli. Una estudiante con la que cmparti una agradable charla paso toda la direccion al conductor del rickshaw. Costo, pero las encontramos.  
Escrito por: | 31/12/2006 1:20 pm

LOS SINVERGUENZAS
Dia de Ahmedabad, al terminar la excursion el conductor del rickshaw queria cobrarme 400 rs por un servici que no valia mas de 250 rs.   Tras una discusion de una hora me fui tras pagarle 300 rs. Los dos con una cara de mosqueo impresionante.                 Dia siguiente, Baroda-Champaner. Como iba con el tiempo justto porque a las 4 salia mi tren para Bombay, me vi en la situacion de contratarme un taxi para llegar a la ciudad perdida de Champaner (a 50 km de Baroda.    La lonely especifica que un taxi ida y vuelta con tiempo de espera no debe costar mas de 450 rs. Llego de una carraca desde Ahmedabad y pregunto a los taxistas. Me sale con 600, tras el regate de rigor consigo que me lo deje en 500.                             Una vez alli, el tipo me viene con que ese era el precio de ida, y que la vuelta eran 300 rs mas.   Y yo....si...los cojones.   Me hago el loco, hago las visitas, lo tengo 3 horas esperando, me tomo mi tiempo hago las fotos....y tras terminar la visita...de vuelta para Baroda.    Llegamos a la parada de taxis, y y le ofrezco 500 rs. Y el tipo responde que son 800 rs. A todo esto, el tio no me quertia abrir el maletero (donde estaba mi mochila), y yo gritando police, police...llegan 3 taxistas mas y se arma el tumulto...una chica que pasaba por alli nos hace de interprete (los taxistas no hablaban ingles)...discusion interminable,...el taxista rebaja sus pretensines a 700 rs, pero yo impasible ante las presiones de sus compinches...a todo esto yo diciendole en castellano...eres un sinverguenza, eres un caradura, me voy a cagar en tu puta madre, so bribon...al final saco 70 rs del bolsillo y le digo no tengo mas.    700 no posible, only 500 trip plus 70 waiting charge....La chica que me hacia de interprete me pregunta, que con que dinero iba a comer,....hoy no como, este tio me ha arruinado. Al final...el taxista se derrumba y acepta las 570 rs, me da la mochila y me deja marchar.    Lo que no sabia el taxista es que en el bolsillo interior de mi pantalon llevaba 6.000 rupias mas. Por supuesto despues me fui a comer, y tome mi tren a Bombay sin mas historias.
Escrito por: | 31/12/2006 1:36 pm

FIN DE ANYO EN BOMBAY
Sin lugar a dudas el fin de anyo mas extranyo que recuerdo.Falta menos de un cuarto de hora para estrenar el Nuevo anyo, y por la zona de Gate of India se va congregando mas y mas gente, generalmente grupos de ninyatos, chicos, y jovenes (en un 80% hombres) aunque nadie se queda quieto en ningun sitio, todos van de aqui para alla, y de alla para aqui.Por otro lado en la monumental puerta no hay ningun reloj que indique la hora. Como saber cuando se inicia la cuenta atras? Ya no pido campanadas (eso ya lo daba por sentado), pero algo que sirviese de referencia para fijar el cambio de anyo.Cuando se va acercando la hora, en funcion de la hora que a cada uno le marca su reloj, entonces hay gente que empieza a dar saltos.Y de repente, zas!! una especie de chupinazo se encarga de anunciar el anyo Nuevo.Acto seguido, la policia entra a saco y disuelve la concentracion a palo limpio, sin atender a explicaciones, y pudiendo generar una avalancha humana de dramaticas consecuencias (por algo Brasil es un pais del primer mundo, recuerdo la ejemplar y modelica organizacion del macro concierto de los Rolling Stones en Copacabana; y la India en cambio debe recorrer un largo camino todavia).A partir de alli, la gente se reparte por las diferentes fiestas privadas (discotecas, hoteles) como en cualquier otro lugar del mundo.Yo me bebo mi botella de champan indio “de primera calidad”, llamo a casa para felicitar el anyo nuevo y me retiro a mis aposentos.Llegue con un solo dia de antelacion en Bombay, y no tuve tiempo de conocer a otros viajeros. Por otra parte, mi indumentaria viajera con certeza era un impedimento para acceder a una de esas exclusivas fiestas (sin zapatos, ni camisa).Finalmente el ver esos grupos de indios, y no ver ni una sola chica sin acompanyante o grupo de chicas solas tampoco me animaba de una manera especial a salir de fiesta. (Para ir a sitios llenos de tios ya tengo la noche barcelonesa).Con lo que me ahorre esa noche, me di el lujo de comerme una langosta el dia de Anyo Nuevo en uno de los mejores restaurantes de Bombay.El menu con vino, langosta entera, y otros complementos (mariscos), a titulo indicativo 24 euros. Para Carlos y Jordi que no vinieron (yo invitaba).Despues me tomo un Gin Tonic con mi ginebra favorita, Bombay, como no podia ser de otro modo en Bombay.En resumen, exactamente como paso en el 2002/3 (Ngpali beach-Chang Mai) gano por goledada la fiesta navidenya en la playa a la fiesta de anyo nuevo en la gran ciudad.
Escrito por: | 03/01/2007 5:53 pm

BOMBAY
Esperaba que la zona de Colaba, donde se congregan algunas opciones economicas de alojamiento en Bombay fuese una especie de Pahargang Delhi (ciudad cayendose a trozos, miseria, porqueria, rotulos desvencijados…Pues no, Colaba resulta ser un barrio de lo mas pijo, una especie de Sarria, Recoleta, Leblon o Ipanema, con restaurants caros, y hoteles de superlujo.Bombay es una ciudad, ciudad…con sus aceras, su red de alcantarillado subterranea (y no a la vista), sus coches aparcados de manera civilizada en los laterales de las calles, sin una sola vaca, con arboles, con las calles debidamente pavimentadas, con semaforos (que los conductores respetan), con taxis taxis (no rickshaws), sin cagadas en las aceras, con papeleras. Pasear por Colaba o por el marine Drive es como hacerlo por Park Avenue, o por el frente maritimo de Barcelona, o por la mas cara zona del barrio de Recoleta.Los edificios neogoticos que dejaron los ingleses dan un aire londonizante, que solo el sol, las palmeras y los chavales jugando a cricket te resituan en Bombay y no en Londres.Despues de un mes y medio por India, Bombay me ha parecido un regreso a occidente, al mundo digamoslo civilizado (si entendemos como civilizacion la nuestra), todo es relativo.
Escrito por: | 03/01/2007 5:55 pm

HISTORIAS DE LOS FERROCARRILES INDIOS
Dicen que la mayor empresa publica del mundo (al menos en numero de empleados) es la red de ferrocarriles india. Y desde luego en kilometros de via con diferencia la mas extensa del mundo.Conocer, todo el sitema de recorridos, sistema de resevas, todas las clases de trenes y de vagones que hay daria para una tesis doctoral. Yo hasta ahora he viajado en los Shatadbi, la clase sleeper class, la segunda ordinaria sin aire, y la borreguera salvese-quien-pueda. Pero hay muchas mas, la primera, la litera segunda con a/a, la litera tercera con a/a, la butaca reservada …Los Shatadbi son unos expresos que solo se detienen en las principales ciudades (en un tramo de 500 km no tienen mas de 5 paradas). Son muy caros (dentro de los estandares indios, obviamente no en los europeos). Disfrutan de aire acondicionado, y te sirven comia a bordo. Ahora, si alguien pensaba que la comida de los aviones era mala, debera degustar un menu de los ferrocarriles indios (una mezcla de sabor a plastico de avion, con curry). La sleeper class, es una especie de borreguera, pero donde cada viajero tiene asignada una litera (al menos desde la teoria). No hay demasiado espacio, pero se puede dormir. Los inconvenientes basicamente vienen por el hecho de que la mitad de las ventanillas, o estan rotas, o no cierran, o no tienen cristal. Y por la noche hace un frio de cojones. Viajar en sleeper class sin saco de dormir es temerario (al menos por el norte), yo lo comprobe una noche, y me he asegurado de no repetir la experiencia.La segunda ordinaria sin aire es una especie de borreguero, donde cada pasajero tiene asignado en teoria un trozo de banqueta para sentarse. La practica es que en esos vagones se cuela todo dios, y al final terminan por convertirse en borregueros.Pero la clase divertida por excelencia es clase ordinaria, borreguera, salvese-quien-pueda.Lo primero que percibes al tomar uno de estos trenes es un cierto nerviosismo en los andenes. Al hacer acto de presencia el tren en la estacion, la gente desesperada en los andenes comienza por subirse al tren en marcha (para asegurarse un asiento). Los indios son una curiosa especie que carece de prisa para casi todo, menos para hacer colas o para subirse a los trenes (entonces sufren una extranya metamorfosis), y de relajadas y pausadas tortugas se transforman en agiles felinos qu no respetan a nada ni a nadie. Una vez subes al vagon, todo es una especie de locura, gente corriendo de aqui para alli, con monumentales fardos de equipaje, bolsos, bolsas, familias enteras integradas por padre, madre, abuelos, hijos, nietos, primos, tios, cunyados, hermanas con equipajes, gritos, empujones, momentos de histeria y de tension. Resulta sorprendente como la gente puede viajar con semejantes equipajes, a mas humilde es la familia mas ninyos y mas equipaje llevan, y mas ruido hacen, es una maxima que siempre se cumple. Sera que a menos cosas tienen, las llevan a todas partes.      Una vez la gwente ya se ha distribuido mas o menos, la situacion se tranquiliza. A partir de ahi, entran en accion los segundos figurantes: los vendedores de panecitos, galletas, agua, refrescos, chuchis, frutas, periodicos, cepillos de dientes, boligrafos o cualquier otra cosa susceptible de venderse por unas pocas rupias toman los pasillos de los vagones y los recorren de un lado al otro.La gente se ha sentado donde buenamente ha podido. Yo he llevado a un indio con barba y turbante sentado sobre mi cabeza en el compartimento para dejar los equipajes, disfrutando del aroma de unos pies que llevaban algunos dias sin ver el agua. Una vez ya han pasado los vendedores les toca el turno a los travestis. Si, unos travestis, pero de lo mas cutre, con barba de dos dias, con una cara de macho pero macho (imaginad por decir algo a Bud Spencer), vamos de esos que dan miedo. Ataviados con unos saris de colores como las mujeres indias. Se meten en el compartimento y pegan una palmada, piden dinero, si les das unas rupias se retiran con total normalidad. Si no colaboras, se levantan el sari para mostrar en su total plenitud sus atributos de genero originales.Por supuesto si vas a viajar en borreguera es imprescindible subirse al vagon con unas monedillas para cubrir esta contingencia especial, despues de 3 horas en el borreguero, lo que menos te apetece ver es un peludo invitado (si no se afeitan los pelos de la cara, no creo que se preocupen por los pelos de abajo).
Escrito por: | 07/01/2007 4:03 pm

DE BOMBAY A BIJAPUR
Mi primera intencion era detenerme en la estacion de montanya de Matheran, muy cerca de Bombay, pero el minitren que ascendia hasta arriba se encuentra fuera de servicio hasta marzo, asi que continue hasta Lovanla. A unos 10 km de esta poblacion hay dos grupos de cuevas budistas del siglo II escavadas e la roca. La mas spectacular es la cueva de Karla, que crea un espacio abobedado de unos 40 m de largo por 14 de alto, dentro hay una estupa tambien tallada en la misma roca. No muy lejs de alli esta el grupo de Bhaja, no tan espectacular, pero mas complejo desde el exterior.Como por 200 rupias no conseguia mas que un oscuro calabozo en un lugubre y tenebroso “hotel”, y algo mas acceptable rondaba las 500 (una barbaridad), la misma tarde me fui para Pune a dormir.De alli enlace con Solathpur, y de alli con Bijapur sin mas tiempo que el preciso para cambiar de autobus.
Escrito por: | 11/01/2007 4:18 pm

BIJAPUR
Bijapur es una de esas perlas desonocidas en mitad de la nada. La coleccion de edificios de islamicos del periodo mogul que atesora es sencillamente unica.El mausoleo del Gol Gumbaz cubierto por una cupula de dimensiones descomunales cubre en espacio similar al de Santa Sofia. Solamente San Pedro en Vaticano, San Pablo en Londres y el Panteon de Roma superan en tamanyo a esta cupula.Los criticos dicen que se trata de un edificio desproporcionado. Evidentemente si entendemos las proporciones del Taj Mahal como las buenas, es un edificio desproporcionado. Pero como a mi me gusta darle la vuelta a todo, como podemos estar tan seguros de que no es el Taj mahal el edificio desproporcionado?  A traves de una de las torres exteriores se puede acceder a la galeria de los suspiros. Se le llama asi porque un suspiro a un lado de la cupula puede escucharse en el punto opuesto de la misma con total claridad (a mas de 42 m). Por desgracia a los indios les encanta verificarlo a gritos, por lo que mas que una galeria de suspiros es mas bien una especie de galleria de aullidos psicodelicos.Pero no solamentees el Gol Gumbaz, hay otros 5 mausoleos mas, algunos de un refinamiento sublime. Ademas de tres mezquitas, y una ciudadela en estado de semiruina. 
Escrito por: | 11/01/2007 4:21 pm

LOS AUTOBUSES PRIVADOS
Como alternativa a las carracas desvencijadas que cubren el transporte publico indio, algunas companyias privadas ofertan trayectos en autobuses “deluxe” y “superdeluxe”.Yo tras tres experiencias, los desaconsejo totalmente, en especial, los nocturnos.De acuerdo, son mas comodos, algunos disponen de aire acondicionado, otros de una especie de cabinas superiores que hacen de literas. Se puede dormir bien. Pero la conduccion es aterradora. (Y al parecer las estadisticas de accidentes, tambien).Los conductores llevan el autobus al limite en tramos de hora y media a dos horas, apurando al maximo en cada curva para despues hacer unas estupidas paradas de una hora en mitad de la nada (obiamente en la estacion de servicio o restaurante que les da major commission) por cada dos horas de recorrido.Me parece que la vida de las personas vale muchisimo mas que la miserable comision que esos piratas puedan obtener de un miserable restaurante.La estetica de alguno de esos autobuses es espectacular, el otro dia vi uno pintado de verde fluorescente, la iluminacion interior reproducia una discoteca de los anyos 70, un primer tramo con luces azules, un segundo tramo luces rosas, y el tramo final luces verdes. Los asientos tapizados en sky verde. Y el suelo de chapa de atraccion de feria.Solo puedo imaginarme a Toni Manero al volante con una risa de loco suicida. Gracias, pero no; creo que me subiria antes a un Huynday tuneado de un macarrilla de Cornella cargado hasta el culo de pastillas un viernes a las 5 de la madrugada que en ese autobus.  
Escrito por: | 11/01/2007 4:23 pm

BADAMI - AIHOLE - PATTADAKHAL o los chakulyas
Esta zona del Decan indio fue la sede de un poderosos imperio entre los siglos V y VIII, los Chakyulas. Como parte de ese pasado esplendor en la comarca hay centenares de templos salpicados por el territorio.Badami es el lugar ideal para establecer el centro de operaciones, ya que es donde hay mas infraestructura. Se emplaza en la base de unos acantilados de arenisca roja que recuerdan los escenarios del oeste americano.Los templos aparecen en los lugares mas imprevistos del paisaje. Pero ademas de los templos, y un precioso estanque, el pueblo de casas de una planta, de piedra seca y encalado reproduce las arquitecturas tradicionales del norte de Africa o incluso del sur de Espanya. El clima es muy parecido.Esta zona aunque empieza a entrar en el programa de algun touroperador holandes (conoci a una guia turistica belga, y hasta aqui puedo contar), todavia se mantiene muy virgen (Badami). Una veintena de mochileros al dia, y un grupo organizado cada tres o cuatro dias.En Aihole se concentran los templos mas antiguos (s IV, V). El lugar es de un valor excepcional, porque se puede apreciar toda la variedad formal de esta nueva arquitectura en su estado embrionario. Al contrario de lo que se pudiera pensar, hay casi tantos modelos de templo como templos, casi ninguno repite formula.En Pattadakkal se concentran los mas tardios (s VII, VIII), mucho mas grandes, y complejos, y con relieves mucho mas elaborados. Entre ellos el Virupaksa y el Papanata (no risas, se llama asi).Los pocos turistas que llegan hasta aqui ven los templos y se van, lo cual es un error. En Aihole la arquitectura tradicional es extraordinaria. A casi todas las casas les antecede un pequenyo porche con dos pilares de madera cuidadosamente tallados. Las casas mas grandes disponen de un patio interior que hace las veces de establo, nuevamente otro porche con el suelo en alto, que muchas veces se usa como dormitorio (en la epoca mas calurosa), y finalmente las pequenyas estancias (cocina y una o dos habitaciones mas), se organizan en torno a este porche. Los exteriores estan encalados, mientras que los paramentos interiores de los porches se pintan de colores oscuros. Todo el conjunto, ejecutado sin proyectos ni planos tiene una unidad que supera al de otras poblaciones planificadas.Yo y un chico frances que conoci en el autobus tuvimos la suerte de ser invitados a una de esas casas, ademas de disfrutar de una conversacion y de un te, vimos in situ un magnifico ejemplo de arquitectura tradicional.Entre medio de toda esa arquitectura tradicional, aparecen los grupos de templos como setas.
Escrito por: | 11/01/2007 4:30 pm

HAMPI y LAS PIEDAS RODANTES
Un poco mas al sur de Badami, a unas 5 horas de carraca y dos trasbordos se encuentra los fascinantes restos de la ciudad perdida de Vijayanagar, hoy ocupada por la aldea de Hampi.   Vijayanagar fue un importante imperio que controlo esta zona del Decan entre los siglos XIII y XVI, cuando alcanzo su mayor esplendor y una poblacion de 500.000 habitantes.Ese esplendor todavia se puede ver en la formidable coleccion de estructuras, edificios, templos que se conservan por toda la zona.                                      Hampi es lo que Bagan a Birmania, y Angkor a Camboya: el yacimiento arqueologico mas impresionante del pais.   Pero no todo es arqueologia y templos, el paisaje que rodea los restos que se extienden por un area de 50 km2 es un descomunal caos rocoso de piedras rodantes, de colinas graniticas revestidas por gigantescos cantos rodados que desafian la gravedad.Este lugar es sin duda uno de los puntos culminates de un viaje a India, y es un lugar donde te sientes a gusto. Una atmosfera mochilera, pro sin masificaciones. La proximidad a Goa hace que aqui lleguen muchos mas mochileros que a Badami o Bijapur. El ambiente es muy agradable. Al otro lado del rio el ambiente es del estilo hipilandia. Es uno de esos lugares donde te apetece quedarte unos dias para recorrer sin prisas los restos templos, subir a unas cuantas colinas par a ver puestas de sol, conversar con otros viajeros, o pasear en soledad por las ruinas (y los que conocen India, saben lo dificil que es estar solo en la India).                      Una advertencia, las ruinas y los alojamientos se encuentran repartidos a los dos lados de un rio en el que no hay puentes para cruzar. Bueno, si, hay dos, uno de piedra del que solo quedan los pilares de la epoca de Vijayanagar, y otro atirantado que se comenzo a construir hace unos 10 anyos y cuyos trabajos se interrumpieron a los dos anyos, y que carece de la plataforma central (esto es India). Por tanto, ambas estructuras son inservibles.                 La unica manera de cruzar hoy por hoy es mediante unas especie de canastas de mimbre gigantes en las que suben personas, bicicletas y motocicletas (no he fumado nada raro). El tema es que a las 6 de la tarde los barqueros se van a su casa, las dos orillas quedan incomunicadas y el que no cruzo el rio a tiempo esta bien jodido.                               Yo que siempre me entero de estas cosas demasiado tarde me he tenido que trabajar una mediamaraton de 3 km corriendo (despues de caminar otros 8, y haber subido a dos montanyas), para llegar hecho un mar de sudor a la ultima de las barcas. Por 3 minutos me quedo en la orilla equivocada. Y eso de quedarme en la calle ya me paso en Badami, y esta vez no tenia a niguna amiga que me salvase la papeleta. El otro inconveniente es que la zona esta infestada de mosquitos.
Escrito por: | 11/01/2007 4:33 pm

Cuando escribais desde el blog, identificaros please.
Porque si no no tengo ninguna forma de saber quien sois.A veces puedo intuirlo, pero otras veces.... (acaba de caer un saltamontes junto al teclado, fuera bicho...fuera)
Escrito por: | 20/01/2007 7:08 pm

GOA
Goa es el estado mas pequenyo en extension de la India, y hasta 1961 fue colonia portuguesa.   En el pasado fue el lugar donde los hippies establecieron su centro de operaciones en los anyos 60. Mas en concreto, la playa de Anjuna.   Con el paso del tiempo, el rollo hippie fue dejando lugar al fenomeno raver, y Goa se convirtio en una sub Ibiza.Junto al fenomeno raver tambien llego el fenomeno touroperador, y de toda esta mezcla de fenomenos efervescentes, salio lo que hoy es Goa.Panjim, la capital portuaria portuguesa conserva todo el sabor colonial. Unos 7 km tierra adentro, se encuentra lo que queda de la primera y mas Antigua capital, Old Goa, que rivalizo en esplendor con la misma Lisboa por alla en los siglos XVI y XVII. Todo lo qiue queda de Old Goa es un conjunto de unas 7 espectaculares iglesias que la Unesco declaro Patrimonio de la Humanidad por su valor escepcional.Pero, la verdad sea dicha, nadie viene aqui a ver iglesias, sino en busca de sol, playa, fiesta, y holandesas en bikini (ni siquiera yo).Tras las visitas culturales de rigor, me traslade a la playa de Baga-Calangute al encuentro de una amiga que habia hecho en Hampi, (gran cagada). Lo que yo me intuia como una especie de Ibiza, fiesta y descontrol 24h, tipos pasados de vuelta, etc…en realidad se quedaba en un Blanes cutre y salchichero, con rusos y muchos ingleses. La playa un reguero interminable de tumbonas y chiringuitos de playa. Anjuna, 4km al norte tampoco es gran cosa. De las raves ni rastro; de los hippies, alguno que todavia no se entero de que cambiamos de siglo hace 7 anyos, y de personajes escentricos, solo algun frances con casaca negra, cruces en la solapa y bermudas, pero poca cosa mas. La playa de Vagator, fotogenica, pero tampoco nada del otro mundo. Mi experiencia por Goa, estaba siendo decepcionante; que las iglesias fueran lo mejor, es como cuando el portero es el mejor jugador de un equipo, sintoma de que las cosas no iban.Como un chico Lonely Planet, en un lugar como Calangute canta mas que un marcianito verde en las Meninas de Velazquez, decidi poner tierra por medio, y desplazarme a las playas de mas al sur. Y en efecto, Palolem es otra cosa. La playa en forma de concha pefecta, cargada de cocoteros, y con una oferta de alojamiento en cabanyas junto a la playa, es lo que yo esperaba de Goa. Con varias playas desiertas a escasos pocos kilometros, era el paraiso que esperaba encontrar en Goa. Mas vale tarde que nunca.
Escrito por: | 30/01/2007 5:33 pm

Alo ser, whats your name, which is your country?
Los que han estado en la India, saben que a lo largo del dia han de contestar unas 20 o 30 veces a esas preguntas, a los lugarenyos indiscretos o curiosos.    Yo, una vez agote todos los paises de la Tierra (Andorra, Botswana, Yugoslavia, Macedonia, Filipinas, Burkina Fasso, Alto Volta...), comece por los planetas.    I come from Mars, between the earth and Jupiter, I came in my intergallactic starship.     Algunos se quedan asi como sin entender muy bien la ironia, otros se lo creen.      Ahora voy diciendo que my name is Jimenez Losantos, and I come from LaCope.       Alguno me ha rrespondido, oh! La Cope Good, lots of people from LaCope came to my shop.
Escrito por: | 30/01/2007 6:09 pm

Me preguntan quien es Jimenez Losantos y que es La Cope
Como puntualizacion a los que me leen desde fuera del territorio espanyol, decir que Losantos es un comico humorista muy famoso en Espanya que tiene un programa de humor en el que expone toda una serie de divertidisimas y disparatadas teorias conspiratorias que mezclan a los catalanes, vascos, alqaeda, lex lutor y los supervillanos de las supernenas. La Cope es la emisora en la que se emite su programa. Se trata de una divertida emisora controlada por la institucion eclesiastica.
Escrito por: | 31/01/2007 4:57 pm

GOKARNA
A unos escasos 70 km al sur de Palolem, ya en el estado de Karnataka, Gokarna lleva algunos anyos atrayendo a los viajeros que buscan playas mas virgenes y menos desarrolladas que las de Goa. Las historias de playas mas bellas que las de Goa transmitidas de viajero a viajero han llevado a que hoy en dia, muchos se salten Goa y vayan directos a Gokarna.                     Aunque solo hay unos 60 km de Palolem a Gokarna, se precisan hasta 4 autobuses y tres trasbordos para llegar.               Casi todos los viajeros se trasladan directamente a Om beach, unos 4 km al sur del pueblo por la orilla y 10 por carretera.        La playa de Om es una sucesion de tres pequenyas calas entre salientes rocosos que le dan una forma que recuerda al simbolo hindu de Om.           La oferta de alojamiento se limita a unas cabanyas de bamboo bastante basicas, muchas de ellas con el suelo de arena y sin electricidad.                      Muchos viajeros se encuentran aqui tan a gusto que llegan a perder la nocion del tiempo y se quedan muchos mas dias de los previstos.        Personalmente, y es una opinion personal, yo me quedo con Palolem. Los motivos: la playa de Palolem me parece mas paradisiaca con todos los cocoteros; la oferta de alojamiento (aunque un poco mas cara) tiene mas comodidades (cabanyas con banyo y electricidad), hamacas bajo los cocoteros; mucha mayor oferta gastronomica; la cerveza en todo el estado de Goa es un 50% mas barata que en el resto de la India; y caminando un poco, desde Palolem se llega a playas totalmente desiertas.             Gokarna tiene para mi estos inconvenientes: ya es casi tan conocida como Goa, y las playas son mucho mas pequenyas, eso hace que toques a muchos menos m2 de arena por cabeza.            La concentracion de israelitas aqui es impresionante, sin exagerar se puede decir que uno de cada dos es isrealita.             Si no has conseguido contactar con otros viajeros, las noches pueden ser bastante aburridas.         Mucha parejita de enamorados, y muy pocas parejas de viajeras interesadas en conocer a un viajero barcelones.       La unica ventaja, es que es un lugar en el que con 5 euros dia puedes vivir perfectamente, pero eso para mi no es un argumento suficiente como para pasar mas de tres dias alli. asi que al cuarto me fui en busca de otras emociones. 
Escrito por: | 31/01/2007 5:02 pm

JOG FALLS
Desde Gokarna tras unas 4 horas en las tartanas de ojalata de costumbre, se llega a las (extranyamente poco visitadas) Jog Fallas, las cataratas mas altas del subcontinente indio, que se precipitan al vacio desde una altura de 240 m (el triple de las cataratas de Iguazu).Una legion de turistas indios, y solo una pareja de viajeros americanos a parte de mi.Aunque la presa que se construyo aguas arriba, haya reducido el caudal, el lugar merece una parada en la ruta. No para venir expresamente desde Delhi, pero si desde Gokarna o Goa. Un empinado sendero escalonado conduce a la base, alcanzable despues de sortear algunas rocas de gran tamanyo. Alli, rodeado de saltos de agua, las cataratas muestran su lado mas spectacular.  
Escrito por: | 31/01/2007 5:12 pm

BELUR - HALEBID
Belur y Halebid, distantes unos 16 km una de la otra tienen cada una uno de los mejores ejemplos de arquitectura hoysala de la India.                       El templo de Halebid son en realidad dos templos enlazados por un extremo. Los muros perimetrales contienen los relieves mas espectaculares que he visto en mi vida. Las esculturas practicamente se desmarcan del plano de fachada, que mas que un plano pasa a ser casi un volumen. Cada milimetro de cada una de las miles de figuras es un prodigio de la escultura.               Si los templos jainas de Monte Abu o Ranaktpur eran impresionantes, estos (400 anyos anteriores) superan a los anteriores.                        El templo de Belur contiene relieves de similar calidad, pero se enmarca en un recinto en el que hay otros templos menores y un espectacular gopuram (torre escalonada) de 7 pisos.
Escrito por: | 31/01/2007 5:47 pm

SRAVABENAGOLA
Sravabenagola es un lugar de peregrinacion para los jainistas. En un paisaje que recuerda un poco a Hampi, con dos domos graniticos, y algunas piedras oscilantes de gran tamanyo. El pueblo se emplaza entre los dos panes de azucar. En el menor de los monticulos, se distribuye un conjunto de 12 templos jainas, algunos de gran valor; pero el motivo fundamental para venir aqui esta en el otro monticulo. La impresionante estatua de Gomatesvara de 18 m, tallada hace mas de 1000 anyos en un solo bloque de granito a la que se llega tras ascender unos 600 escalones tallados en la roca.             Una de las mayores esculturas monoliticas del mundo, incluso hoy en dia.                 Una vez arriba tengo la oportunidad de presenciar un emocionante ritual jainista realizado a los pies del coloso.                       Un sacerdote enciende un fuego y lo mueve describiendo circulos; acto seguido, una familia India (seguramente de nivel) y tres sacerdotes riegan los descomunales pies de la estatua primero con leche, seguidamente con te, despues vierten petalos blancos y arroz; una banda de musica interpreta una especie de pachanga, la familia realiza unos bailes rituales, despues uno de los sacerdotes empieza a recitar una especie de rosario durante mas de un cuarto de hora, finalmente la familia se retira y se sienta frente a la estatua.                      Todo el alojamiento del pueblo esta administrado por la comunidad jainista. Me dan una habitacion grande como un polideportivo, con 3 ventanales, y un banyo en el que se puede jugar al futbol por 135 rupias (poco mas de dos euros). Me como un descomunal thali por 25 rupias (50 centimos de euro).                La sorpresa me la encuentro despues por la noche, con una colossal cucaracha marron en el banyo de 5 cm de envergadura.                                Por lo visto en Sravabenagola todo es mas grande de lo normal. (Estatuas, dormitorios, thalis, cucarachas).
Escrito por: | 31/01/2007 5:50 pm

HOSAHOLALU DE CAMINO A MYSORE
Tras una semana en la carretera, y en pueblos en los que ha sido mas dificil ver a un turista occidental que un plato no vegetariano, justo antes de llegar a Mysore decidi rizar el rizo e ir a Hosaholalu, una aldea a la que se llega desde otra aldea, en la que un occidental no puso los pies desde que los ingleses se fueron de la India.Y ademas, no me presente con la mochilita pequenya, no, me presente con el equipaje al completo.Al llegar Krishnarajpet (la primera aldea) y bajar del autobus, toda la estacion de autobuses comenzo a girar a mi alrededor.Decido tomarme un rickshaw para cubrir los 2 km que separan Krishnarajpet de Hosaholalu. Me acompanyan (sin exagerar) una procesion de 35 personas a ‘la parada’ de autorickshaws.No tengo ni que regatear. El conductor me da un precio honesto (40 rs) i/v.       La gente se preguntara que que se me perdio en Hosaholalu, bueno; la noche de antes habia leido en un parrafo de esos que nadie se lee de la lonely que en esa aldea habia un bonito templo hoysala que rivalizaba con los de Belur y Halebid; mas que el templo, me parecio interesante el apartarme no ya de las rutas transitadas, sino de las intransitadas, para llegar a las nunca transitadas.El templo, pues en la linea de los otros, impresionantes esculturas, aunque mas modesto en dimensiones.
Escrito por: | 31/01/2007 6:16 pm

IBA A IR AL CINE...PERO VA A SER QUE NO
Ya en Mysore, habia decidido ir al cine a ver una de las espectaculares producciones de Bollywood (la industria cinematografica India), el cartel prometia, protagonista de aspecto macarronico con gafas de sol modernillas, malos gordos y feos, explosiones y mucha accion...pero cuando he visto que en mitad de la proyeccion de la pelicula, tienen todas las puertas de la sala cerradas con candados para que nadie se cuele, he reconsiderado la opcion.                 En espanya rompiendonos la cabeza con normativas de incendios, recorridos de evacuacion; y estos indios con un par de, me meten a 500 personas en una sala y me los encierran bajo llave.Estan zumbados. 
Escrito por: | 31/01/2007 6:18 pm

BOLETIN INFORMATIVO
1.-UN ESPANYOL EN HUELGA DE HAMBRE EN INDIA DESDE HACE 17 DIAS     Antonio Padilla, entrenador de futbol, lleva 17 dias en huelga de hambre como protesta ante las reiteradas negativas en la concesion de la licencia para la construccion de un campo de futbol en unos terrenos de su propiedad. La denegacion viene motivada por la aplicación de la Foreign Act, que impide a un ciudadano no indio ser propietario exclusivo de un bien inmueble. Antonio Padilla, pretende construir en Haridwar, un campo de entrenamiento para fomentar este deporte entre los mas jóvenes.    Lo que desconocemos es si esa es realmente la causa, o si lo que pasa es que termino por aborrecer los thali y los biryani. En cualquier caso, creemos que tampoco se esta perdiendo gran cosa.Rompo una lanza en favor de Antonio, y me uno a sus reivindicaciones. Se debe potenciar el futbol en India. Yo tambien estoy hasta el gorro cada vez que pillo una tele en la habitacion con la ESPN (de uvas a peras), y espero dar con algun partido del Barca o del Madriz, me encuentro con el eterno, interminable e insufrible partido de cricket entre India y Pakistan. Yo no se si llevan tres meses jugando el mismo partido, si cada dia juegan un partido, o si es un partido tan historico que la televeision lo repite cada dia como aquel 0-5 de la epoca de Cruyff.   Animo Antonio desde mi blog, y los foros lonely planet te apoyamos.(Fuente de la noticia: Deccan News, 03/02/07).          2.-MICK JAGGER QUIERE COMPRAR SUELO EN UDAIPUR.   El incombustible Mick Jagger encantado con el paisaje de Udaipur quiere comprar una parcela junto al lago Pichola. Tras una reciente visita en la que acompanyo a una de sus hijas a la boda de un amigo y en la que se hospedaron en el Lake Palace (ese que viene en el Top End de la lonely, y que se paga en dolares y no en rupias), el cantante y lider de los Rolling Stones manifesto su interes por adquirir una parcela de terreno.   Lo que desconocemos es si Mick ha oido hablar de la Foreign Act y de los problemillas que tiene el bueno de Antonio. Tal vez eso le haga reconsiderar.   (Fuente de la noticia: Times of India, 02/02/07)            3.-FESTIVAL DEL TE Y DEL PATRIMONIO DE NILGIRI    Los dias 3 y 4 de febrero ha tenido lugar en la celebre estacion de montanya de Ooty el festival del Te y Patrimonio de Nilgiri, y como no, donde esta la noticia, ahí estan nuestros reporteros. En este caso el redactor, fotografo, y ahora tambien reportero y corresponsal Iconoclasta.  Dentro del marco de las dos jornadas organizadas por el patronato de turismo de la region, en un ambiente festivo, una limitada representación de turistas, y un nutrido grupo de periodistas acreditados y autoridades entre las que cabe destacar al ministro de transportes y turismo, el senyor K. Ramachandran (poca broma, no hablamos de un concejalillo), han tenido la oportunidad de visitar y conocer de cerca algunos de los lugares emblematicos de la historica linea de Ferrocarril de montanya que enlaza Ooty con la llanura, y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el anyo 2005.  Los asistentes recorrieron en un convoy especial todo el trayecto entre Ooty y Connor, y después tuvieron la ocasión de cubrir a pie algunos tramos de via.  Posteriormente, la comitiva fue recibida por la direccion de una de las mas importantes factorias de la region, y fue invitada a recorrer las instalaciones y a conocer todo el proceso de elaboración del te, desde la recogida, secado, oxidación, reduccion hasta el envasado final. Finalmente los asistentes participaron en una degustación de las diversas variedades de te producidas en la factoria. El evento tuvo una importante repercusión en los medios de comunicación locales, y una amplia cobertura por prensa escrita y televisión.El selecto grupo de turistas invitados, pago la simbolica cantidad de 35 rs por asistir al acto, cantidad que obviamente no cubre una decima parte de los costes ocasionados. A la finalizacion del evento , las mujeres fueron obsequiadas con flores, y hubo muestras de te para todos.                            Si yo tenia que haber ido para periodista.
Escrito por: | 04/02/2007 6:02 pm

Kathakali
Ayer asisti a la representacion del Kathakali en un teatro de Fort Cochi. Me temia que iba a ser un conyazo, pero la verdad es que me gusto. No entendi ni papa, se hubieran agradecido unos subtitulos.Eso si, creo que es suficiente con la hora y media en la que se representa un pequenyo fagmento de la historia (para turistas), y con un contenido de bastante accion (lucha entre el demonio malo y el bueno de Siva).Supongo que una representacion completa de mas de 6 horas es exclusivamente apta para entusaistas y expertos.El Kathalali es un arte escenico tradicional de Kerala que tiene su origen en el siglo XVII y en el que se mezclan teatro, la pantomima, la danza, el maquillaje, y la musica de percusion, y donde la expresion corporal y sobretodo el lenguaje gestual adquieren una especial relevancia, ya que las funciones son totalmente mudas. Cada color, gesto y expresion tiene un significado. Hay que decir que hubo gente que abandono la sala a mitad de la funcion, y que mas de uno miraba con insistencia la hora en su reloj.
Escrito por: | 06/02/2007 11:18 am

FORT KOCHI
Fort Cochi en el estado de Kerala emplazado en una isla, es un lugar sorprendentemente apacible, en el que se mezcla un aire colonial mitad portugues, mitad holandes. Las fuertes pendientes de los tejados, son sintomaticas de lo que puede llover aqui en el monzon.      Es un lugar en el que se respira un cierto aire elitista y bohemio, sobretodo por la presencia de estudios de artistas locales, y pequenyas salas de exposicion (algo que hasta ahora no habia visto en ningun otro lugar de la India).                   Aunque se trata de un lugar con dos zonas bastante turisticas, (la zona de las redes chinas, y la zona del barrio judio), si se cubre el trayecto entre ambas zonas caminando, se tiene la ocasion de pasar por zonas en las que todavia se respira una mezcla de ambiente portuario de bajos fondos, y de bazar de especias oriental.              Los oscuros y ronyosos puestos en los que se comercia con especias, y los vetustos caserones coloniales que se caen a pedazos me resultan mucho mas atractivos para mi camara, que la turistica zona del barrio judio repleta de tiendas para turistas y emporios de artesania.     La otra zona de interes se encuentra en la playa. Unos rudimentarios, aparatosos e ingeniosos mecanismos de madera (las redes chinas) son todavia empleados por los pescadores. Son necesarios hasta 5 pescadores para mover el pesado sistema de contrafuertes que activa la recogida de las redes. (Tuve la ocasion de comprobarlo personalmente arrimando el hombro en una de las plataformas). El sistema funciona como el puente del arpa del calatrava basculante.     
Escrito por: | 06/02/2007 11:53 am

Ya esta publicado el episodio 2 de la novela de ficcion la historia del capitan....
Calentito, sera por el calor que hace en Fort Kochi.                                                                                                                 http://newadventuresinasia.binblogs.com/note/6281/la-historia-del-capitan-iconoclasta.html
Escrito por: | 06/02/2007 12:51 pm

AGUAS TRANQUILAS
  Entre Kochi y Kollam, transcurre paralelamente a la costa un intrincado laberinto de canales y lagunas de agua dulce conocido con el nombre de backwaters.La major forma de recorrer la zona es navegando a traves de los canales, y para ello hay una ilimitada oferta de embarcaciones que va desde embarcaciones pesqueras reconvertidas en lujosas casas-palacio flotantes, hasta angostas canoas que permiten acceder a los canales mas estrechos, pasando por barcazas de transporte publico.Allepey es el major lugar para conseguir transporte, ya que es donde se concentra la mayor parte de la oferta.Yo aterrice a las 8 de la tarde sin reserva como de costumbre, y con pocas ganas de ponerme a patear buscando algo, asi que me deje engatusar por la maranya de comisionistas que estaban esperando en la estacion de buses.Al final di con el bueno de Dil, que alquilaba habitaciones en su casa, y al que no le iban demasiado bien las cosas. El tipo me ofrece una habitacion casi a cambio de la voluntad, (como dicen aquellos dos, “a como paguen”), y encima paga el rickshaw.‘Mejor que nada’, me dice. La casa esta donde cristo perdio la zapatilla, pero es muy acojedora. Y tiene un bonito jardin con plantas tropicales, y una cabanya en un arbol. Me deja la habitacion mas grande que en realidad es un complejo de tres estancias por 100 rs (menos de dos euros. Cuando la veo, digo, no, no puedo pagarte cien rupias por esta habitacion, te voy a pagar 200 que es lo que creo que vale. Ese mismo dia, se presentan un par de policias de paisano, y comienzan a extorsionar al pobre Dil delante de mis narices y sin cortarse un pelo…. Y hablando de cortarse el pelo; Yo, llevaba bastante tiempo necesitando un corte de pelo, asi que al fin me lanzo. Al dia siguiente, Dil me acompanya al peluquero del barrio a peticion mia. New face hair style. Un modesto salon de 2 x 3 que da a la calle, con un par de sillas. El peluquero no tiene ni papa de ingles, y yo del lenguaje que hablan en Kerala (que no es ni el hindi, ni el tamil), pues podeis contar. Al final me entiende la palabra medium (y le da la interpretacion correcta, ni muy corto, ni muy largo). El resultado, un corte impecable, espectacular, por el modico precio de 20 rupias (30 centimos de euro). A partir de hoy, podra subir su cache a International Hair Style.      Pero volviendo a las Backwaters, el primer dia me alquilo una embarcacion pequenya y recorro los canales mas estrechos de la zona cercana a Allepey. Al dia siguiente con una pareja italosuiza que estaba en casa de Dil, nos vamos en un barco mas grande navegando de Allepey a Kollam.   El trayecto dura 8 horas y es un placido transcurrir por exuberantes canales rebosantes de cocoteros, pequenyas aldeas, canoas de los aldeanos que habitan las orillas. En la parte media, se llega a un canal mucho mas ancho, y el barco comienza a navegar entre una interminable hilada de redes de pesca chinas que se distribuyen en paralelo y de una manera amenazadora como aranyas gigantes en posicion de ataque. Un pez en esas aguas no tiene escapatoria. Finalmente llegamos a Kollam con los ultimos rayos de sol.
Escrito por: | 10/02/2007 4:14 pm

NEW ADVENTURES EN EL 7o LUGAR DEL RANKING BINBLOGS
Con casi 8.000 visitas, New adventures in Asia se ha catapultado hasta el puesto numero 7 de la lista Binblogs los blogs mas visitados. Y subiendo. Tenemos al 6 muy cerca.Gracias a vosotros.   Pero, no empecemos a chu....las...p...as tan pronto (extracto de la celebre pelicula Pulp Fiction), porque el nyonyo blog de la nyonya parejita feliz Linda y Dani narrando su idilica vuelta al mundo de amor nyonyo esta subiendo muy deprisa y nos esta pisando los talones.Y eso es inadmisible, asi que a seguir visitando mi blog, que es mucho mejor. 
Escrito por: | 10/02/2007 4:22 pm

VARKALA
 Bajo unos coloristas acantilados rebosantes de cocoteros se emplaza la preciosa playa de Varkala. El Palolem de Kerala. (Joder, esta sonando el reagueton en el ciber ...manda huevos que esto tambien haya llegado hasta aqui). Varkla se ha convertido en los ultimos anyos en la alternativa a la masificada Kovalam. Sobre los acantilados hay una animada calle peatonal llena de restaurantes y tiendecitas donde se expone el pesacdo fresco que tu eliges personalmente para que te lo cocinen (desde pez espada, barracuda, pomfret, red snapper, tiger prawns). Tras la linea de restaurantes, una amplia oferta de alojamientos en cabanyas de bambu completa la situacion perfecta para pasar unos dias de descanso al margen de la bulliciosa vida india. Caminando un poco, llegas a playas totalmente solitarias, y a curiosas aldeas de pescadores en las que cuatro chozas de bambu con tejado de paja asoman bajo la selva de cocoteros, y en las que desproporcionadas mezquitas del estilo mas kitsch indio cuelgan de los acantilados. Las puestas de sol sobre el oceano desde lo alto de los acantilados son dificiles de olvidar. Por la noche resulta curioso ver en la playa a multitud de chicas occidentales de rollo trascendental (y algun tio tambien de rollo trascendental, o de rollo Carlos) practicando yoga bajo las instrucciones del maestro. Un buen sitio para descansar un poco de la India mas polvorienta.    Pero como yo no he tenido suficiente con Varkala, manyana zarpo en un barco a una isla paradisiaca de la cadena de las Lakshadweep (Maldivas indias).
Escrito por: | 14/02/2007 8:24 am

KADMAT (Lakshadweep)
Las Lakshadweep son un archipielago de islas, atolones, arrecifes y escollos de origen coralino que forman parte de la misma cadena de las Maldivas, entre 200 y 400 km al oeste de la costa malabar. Con acertado criterio el gobierno indio esta tratando de mantener el turismo lo mas alejado posible, consciente de la fragilidad del ecosistema y a fin de evitar los errores cometidos en las vecinas Maldivas.     De las 33 islas, solo 11 estan habitadas por relajadas comunidades de pescadores musulmanes en su mayoria. Solo 5 estan abiertas al turismo (que llega con cuentagotas), y de las 5, solo dos al turismo foraneo.       Hasta Agati solo se puede llegar en un minusculo Dornier a helices, pero parece ser que el trafico aereo en este momento esta interrumpido. Por lo que virtualmente, solo la isla de Kadmat esta al alcance de los no indios. La unica forma de llegar es pasando 26 horas en una lata de anchoas oxidada, que se boto un anyo antes de que yo viniera al mundo, y que sigue a flote y en servicio aun.       El Tipu Sultan es un ferri que en origen cubria la ruta Bombay Goa, y que ahora cubre el trayecto entre Lakshadweep y Cochi en Kerala con mas de 35 anyos en servicio.  Eso si, hay unas sustanciales diferencias respecto a los temerarios y naufragables ferries indonesios. La companyia de ferris esta gestionada por una empresa gubernamental (que antepone la seguridad al beneficio), los barcos diponen de todas las medidas de seguridad y evacuacion, y no se supera en ningun caso la capacidad del barco.           Los turistas no pueden embarcar si no han contratado antes el paquete de alojamiento en el unico “resort” de la isla a traves de la empresa gubernamental Sports. En efecto se trata de un resort pero dentro de los estandares indios (nada que ver con el caribe), 15-20 casitas de una planta, bastante basicas, ocultas tras los cocoteros.         La recompensa a esas 26 horas de barco es el paraiso. Pero el paraiso de verdad.       Juraria haber visto a Dios y a San Pedro conversando bajo unos cocteros!!!.       Un isla de 8 km de largo y solo 500 m en el punto mas ancho. 8 km de playas de arena blanca como el marfil, lagunas de aguas cristalinas, cocoteros y casuarinas, corales de todo tipo, peces de todos los colores imaginables, tortugas que casi se pueden tocar con las manos. La limpieza del agua hace que sin necesidad de bucear puedas ver el fondo marino (fuera de la laguna en mar abierto) a 25 metros de profundidad con total claridad, simplemente con unas gafas y un tubo. La segunda recompensa es que ese paraiso es a compartir solamente con 30 turistas (en su mayor parte indios de clases acomodadas, y algun que otro frances y/o ingles). La capacidad maxima es de 50 plazas. Como los turistas no sienten necesidad de moverse de la zona del resort, basta caminar 50 metros para tener tu paraiso privado, tu isla desierta, tu isla del tesoro particular. La playa cambia totalmente de marea alta a marea baja. Del azul turquesa  se pasa al transparente mas claro, que deja entrever los corales. Por la noche es una gozada darse un banyo como se vino al mundo en un agua caliente cargada de plancton fotoluminiscente que destella con el movimiento bajo un cielo tan cargado de estrellas como el de la noche del desierto mas seco.           Solo quiero pediros una cosa, de esto, los que leeis, ni una palabra a nadie, y ojala que el gobierno indio mantenga la misma politica durante anyos. Seria una pena que esas islas acaben convertidas en una reaggelandia repleta de cabanyas de bambu, mochileros israelitas fumaporros y pizzerias; o muchisimo peor aun en un Playa Babaro-Punta Cana para recien-casados-luna-de-miel-viajes-el-corte-ingles.         Aun no estoy seguro si deberia haber publicado este escrito o haberme guardado el secreto.        En cualquier caso, chapo por la politica del gobierno indio. Otra buena noticia, es que la inversion extrangera no puede comprar suelo indio...a joderse Sol Melia lalala...este paraiso no lo puedes tocar ni joder con tus esperpenticos complejos de hormigon.        Me pone ver que hay lugares donde el capital privado aun no puede hacer lo que le sale de los cojones como pasa en Suramerica, Europa o Estados Unidos, y donde quien conserva el mando es el poder publico.
Escrito por: | 20/02/2007 3:10 pm

No tienen malicia (autorickshaws)
Los que han viajado por la india son conocedores de la curiosa relacion tan intima que acabas teniendo con esos angelitos de la guarda que son los omnipresentes conductores de autorickshaws. Esa relacion de amor y odio, que haces que no puedas vivir con o sin ellos. Estas en un lio, siempre tiene tu angelito de la guarda para sacarte de alli y llevarte a un lugar seguro, aunque antes tratara de que pases por su tienda de artesania. Tan odiados, pero a la vez, tan necearios en muchas ocasiones.  En busca de su comision por llevarte a un hotel, pero de gran ayuda cuando todos los sitios de la lonely estan llenos y el conoce un sitio donde tienen habitaciones. Amantes de tu dinero, siempre intentaran que les pagues de mas, aunque sean 10 rupias.  Insistentes, pesados, mercachifles, pero, en el fondo son buena gente y bastante candidos.  El otro dia en Cochi, ante la insistencia del conductor ofreciendome sus servicios, le pregunte si me podia llevar a las islas Lakshadweep en su rickshaw, a lo que me respondio con una ingenuidad tierna y candidaaaa...noooo, ser, there only posible by flight o by ship, no road!
Escrito por: | 20/02/2007 3:28 pm

Surviving in India
El videojuego de las proximas navidades para PlayStation y PSP. El objetivo del juego es pasar los 6 meses limite del visado en India con 150.000 rupias (3.000 eur). La partida se termina cuando se acaba el dinero.      La primera pantalla consiste en obtener el visado antes de la salida del avion. En esta parte del juego se debe combinar astucia y persistencia, llamadas a la embajada, telefonos que comunican… La clave para pasar de pantalla es hacer creer a la embajada que sales antes de la fecha real.            En la segunda pantalla el jugador debe sortear huelgas de personal de tierra de aeropuertos, maletas perdidas, cancelaciones, overbookings, quiebras y radiaciones de Polonio.                       Pero el juego de verdad comienza con la tercera pantalla. Alli los temibles conductores de autorickshaws pueden hacerte perder una gran cantidad de dinero si no juegas con cuidado. Pero la pantalla mas dificil del juego sin duda es la tienda de artesanias o el handicraft emporium. El jugador puede caer en esta mortifera trampa a traves de un autorickshaw, o con el pretexto de sacar unas fotos no charge desde la azotea. Los programadores han programado un vendedor agresivo que presiona con brutalidad hasta que compras algo. Si no consigues salir de la pantalla sin comprar nada, tienes muchos numeros de acabar en el game over. Si el vendedor te coloca una alfombra, se acabo la partida.                      No obstante el jugador tambien podra obtener bonus, por ejemplo si consigue una foto del Taj Mahal sin gente, o si consigue colarse en algun recinto. Otros peligros son, ninyos que querran terminar con la memoria de tu targeta, monjes que te pondran una marca en la frente y querran una pooja, entradas abusivas, recargos por usar camara de fotos o video.                   LA ACCION ESTA GARANTIZADA.             Esta previsto que el jugador pueda escoger entre varios personajes: Un hippie de los 70 italiano, una profesora de historia alemana, una parejita feliz de enamorados, una ninya pija madrilenya, un colgado israelita que acaba de hacer el servicio militar en su pais, un fotografo japones, los carismaticos Justine Shapiro e Ian Wright de la serie Lonely Planet, y un personaje que estara inspirado en el efervescente iconoclasta.        Muy pronto disponibleen tu tienda favorita.
Escrito por: | 25/02/2007 5:23 pm

Las ciudades templo (Meenaskhi y Srirangam)
En el estado de Tamil Nadu aparece un fenomeno tipologico realmente novedoso, la ciudad templo. Se trata de complejos religiosos tan extensos que son practicamente ciudades. Patios, recintos enclaustrados, mandapas y salas hipostilas con cientos de columnas, bajo la sombra proyectada por los verdaderos protagonistas de estas ciudades: los gopurams o torres escalonadas. Estas torres marcan las puertas a los recintos y que son visibles desde cualquier lugar de la ciudad.    Lo mas llamativo es que suelen estar pintados en vivos colores, y con una recargada carga escultorica, lo que hace que se asemejen mas a una falla valenciana que a un edificio mas o menos serio. Logicamente esta es una percepcion occidental, acostumbrada a una estetica mas purista. (Aunque muchas veces olvidamos que tanto templos griegos como egipcios tambien estuvieron en su dia pintados con vivos colores).  La ciudad templo mas famosa es el complejo Sri Meenaskhi en la ciudad de Madurai. El recinto es espectacular, al margen del colorido de as gourams, que podra gustar mas o menos, la dimension de las torres y la organizacion estructural demuestran una perfecta planificacion. Hay un inconveniente para los no hndues, esta vetado el acceso a la mayoria de santuarios del recinto. A unos 90 km al este junto a la ciudad de Trichi se encuentra el segundo gran recinto, el complejo de Sri Rangam. Mas extenso aun que el Meenakshi, y con hasta 21 gopurams, entre ellas la mas alta de la India.
Escrito por: | 25/02/2007 5:37 pm

Mas guarros que
Nos a pasado a todos que en un inoportuno momento nos ha sobrevenido la imperiosa necesidad de dejar ir una carga aerera que nos ocasionaba una opresion en el abdomen. Por ejemplo en el compartimento de un tren o en un ascensor. En el segundo caso, lo normal es aguantar hasta el final del trayecto por respeto y educacion, en un viaje en tren la cosa ya no es posible. En ese caso, los occidentales tratamos de ser lo mas discretos posibles, ejercemos un control sostenido con el proposito de silenciar el acto. Los indios observan con mayor naturalidad estos fenomenos, no es que sean mas guarros (entre nosotros, mas que una talega de mocos), simplemente no se ven condicionados por nuestras represiones. Asi, el indio monumentaliza todos estos sonidos, el erupto, el pedo, la mucosidad arrancada de la garganta. Escupe en un lugar publico sin miramientos. Por ejemplo la otra noche mientras viajaba en tren, sendas explosiones me despertaron repentinamente, un atentado de alqaeda?. No, el tipo que dormia debajo. Del susto inicial, casi repentinamente pase al ataque de risa. Afortunadamente, no venia acompanyado de efectos colaterales como olores desagradables. 
Escrito por: | 25/02/2007 5:55 pm

SULTANS OF KITSCH
Si los de Mark kopfler fueron los Sultanes del Swing por alla a finales de los 70, los indios son indiscutiblemente los Sultanes del Kitsch mas recalcitrante, superando incluso a birmanos y tailandeses.    El topico “menos es mas” de Mies y los minimalistas en India pasa a ser “Menos es menos, mas es mas, y cuanto mas ...pues mejor”. Mas todo. Las mujeres visten los saris con los mas estridentes colores recargados con mil pedrerias y lentejuelas. Las madres visten a las ninyas como princesitas o hadas de cuento con unos disfraces que una ninya occidental no se pondria ni para una fiesta de carnaval. Algunos hombres macho-macho-con-mostacho llevan las unyas pintadas. En los templos los colores, la sobrecarga escultorica, la presencia de deidades hasta el imposible, con los colores mas llamativos, la estetica mas fallera. Los santuarios se iluminan con luces de feria que parpadean y destellan. Los camiones que parecen de ojalata van pintados con miles de colores y motivos florales. En los salpicaderos de autobuses y autorickshaws aparecen pegatinas de deidades hindues o santos cristianos con identico colorido estridente tipo cromo de bollicao.  Los relojes deben brillar aunque sea con un mal banyo de oro.  El brillo se impone sobre el mate, todo lo que no brilla carece de valor.. La estetica kitsch se traslada incluso hasta la gastronomia. Todo buen plato debe estar sobrecargado con todos los sabores habidos y por haber. Da lo mismo que la base sea un pescado, pollo, cordero o marisco. Es esencial que no se note el sabor original. Lo importante es que el curry o el masala o la salsa que debe camuflar el producto base produzca una explosion de sabor. El kitsch invade todos los aspectos de la vida cotidiana india.
Escrito por: | 28/02/2007 1:23 pm

LOS GRANDES TEMPLOS CHOLA
Por alla sobre el siglo X los Chola establecieron un gran imperio que ocupo practicamente todo el Decan. La capital estaba en Tanjavur. De ese periodo han quedado tres impresionantes templos de dimensiones gigantescas. Seguramente los mas grandes de su epoca y bastantes anyos posteriores. El mas conocido y accessible es el Brihadisvara de Tanjavur, con una vimana (torre escalonada) de 66 metros de altura. Pero hay dos mas en las inmediaciones de la ciudad de Kumakuram, bastante mas desconocidos y a los que llega muy poca gente. A 4 km de Kumbakunam se encuentra el gran templo de Dharasuram, y a 34 en direccion norte el de Gangaikondacholapuram (tiene guasa el nombrecito). A diferencia de los templos de Madurai, Trichi o Kumakuram, en este caso, los relieves han perdido la coloracion original, y eso hace que el resultado sea mucho mas atractivo a la estetica occidental. El templo de Tanjavur fue declarado patrimonio de la humanidad en los anyos 80, y recientemente la proteccion se ha hecho extensiva a los dos restantes. Merece la pena visitarlos los tres, aunque el de Tanjavur es el mas grande, los otros dos no son menos impresionantes. Admito que yo solo habia oido hablar de Tanjavur, fue un frances que conoci en Aihole el que me puso sobre la pista de los otros dos.
Escrito por: | 26/02/2007 12:38 pm

KUMBAKONAM
Kumbakonam es una animada ciudad repleta de templos y gopurams de mil colores, mucho mas rustica que Trichi o Madurai. Aqui es posible pasear por el vestibulo de un templo de un valor incalculable, por el que tambien pasean cabras libremente, al tiempo que la sala columnada se usa como establo para vacas y almacen de alfalfa. Despues en otro rincon del templo acumulan unos horrendos caballitos de carton piedra y otros cuantos trastos mas acumulando polvo. Por la calle los rickshaws utilizan las bocinas aquellas del botones Sacarino.
Escrito por: | 26/02/2007 12:39 pm

CHIDAMBARAN O LOS PIRATAS DEL MAR DE ANDAMAN
Los que han visitado algun templo en la India saben que es frecuente que los sacerdotes te emitan bendiciones o te expliquen un poco sobre la divinidad a quien esta dedicado el templo a cambio de pequenyos donativos. La habilidad esta en saber rehusar todas estas iniciativas con educacion e intentando no ofender. Un buen sistema es evitar en todo momento el contacto visual con los monjes, y mirar despistadamente el techo del templo.    Hoy he visitado el templo de Chidambaran. A los sacerdotes solo les faltaba el parche en el ojo, y los garfios. En cada esquina hay una mesita en la que te piden un donativo (a los extrangeros se les pide a partir de 100 rs). No importa que les digas que ya hiciste una donacion a la entrada (el truco no sirve), cada uno reclama un donativo para su mesa. Es practicamente un asalto continuado. El recurso final (una de las expresiones que mejores resultados me esta dando) es el ‘sir no possible aim sorry’.       En el mismo templo he presenciado una ceremonia en la que un matrimonio hindu hacia unas ofrendas, al tiempo que la pandilla de sacerdotes al completo emitia canticos rituales, y avivaba un fuego sagrado. Al terminar la ceremonia, la devota pareja de un modo ceremonial y acompanyada por los canticos de los monjes repartia billetes de 100 rs a todos y cada uno de los monjes, dinero que iba directo al bolsillo de cada uno con total transparencia. No voy a decir que estoy decepcionado, porque nunca he esperado demasiado de las religiones; pero esto de purificar almas y liberar de pecados a cambio de dinero es algo que ya hacia la iglesia catolica en la edad media con las indulgencias y las bulas papales. Digamos que expreso mis dudas sobre el hinduismo (al menos como se practica en los templos) como alternativa a aquellos que decepcionados con las religiones occidentales buscan respuestas en otros sitios.    Un viajero israelita que conoci en Gokarna me comentaba sarcasticamente, a estos les pones un billete de 500 rs delante del idolo de Ganesh, y no dudan en girarse para adorar el billete. Y bueno, esa es la percepcion que desgraciadamente nos queda a todos.     En el templo de Madurai puede verse un rotulo luminoso que reza: ‘all credit cards accepted for donations’, acompanyado de los logos de VISA, Mastercard, American, Cirrus.
Escrito por: | 27/02/2007 8:46 am

NOKIA KILL THE GURU STAR
El connecting people, ya ha llegado hasta el ultimo rincon de la India, todo Dios va con el telefonillo encima. Ves a un humilde pastor anciano con tunica y turbante, y un palo de madera que usa a modo de baston, con unas gafas con cristales de culo de botella, y poblada barba blanca, y de repente, zas! se saca un movil de debajo de la tunica. Entras en un templo hindu donde unos sacerdotes lleban el torso desnudo y solo usan una tunica que cubre de cintura a rodillas, llevan la frente pintada de blanco y la marca roja del braman, y te los ves enviandose sms.     Si el video mato a la estrella de la radio, el vodafone se cargo al guru mas ascetico.               Hay algo que se lleva en los genes que hace que individuos de una misma especie se comporten de igual modo en cualquier lugar del mundo independientemente de su aprendizaje. Por ejemplo, si observais a un gato en la India, Peru o Namibia, vereis que hace exactamente las mismas cosas que el gato que teneis en vuestra casa.    Si observamos a una mujer de entre 20 y 40 anyos en Europa, Japon o en La India, la veremos pegada a un telefono movil sin parar de hablar, bla, bla, bla, bla……. J La informacion genetica que las mujeres llevan grabada sirve basicamente para que hablen por el telefono movil sin parar.
Escrito por: | 27/02/2007 9:02 am

APORTACIONES EXTERIORES
Ahora teneis la oportunidad de ver publicadas vuestras mejores fotos en el blog (de difusion universal, casi 10.000 visitas), en la seccion aportaciones exteriors. Para ello debeis enviar las fotografias editadas o sin editar a la direccion quediusnoi@hotmail.com. Se agradece que las fotos guarden relacion con India, China, Tibet, Nepal, Oriente; o en cualquier caso con los viajes. Si me mandais la foto de la primera communion de vuestra prima marijuana, podria pasar que no saliese publicada.
Escrito por: | 27/02/2007 9:16 am

SULTANS OF KITSCH
Si los de Mark kopfler fueron los Sultanes del Swing por alla a finales de los 70, los indios son indiscutiblemente los Sultanes del Kitsch mas recalcitrante, superando incluso a birmanos y tailandeses.    El topico “menos es mas” de Mies y los minimalistas en India pasa a ser “Menos es menos, mas es mas, y cuanto mas ...pues mejor”. Mas todo. Las mujeres visten los saris con los mas estridentes colores recargados con mil pedrerias y lentejuelas. Las madres visten a las ninyas como princesitas o hadas de cuento con unos disfraces que una ninya occidental no se pondria ni para una fiesta de carnaval. Algunos hombres macho-macho-con-mostacho llevan las unyas pintadas. En los templos los colores, la sobrecarga escultorica, la presencia de deidades hasta el imposible, con los colores mas llamativos, la estetica mas fallera. Los santuarios se iluminan con luces de feria que parpadean y destellan. Los camiones que parecen de ojalata van pintados con miles de colores y motivos florales. En los salpicaderos de autobuses y autorickshaws aparecen pegatinas de deidades hindues o santos cristianos con identico colorido estridente tipo cromo de bollicao.  Los relojes deben brillar aunque sea con un mal banyo de oro.  El brillo se impone sobre el mate, todo lo que no brilla carece de valor.. La estetica kitsch se traslada incluso hasta la gastronomia. Todo buen plato debe estar sobrecargado con todos los sabores habidos y por haber. Da lo mismo que la base sea un pescado, pollo, cordero o marisco. Es esencial que no se note el sabor original. Lo importante es que el curry o el masala o la salsa que debe camuflar el producto base produzca una explosion de sabor. El kitsch invade todos los aspectos de la vida cotidiana india.
Escrito por: | 28/02/2007 1:30 pm

DIOS BENDIGA AL COLONIALISMO, A LOS FRANCESES Y A SU GASTRONOMIA (PONDICHERRY)
Quiza porque llegue de noche y las pase canutas para encontrar una habitacion, quizas porque estuve a punto de llegarme a las manos con el conductor de rickshaw, mis primeras sensaciones sobre Pondicherry fueron bastante negativas. El dia siguiente me pase todo el dia buscando los supuestos encantos de la que segun la lonely planet es la ciudad del sur de la India con mayor encanto. No consegui verlos por ningun sitio. De acuerdo, es una ciudad con un agradable paseo maritimo, con algunos edificios coloniales de la epoca francesa (muy pocos), y con 3 o 4 calles arboladas. El resto es como cualquier otra agobiante ciudad india con trafico caotico y mierda por todas partes, (tiempo al tiempo, 10 anyos mas y los indios, maestros de las trnasformaciones urbanisticas, se habran encargado de borrar cualqiuer rastro frances de la ciudad; estos te cogen Montecarlo y no necesitan mas de 15 anyos para transformarlo en Pajarganj bazar).               En todo caso, bajo mi punto de vista, Pondicherry no tiene mas encanto que otras ciudades coloniales de la India como Fort Cochi, Panjim o Diu.     Peeeeero, la ciudad comenzo a conquistarme en otro aspecto, por la barriga. Fue comenzar a probar el listado de restaurantes franceses (Rendezvous, Satsanga, Marie no se que...), y comenzar mi relacion de amor con Pondy. Llevaba mas de 3 meses y medio sin probar la ternera, podeis contar los ojitos que se me pusieron al cortar un jugoso filete a la lyonnese y la sonrisa que se me dibujo en la boca. Coq au vin, gambas flambeadas, chuletas de cerdo, incluso paella. Pondicherry es sin lugar a dudas el sitio donde mejor he comido en la India. Me dedique los dos dias y medio que estuve en la ciudad a recorrer todos los restaurantes y a comer chocobares (nombre con el que se conoce al bombon-helado en India) mientras paseaba por el paseo maritimo.   Se verifica que la comida francesa, (con permiso de la vasca, catalana, castellano-extremenya, andaluza) es la mejor cocina del mundo.     Un parentesis y todo un oasis gastronomico. 
Escrito por: | 03/03/2007 11:38 am

Funciona!!!
Hasta los huevos de buscavidas, supuestos guias oficiales de templos, peticiones de donativos, etc...hoy puse en practica una nueva iniciativa. He entrado y visitado todos los templos de Kanchipuram con los bolsillos vacios vueltos del reves.     A parte de ser una manera bastante cinica de lanzarles el mensaje de que nos tienen un poco hasta los...(dudo mucho que lo capten), es tambien una manera bien clarita de informarles que lamentablemente no vas a poder "colaborar" (y este segundo mensaje si que lo captan).Invito a todos a poner en practica el sistema.
Escrito por: | 05/03/2007 10:04 am

TIRUVANNAMALAI (concentracion de peregrinos)
Tiruvannamalai es una ciudad templo que queda relativamente escondida y al margen de las rutas mochileras habituales por Tamil Nadu y que obliga a desviarse del camino utilizando la desvencijada red de autobuses locales.     Al margen del espectacular templo de Aruchanalesvara, hay otro motivo para venir aqui si se coincide con luna llena. En esa noche hasta 10.000 peregrinos abarrotan la modesta ciudad, y dedican toda la noche a recorrer los 14 km que circunvalan el vecino monte Aruchana. Se trata de una peregrinacion donde se mezcla el fervor religioso con un aire festivo, y donde puede verse desde devotos peregrinos volcando su fe en los numerosos gurus que montan sus “stands” a lo largo del camino, hasta encantadores de serpientes, puestecillos de comida y refrescos, sadhus, gurus, sacerdotes, familias venidas desde todos los rincones del pais. Sumarse a los peregrinos es una experiencia enriquecedora, la poca presencia de turistas hace que seas observado con la misma curiosidad con la que tu observas a los peregrinos. Eso si, yo opto por caminar con zapatillas, no preciso de una experiencia tan “karmica” como para caminar 14 km descalzo como hacen los peregrinos. Todo el camino se encuentra salpicado de pequenyos templos, santuarios, estanques para las abluciones. El recorrido finaliza con la visita al gran templo de Aruchanalesvara, alli los peregrinos inundan el acceso con miles de velas, y se purifican con un fuego sagrado, ademas de rendir culto a las deidades de su devocion.Desde el monte Aruchana las vistas del templo son impresionantes, las 9 gopurams que en este caso estan pintadas de blanco y no con la estridente combinacion de colores de otros templos sobresalen por el barullo de casitas como afilados colmillos. Este es uno de los pocos complejos que puede verse “a vista de pajaro” gracias a la proximidad del monte Aruchana.
Escrito por: | 07/03/2007 4:51 pm

KANCHIPURAM
Kanchipiuram fue la capital del reino Pallava que controlo el sur de la india por alla los anyos 600-700 dc, como muestras de ese pasado esplendor quedan dos fantasticos templos (de los mas antiguos de la India, contemporaneos a los templos Chalukyas de Aihole o Badami), ademas hay otros templos de etapas posteriores. Pero como casi todas las ciudades del sur de la India, solo los templos recuerdan el pasado esplendor. El resto es tan desastroso como de costumbre. Porqueria, trafico, claxons, bocinas, olores irreproducibles con un teclado de ordenador…ya se que me empiezo a repetir, pero es que siempre es lo mismo. Ademas, (algo que tambien es habitual en muchas otras ciudades de Tamil Nadu), la oferta de alojamiento es escasa, mediocre y tiende a llenarse con mucha facilidad. Para dormir, solo consigo una especie de cabina de 2,5m x 1,9m, con un ventanuco de 0.30x0.30. En la zona de banyos comunitarios solo hay letrinas placa turca…y no hay duchas!!!!. Para ducharse hay que recurrir al cubito de agua ronyoso (con el que el de antes se ha limpiado el culo) y el grifito que hay a la altura de los pies. Por lo menos las instalaciones estan mas limpias de lo habitual. No es que vaya tan desesperado por ahorrar, es que me fue imposible encontrar nada mejor. La oferta mas que para los turistas esta pensada para los hombres de negocios, comerciales, representantes, viajantes indios que no precisan de demasiado para quedar satisfechos. La oferta gastronomica, en concordancia con la hotelera, se limita a los establecimientos que sirven rancho-prision-de-can-brians (thalis y dosas). Si das con un sitio no vegetariano donde pillar un chicken 65 o un tandori estas de suerte. Todo lo mas que logro localizar preguntando en la salida de una mezquita es un restaurante para musulmanes en el que me como un chicken biriyani (algo es algo).   En el templo de Kailasanatha (sin duda el mas bonito de Kanchipuram y uno de los mejores del sur de la India) sufro el acoso de un vendedor de pinturas estampadas sobre tela. Superando el record mundial de conyazo y taladreria. El tipo emplea todos los topicos ‘esmall busines’, ‘estudent’, ‘hand made’, ‘three days work’…Por supuesto no le compro absolutamente nada, pero la hora y media de conyazo mientras esperaba la caida del sol no me la quita nadie. Aprovecho para examinar con detalle las supuestas pinturas artesanales, y verifico que son exactamente ideticas en todas partes, me estuve fijando y estan hechas con imperfecciones para que parezcan hechas a mano, pero las imperfeccciones son excatamente identicas en las telas que te vende el de Kanchipuram o el de Madurai. Por tanto si el fraude se produce a pequenya escala, porque no creer que incluso esas alfombras que venden por miles de euros, no estan hechas en realidad de un modo industrial?      24 horas me bastaron para salir corriendo de Kanchipuram e ir a refugiarme en uno de esos paraisos para viajeros…Mahabalipuram                     
Escrito por: | 08/03/2007 11:53 am

Un inciso sobre la "Loly"
Hasta los ... de leer en la Loly en los capitulos 'donde comer': “establecimiento en el que sirven deliciosos thalis del sur de la India”. Un thali no puede ser delicioso, es algo neutro, como un vaso de agua, unas migas o un pure de patatas, es algo que sirve para quitar el hambre y salir del paso. Estos que escriben en la Loly se nota que vienen de paises con gastronomias muy subdesarrolladas (paises anglofonos: UK, Australia).
Escrito por: | 08/03/2007 11:55 am

LA CIUDAD DE LOS RATAS (MAHABALIPURAM)
Si Kanchipuram es el infierno, la dualidad que equilibra al conjunto es Mahabalipuram. Mahabalipuram, el puerto natural de Kanchipuram en los tiempos de los Pallava, es ahora un enclave para mochileros en el que te puedes llegar a sentir tan a gusto como en Hampi, Gokarna, o Varkala. A diferencia del rsto de ciudades del estado, aqui los deprimentes hoteles de enmohecidas paedes, banyos con placa turca y restaurantes-rancho locales indios, dejan paso las agradables guest houses con terracitas y frescos patios donde conversar con otros viajeros, restaurantes bajo techos de bambu donde constantemente suena el mismo disco de Marley o Manu Chao. Mahabalipuram es una pequenya poblacion de pescadores que cuenta con una agradable (aunque algo sucia) playa solitaria que se extiende varios kilometros, y el mejor complejo de templos rupestres del sur de la India. Toda la zona se encuentra rodeada por un escenico paisaje de grandes y redondeadas rocas graniticas. Los Pallava aprovecharon esa circunstancia para desarrollar sobre las rocas una exquisita tecnica escultorica. Los rathas son unos templetes (alguno de dimensiones bastante imponentes) tallados en un unico bloque de piedra. Los 5 mejores se encuentran agrupados a un km al sur de la poblacion. Ademas de los rathas, hay varias mandapas (cuevas talladas en la roca), un relieve mural descomunal conocido como la penitencia de Arjuna, y un precioso y original templo situado junto al mar. Unos 4 km al norte, se encuentra la cueva del tigre a la que se puede acceder dando un agradable paseo por la playa. La antiguedad, la calidad escultorica, el buen estado de conservacion (salvo el templo de la orilla muy desgastado por la erosion y el ambiente marino), y la originalidad hace que todo el conjunto presente un valor excepcional que le ha valido la inclusion en la lista del Patrimonio Mundial. Si ademas le anyadimos que por poco dinero te puedes poner hasta el culo de pesacado y marisco…es evidente que tras llegar de Kanchipuram, Mahabalipuram parezca un paraiso.         Mas cosas sobre Mahabalipuram:     1.-Recomendacion gastronomica: Santana restaurant, apretando un poco en la negociacion preliminar te puedes comer una mariscada con 3 tiger prawns (gambas gigantes), una burrada de calamares, y un pescado al grill por 300 rupias. 2.- Decepcion gastronomica: Siesta restaurant (un lugar de tapas recomendado por la “loly”, en el que se asegura contar con un cocinero espanyol). Lo del cheff es un farol. Y es un farol porque un cheff espanyol nunca haria una paella como la que me sirvieron (si ya se que ir a la India para comer paella no es lo mas adecuado, pero tras 4 meses de thalis, uno se hace ilusiones). La paella era en realidad un arroz (con aspecto de paella), pero con gusto de masala, y picante como un demonio, por lo que evidentemente, lo del cocinero espanyol es un farol, o el tipo es en realidad un impostor, un indio que se ha hecho pasar por espanyol y que esconde bajo su gorro de cocinero sus masalas y chiles picantes.
Escrito por: | 08/03/2007 12:31 pm

HYDERABAD
Megalopolis tipicamente india con gran presencia musulmana por las calles. Trafico caotico, y algunos lugares de interes como el fuerte de Golconda, o las tumbas qtub, o el Charminar. Para mi, mas que un lugar a visitar fue una conexion entre el sur y el norte, de Chennai a Aurangabad, y para no hacer un trayecto de tren tan largo de un tiron.              Sobre los lugares de interes, me quedo con las agradables tumbas Qtub, un conjunto de mausoleos en las afueras de la ciudad tipicamente musulmanes con las cupulas en forma de cebolla y plantas centrales, agrupadas en unos decadentes y descuidados jardines repletos de mala hierba y maleza, pero que al atardecer y practicamente desiertos se aproximan muy mucho a la estetica del sublime de los romanticos del siglo XVIII.                     Sobre el fuerte de Golconda, no soy un entusiasta de los fuertes o la ingenieria militar. Con todo (como casi todos los grandes fuertes en la India) es imponente, con muros escarpadisimos, piedras ciclopeas, y con alguna mezquita y banyos turcos intra muros.               Buena red de transporte publico y autobuses que llegan a cualquier lugar de la ciudad que hacen que los rickshaws sean totalmente prescindibles.     
Escrito por: | 13/03/2007 5:55 pm

AURANGABAD
Aurangabad es el campo base para visitar dos de los lugares mas impresionantes de la India, las cuevas de Ellora y las cuevas de Ajanta. Pero al margen de eso merece la pena dedicar un dia para visitar las propias cuevas de la ciudad y el Hyunday Coupe, o el quiero y no puedo de los Taj mahales, o Taj Mahal del pobre.        El emperador Aurangzeb, el pajaro que encarcelo a su propio padre en el fuerte de Agra para usurparle el poder, fundo su propia capital en Aurangabad. En las afueras se emplaza el mausoleo que se construyo para su esposa a imagen y semejanza del Taj de Agra. Aunque algo desproporcionado, de noche iluminado es precioso. Y visto desde la colina que hay al norte, da el pego.            Las cuevas de Aurangabad, aunque no tan espectaculares como las vecinas de Ellora y Ajanta, impresionan si se visitan antes que las otras. La ventaja respecto a aquellas, es que estan desiertas.
Escrito por: | 13/03/2007 6:16 pm

ELLORA Y AJANTA

Escrito por: | 20/03/2007 4:32 pm

ELLORA Y AJANTA

Escrito por: | 20/03/2007 4:36 pm

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Escrito por: | 20/03/2007 4:38 pm

ELLORA Y AJANTA

Escrito por: | 20/03/2007 4:39 pm

ELLORA Y AJANTA
Binblogs, la mayor porqueria dentro del mundo de los blogs continua dandome mil quebraderos de cabeza, y es lo unico que consigue cabrearme mas aun que los conductores de los autorickshaws, ahora no se porque no me publica los textos. Si algun dia montais un blog...stay awaaaay de binblogs, que cosa mas maaaaaala. A ver si a la cuarta: Cuarta vez que lo intento...Ganeshito...por que no te hice caso?Ellora y Ajanta suponen los puntos culminantes del arte oriental, y probablemente universal. Ellora en el ambito de la escultura y la arquitectura, y Ajanta en el de la pintura.   Las cuevas de Ellora, datadas entre los siglos IV y VIII de nuestra era se emplazan en una ladera orientada a poniente y se subdividen en tres grupos. Un grupo hinduista, un grupo budista y un grupo jaini. Por encima de todas destaca la cueva 16, que en realidad mas que una cueva es un templo rodeado por un complejo de galerias de unas dimensiones aproximadas del doble del Partenon, tallado en UN SOLO BLOQUE DE PIEDRA!!!, lo que hace que sea la mayor estructura monolitica del mundo y con diferencia. Arquitectura y escultura se funden en una para dar forma a la representacion del monte Kailas, morada de Siva y lugar sagrado para las tres religiones (hinduismo, budismo y jainismo).  Rodear el templo por el perimetro y contemplarlo desde los bordes exteriores de la excavacion es algo dificil de olvidar. Una zanja de unos 50 m de profundidad cortada a pico rodea todo el templo. La excavacion modela volumenes y espacios, la escultura reviste todas las superficies de delicados bajorelieves.   Ademas del Kailasanatha, otras 33 cuevas intentan competir con grandeza y virtuosismo con la 16.    Dentro del grupo jaini, en una de las cuevas se excava un templete que por dimensiones y situacion dentro de un claustro me recuerda el templete de Bramante en San Pietro in Montorio.   Las cuevas budistas mucho mas austeras en relieves, son tambien imponentes, llegando algunas a superponer hasta tres niveles de galerias.     Por si todo esto no fuera suficiente, a unos 80 km de Ellora, en un canyon con forma de media luna se emplazan las cuevas de Ajanta, un grupo de 30 cuevas budistas (algunas anteriores a Ellora) decoradas con pinturas murales, alguna de las cuales podria formar parte de las obras maestras del arte universal. En la cueva numero 2 se representa un bodhisatva (rencarnacion del buda) con una expresion en la cara que solo Da Vinci consiguio 1000 anyos despues en el mas celebre retrato de la historia.       Ellora y Ajanta, patrimonio de la humanidad con todo merecimiento, son dos de los lugares mas impresionantes que se pueden visitar en Asia desde un punto de vista artistico.  (Y rezo para que esta cuarta vez, este santo blog me lo publique...) 
Escrito por: | 20/03/2007 5:01 pm

A la cuarta fue la vencida
Eso si, sin reconocer los parrafos....que suplicio de blog!!!
Escrito por: | 20/03/2007 5:03 pm

DAULATABAD
A un tiro de piedra de Aurangabad, Daulatabad es una agradable excursion de medio dia. El imponente fuerte, encaramado en la cima de una montanya aislada, es visible a la distancia desde toda la llanura. Para hacerlo mas inexpugnable, a lo largo de todo el perimetro de la montanya se le limo un segmento de unos 20 m de altura, como un dentista lima una pieza para colocarle la funda. De este modo, el fuerte cuelga de un espectacular acantilado artificial.    El emperador Tughlaq, en uno de esos "imperiales" delirios de grandeza quiso trasladar Delhi (con todos sus habitantes incluidos, quisiesen o no) hasta este remoto y desolado lugar.  anyos bastaron para verificar la inviabilidad del disparatado proyecto.
Escrito por: | 20/03/2007 5:12 pm

MANDU
Cuando Dios creo el mundo, decidio que este tendria un culo en el lugar mas remoto, y que solo se podria llegar hasta el, a traves de una terrorifica carretera de socavones. Ese lugar iba a ser Mandu._______(esta linea significa salto de parrafo)___  La carretera de Indore a Mandu entra con todo merecimiento en mi top cinco, eso si, sin desbancar a la legendaria Poipet-Siem Reap de Camboya.________________Tras un demoledor trayecto de cuatro horas, (despues de otras 4 por otra carretera y 4 mas en tren) consegui llegar a Mandu desde Ajanta en un solo dia, eso si hecho un bunyuelo.___________________Mandu es un lugar colgado de la mano de Dios en medio de la nada, pero que alberga una fantastica coleccion de edificios islamicos medievales (mezquitas, palacios, mausoleos, caravanserais) en un area similar a la de Hampi y en un paisaje desolado de canyones salpicado de baobabs africanos (el unico lugar en India donde se encuentra ese rechoncho arbol). El lugar, de una tranquilidad maxima, es como debio de ser Hampi hace unos veinte anyos. A penas tres guest houses sencillas dos hoteles, y un par de sencillos restaurantes vegetarianos. Turistas no mas de seis o siete. El resto unos seis mil habitantes que se reparten entre el pueblo de Mandu y unas tres o cuatro aldeas y que conviven entre los restos de una ciudad que en el pasado debio de ser de las mas esplendorosas de su tiempo. Por supuesto, ni hay ATMs ni moneychangers, aunque ya hay un ordenador desde el que conectarse a internet. El alcalde regenta la mejor de las guest houses economicas, es un tipo de trato afable, encantado de ofrecer informacion y sugerir recorridos por la zona. Las habitaciones se situan en torno a un amplio patio y tienen un porchecito perfecto para sentarse a la fresca de noche a mirar las estrellas.______________Para recorrer la zona, mejor incluso que la bici, es caminar, atravesando las rusticas aldeas, mientras decenas de ninyos te piden que les hagas una foto. Caminar por esas aldeas es adentrarse en la India mas profunda, la India mas rural. Chabolas con tejados de paja, y estructuras con palos de madera, carros de madera de la edad media tirados por bueyes, aperos rudimentarios, aldeanos que te invitan a sus casas. __________Un lugar en el que es muy facil contagiarse de ese ritmo de vida tan pausado y tranquilo._______________Dos sorpresas el dia que dejaba Mandu: salgo con el alba, el sol asoma por el horizonte, pero le falta un trozo. El azar me estaba regalando un eclipse de sol parcial que visto a traves de los arcos de la Jamma Majid (mezquita del viernes) es inolvidable. La segunda sorpresa ya en el autobus (cafetera habitual pero multiplicada por 5), en la segunda parada se sube un tipo con su hija...y 2 cabras!!! que "se sientan" a mi lado.
Escrito por: | 20/03/2007 5:38 pm

BOPHAL
Bophal es tristemente conocida por haber sufrido uno de los peores desastres industriales del siglo XX. Dos anyos antes de que el reactor numero 4 de la central nuclear de Chernobil volara por los aires, en el corazon de la India un accidente en la planta de pesticidas que la multinacional estadounidense Union Cardbige (los de mas de 30 recordaran la marca de pilas Ukar) tenia en Bophal, filtro 40 toneladas de gas letal sobre Bophal mientras la ciudad dormia. El gas silencioso acabo con la vida de mas de 20.000 personas, aunque el numero real no se conocera nunca, ya que se hicieron desaparecer decenas de cuerpos de indigentes. Mas de medio millon de personas perdieron la salud de por vida, y los efectos se siguen trasmitiendo a las nuevas generaciones. El agua freatica de la ciudad (20 anyos despues) presenta una toxicidad inadmisible dentro de los estandars fijados por la OMS. Un negligente mantenimiento y unos miseras medidas de reduccion de gastos dieron lugar a una tragedia que se podria haber evitado. Bophal es la punta del iceberg de un sistema productivo basado en la derivacion de produccion a terceros paises en los que a demas de contar con mano de obra barata, no existen normativas o disposiciones de seguridad, las legislaciones son flexibles, y las indemnizaciones en caso de siniestro calderilla.El gobierno indio solicito la extradicion del responsable de la companyia en aquel entonces, el senyor Warren Anderson, aunque dio marcha atras por temor a espantar a nuevos inversores.
Escrito por: | 24/03/2007 7:07 am

EL DERECHO A PASAR PRIMERO
Todos los ciudadanos indios, independientemente de su casta, religion, posicion social nacen con un derecho adquirido: El derecho a pasar primero.  La vida del indio es una constante reivindicacion y una persistente lucha por hacer prevalecer ese derecho.   Las normas de circulacion y de trafico indias se rigen por el YO PRIMERO. Por ello el claxon es el dispositivo fundamental en todo vehiculo. El ceda el paso es una regla no contemplada por el codigo de circulacion indio ya que en si constituiria una violacion de ese derecho a pasar primero que todo indio tiene.   No importa que se guarde una cola, que el indio pondra todo su empenyo en saltarsela. Cualquier ventanilla de venta de billetes es un espectaculo de indios apelotonados haciendo valer su derecho.  La entrada de un tren en una estancion desata una reivindicacion colectiva, los indios intetan subirse a los vagones en marcha para asegurarse ser los primeros. Un indio nunca dejara salir a alguien de un vagon, autobus, ascensor antes de subirse el.    Todo indio tiene el derecho a pasar primero.
Escrito por: | 24/03/2007 7:18 am

Bimbetka-Sanchi
Bimbetka, a cuatro kilometros de un desvio que esta a siete kilometros de un pueblecillo que esta a 50 kilometros de Bophal; y en el que se pasa del autobus para ir de Bophal al pueblecillo, al tempo (vehiculo tipo madmax con motor de tractor que circula a 20 km/h y que lleva a unos 10 pasajeros) para ir del pueblecillo al desvio, y a la caminata desde el desvio a Bimbeka...es un yacimiento de primer orden. Alli se encuentran las pinturas rupestres mas antiguas e importantes de la India, y posiblemente del sur de Asia. El paraje es una agrupacion de extranyas formaciones rocosas en medio de un bosque. Casi nadie llega hasta aqui. No hay agua potable mas que en una especie de bar de carretera a unos 6 km del yacimiento. Pasear por alli e ir encontrando las huellas que esos artistas fueron dejando disgregadas por todas las rocas, salientes, y cuevas, en medio de un bosque repleto de estorninos, buhos y algun que otro pajaro exotico, es toda una experiencia.      Mucho mas accesible que Bimbeka, Sanchi 46 km al norte de Bophal alberga un conjunto de estupas budistas del siglo II antes de nuestra era. (Epoca en la que el budismo fue la religion oficial de la India por decreto). Se trata de unas de las construcciones mas antiguas de la India. La gran estupa en un excelente estado de conservacion, es la mas impresionante, con 4 puertas trabajadas con unos refinados relieves que explican diferentes episodios de la vida del buda.                  Ambos lugares estan incluidos en la lista del patrimonio mundial de la Unesco, pero a diferencia de otros, apenas si reciben visitantes.
Escrito por: | 03/04/2007 8:04 pm

Gwalior
Gwalior, una ciudad caotica, bulliciosa, polvorienta y apestosa, con pensiones de malamuerte, y con algun restaurante medianamente pasable en algun hotel, es posiblemente uno de los peores lugares para ponerse chungo en la India. Bueno, pues alli me pillo la segunda del viaje. Despues de recorrer el impresionante fuerte, y los templos, y descomunales esculturas jainistas talladas en los acantilados que rodean el fuerte, justo despues de haber entablado conversacion con un frances que mas adelante me volvere a encontrar...comence a notar una subida de la temperatura corporal, acompanyada de escalofrios. La noche terrorifica. Total que me quedo un dia mas en Gwalior forzado por la situacion. Mejoria rapida al dia siguiente, y para Orchha disparado.
Escrito por: | 03/04/2007 8:14 pm

ORCHHA
Orchha dentro de la autopista mochilera Agra-Varanasi, es un de esos lugares en los que te encuentras a gusto. Se trata de una pequenya poblacion con no mas de 3 calles, pero sin apenas trafico, un punyado de agradables guest houses y algun restaurante donde puedes comer algo de comida occidental. Un lugar en el que es facil conocer a otros viajeros y compartir unas cervezas a la fresca.Me
Escrito por: | 04/04/2007 9:03 am

ORCHHA
Orchha dentro de la autopista mochilera Agra-Varanasi, es un de esos lugares en los que te encuentras a gusto. Se trata de una pequenya poblacion con no mas de 3 calles, pero sin apenas trafico, un punyado de agradables guest houses y algun restaurante donde puedes comer algo de comida occidental. Un lugar en el que es facil conocer a otros viajeros y compartir unas cervezas por la noche a la fresca.     Me reencuentro con el frances de Gwalior que esta vez esta acompanyado de una guapisima chica alemana. Me uno a ellos, mas tarde entran en escena un chico suizo, una barcelonesa, una americana. Pasamos un par de dias buenos, por alli...aunque sintiendolo mucho, me tengo que largar para Kajuraho. Se me acaba el visado, y aun me falta Varanasi.     Orchha pese a sus reducidas dimensiones, tiene un par de impresionantes palacios, una agrupacion de cenotafios descomunales, y un templo vertiginoso al que se puede llegar hasta la cubierta por oscuras y empinadas escaleras.Ademas es uno de los pocos lugares del norte de India donde la gente no es tan conyazo. 
Escrito por: | 04/04/2007 9:10 am

EL EROTISMO DE KAJHURAHO
Dicen los expertos que los templos de Kajhuraho son la culminacion de la arquitectura clasica India. Estos son al parecer los templos mas perfectos y mejor proporcionados. Yo que me limito a describir, prefiero no entrar en valoraciones sobre cuestiones cualitativas. En Kajhuraho, lo mas destacable es que los templos han prescindido del claustro perimetral tipico del sur, para colocarse sobre un basamento que actua como un gran pedestal. La verticalidad se impone a la horizontalidad, alcanzando las sikharas alturas importantes. Pero lo que ha venido llamando la atencion a los viajeros desde la epoca victoriana hasta la semana pasada no ha sido la arquitectura de los templos, sino las esculturas que pueden verse en ellos.     Escenas de sexo explicito, de festines y orgias multitudinarias en las que aparece hasta algun caballo invitado a la fiesta, escenas del kamasutra, instructivos paneles que sugieren formulas para el buen amor en grupo, todo ello mostrado con una naturalidad sorprendente para su epoca (siglos IX, X y XI). Resulta curioso contrastar ese liberalismo moral, con el puritanismo hipocrita de la conservadora sociedad india moderna. Los monos que invaden las cubiertas de los templos se contagian de toda esa explosion de erotismo, estableciendo una competicion de sexo puro y duro con las esculturas. 
Escrito por: | 04/04/2007 1:25 pm

JOHAN TE HE SUPERADO
Los mas viejos se acordaran de la flor en el culo que tenia el entrenador holandes de aquel dream team de principios de los 90. Sin duda Cruyff era un tio con mucha suerte.     Llegar a Kajhuraho desde Orchha  en un dia es lo mas parecido a una odisea. La noche se acercaba peligrosamente y yo estaba en un pueblo de mala muerte en mitad de la nada, desde el que no habia modo de llegar hasta Kajhuraho. Los buitres de los taxis al acecho esperando que me derrumbase y accediese a sus prohibitivas pretenciones. Tras casi una hora preguntando por todo el pueblo, doy con un autobus que me puede dejar en un desvio a 10 km de Kajhuraho. Sin pensarlo dos veces me subo, aunque no cabe ni una mosca. Mentalizado de que me tocaria caminar esos 10 km con la mochila a cuestas en plena noche temiendome que no habrian ni rickshaws ni telefonos en el cruce, llegue al lugar. Y alli estaba como una aparicion. Blanco, resplandeciente en la oscuridad de la noche, inmaculado, limpio, nuevo, impoluto, y …vacio !!! Esperandome a mi, un autobus gubernamental (el ultimo) que salia justo en ese momento. Al sentarme respire de alivio y emulando al emperador Justiniano dije para mi : Johan te he superado, mi flor es mas grande que la tuya.
Escrito por: | 04/04/2007 1:36 pm

INDIA MISTERIOSA
Desde siempre, las tierras de la India han evocado cierta idea de misterio. Esas tierras misticas y misteriosas que han fascinado a viajeros de todas epocas.              Viajar por la India es toparse continuamente con esos misterios, y parte de la fascinacion que el pais ejerce, viene precisamente de esas preguntas sin respuesta. Preguntas que darian para varios monograficos de la serie el cuarto milenio. He aqui algunas:              1.-Por que los trenes estan parados durante mas de una hora a un solo kilometro de su destino final, la estacion terminal de trenes, en lugar de llegar a destino y permitir a los pasajeros desembarcar?                2.-Por que los autobuses privados circulan al limite maximo que la maquinaria les permite, apurando milesimas al cronometro para despues hacer eternas paradas de horas en mitad de la nada?            3.-Comen los indios el mismo thali a la hora del almuerzo, comida y cena, los 7 dias de la semana, los 365 dias al anyo?           3 bis.-Hay casos documentados de obesidad en indios, pero como es posible que se den esos fenomenos con una alimentacion a base de thalis?                4.-Es el codigo gestual de los indios algun criptico y secreto lenguaje que oculta ancestrales sabidurias? Que verdad se oculta tras el movimiento oscilante de la cabeza de un indio?             5.- Como se usa el cacito que hay junto a los retretes a la turca?            6.-Quien es el tipo de la perilla blanca peinado a la antigua con raya al medio que sale en television, prensa, y platos de sopas a todas horas?            7.-Que fue primero, el rickshaw o la vaca?        8.-Por que los indios hacen los dinteles de las puertas a 1.80 m en lugar de a 2.10, cuando las alturas de techos estan a mas de 4 metros?               9.-Existe la senyal de stop en la India?           10.-Por que junto al tipico puestecito de chuchis y galletitas hay otros 10 puestecillos exactamente iguales que venden exactamente los mismos productos, y nadie vende algun producto que los otros no tengan?               11.-Por que en los modernos supermercados de estilo occidental de las modernas ciudades venden chocolate en polvo para la leche, pero no venden leche?              11 bis.-Donde se puede comprar leche en la India?           12.-Por que en los modernos supermercados de alimentacion de estilo occidental de las modernas ciudades, el producto mas ampliamente ofertado son las barritas de incienso? Comen los indios barritas de incienso cuando nadie los mira?             13.-Por que los camareros al servir una mesa sirven todos los platos al mismo tiempo excepto cuando pediste huevos fritos y pan, trayendote entonces el pan una hora despues de los huevos?         13 bis.-Por que de todo el menu de los restaurantes, solo hay disponible un 30% de los platos?        13 bis bis.- Por que si no tienen el plato que pediste, te mantienen en espera durante 40 minutos antes de avisarte de que pidas otra cosa, porque aquello que pediste no esta disponible.        13 bis bis bis.-Se pueden tardar 45 minutos en preparer un café con leche?              14.-Que poderes oculta el chilli verde para que lo pongan hasta en los dulces?                 15.-Por que los indios miccionan en las paredes exteriores de los banyos publicos en lugar de hacerlo en los espacios habilitados para ello en el interior?             16.-Cuantos indios caben dentro de un autorickshaw? 16bis.- Y de un autobus? 16 bis bis.- Y de un vagon de ultima clase?                   17.-Por que si una noche mataste todos los mosquitos de la habitacion y despues dejaste todas las ventanas cerradas, a la noche siguiente vuelven a haber exactamente los mismos mosquitos?                 18.-Por que los responsables del archaelogical survey of India te requisan el tripode en los lugares donde es absolutamente prescindible como Sanchi o el Taj, y puedes entrarlo libremente en otros lugares donde es imprescindible como Ellora y Ajanta?              Seguro que muchos de vosotros habreis dado con muchisimas otras preguntas sin respuesta. Esperamos con gran ansiedad un exahustivo trabajo de investigacion por parte del equipo del cuarto milenio que trate de buscar respuestas a tremendos misterios. 
Escrito por: | 05/04/2007 5:52 pm

VARANASI (BENARES)
Mark Twain escribio de Varanasi, que esta era mas antigua que la historia, y que seguramente debia superarla en mas del doble de tiempo.               Despues de casi 5 meses recorriendo todas las Indias posibles, las turisticas, las no turisticas, las rurales, las cosmopolitas, las sofisticadas, las polvorientas, las paradisiacas, las bulliciosas, las misticas, las bazarientas, las urbanas, las bulliciosas, las miserables, las espartanas, las cutres, las maravillosas; crei que ya nada me podria sorprender, aun me quedaba Varanasi (Benares).Varanasi es la traca final, el apoteosis y el apocalipsis de cualquier viaje a La India.                        Varanasi no puede entenderse sin el Ganges, ni el Ganges sin Varanasi.                              Varanasi aporta el lado mas bestia, retorcido e intrincado, sucio, donde los olores a cloaca, mierda, animal muerto, leche fermentada, basura podrida, aguas fecales, son mas fuertes que en cualquier otro lugar de la India. Donde la mierda deja menos espacio libre para pisar al caminar. Donde las vacas literalmente quedan atascadas en la estrechez de las callejuelas. Un lugar donde a la casta mas baja, la casta de los intocables se les reserva el peor de los trabajos, portar e incinerar los cuerpos sin vida de los que quisieron liberarse del ciclo de las reencarnaciones junto al rio mas sagardo. Un  lugar donde los moribundos esperan su final con ansiedad. Pero hay algo que consigue imponerse a todas esas sensaciones e impactos sensoriales: un olor que te penetra hasta adentro, ese olor, un olor a  barbacoa, un olor de carne humana que procede de las piras funerarias y del que cuesta desprenderse.                 El Ganges, el rio eterno, con su transcurrir lento y pausado, aporta la serenidad como contrapunto a esa brutal Varanasi. El encuentro entre la ciudad y el rio muestra su cara mas hermosa especialmente al amanecer, cuando la luz tenue del alba ilumina palacios, templos y mezquitas, entonces decenas de fieles se agolpan en los ghats para sus ablaciones, los sadhus meditan junto al rio. Al atardecer decenas de velas son depositadas sobre el rio, al tiempo que se realizan las pujas rituales. Son los ghats de Varanasi ese lugar en el que ciudad y rio son uno, y donde desaparece el limite entre lo brutal y lo bello.           Si como decia Twain, Varanasi es el doble de antigua que la historia, seguramente tambien le sobreviva el doble del tiempo. Si el tiempo teme a las piramides, las piramides deberian temer a Varanasi, tan eterna como Roma, tan sagrada como la Meca o Jerusalem.               Joder, esta vez lo he bordado.
Escrito por: | 20/04/2007 5:02 pm

EPILOGO INDIA
INDIA, EL PAIS DE LAS 100 RELIGIONES, DE LAS 1000 LENGUAS, DE LOS 10000 DIOSES, DE LOS 20000 FESTIVALES, DEL MILLON DE TEMPLOS, DE LOS 1000 MILLONES DE HABITANTES. El pais mas complejo y contradictorio del mundo donde no existe diferencia entre los opuestos que siempre van juntos. Tradicion y modernidad, miseria y opulencia, austeridad y ostentacion, moralidad e hipocresia, pureza trascendental y superficialidad banal, espiritualidad y materialismo, fe con devocion y mercadeo chabacano, serenidad y bullicio, el pais de las absurdas prohibiciones y las disparatadas temeridades, el pais de las vacas que caminan pausadamente y los rickshaws circulan temerariamente; donde la logica es ilogica y la ilogica, logica; donde el purismo formal del Taj compite con el kitsch mas bestia de un templo del sur, donde el sabor etereo de un makhania lassi puede suceder al mas infernal de los curris. El pais donde las vivencias son mas vitales. El pais al que se ama y odia de manera simultanea.                   India es como la ninya que pide monedas en la puerta del templo, preciosa, pero con una capa de suciedad que muchas veces oculta esa belleza.                     El que no ha viajado a India, se ha perdido algo importante en esta vida.   ....(Sigo inspirado, iba a escribir la cronica de los Anapurnas (campo base superado), pero...creo que voy a dejar que estas dos ultimas cronicas queden visibles algunos dias)
Escrito por: | 20/04/2007 5:21 pm

ANAPURNAS
Palizon hasta el pueblucho fronterizo de malamuerte de Sonauli, tramites migratorios, entrada en Nepal y salida de India, noche en tugurio del terror, y nuevo palizon hasta Pokhara.   Pokhara junto a un tranquilo lago y repleta de guest houses, tiendas de ropa de montanya donde venden North Face por 4 duros (piratas, naturalmente) y restaurantes occidentales es el punto de partida para preparar las excursiones al corazon de los Himalayas nepalis. En concreto a la zona de los Anapurnas. Alli se puede circunvalar el macizo de montanyas entre los que hay un par de 8.000, o adentrarse en el corazon del mismo, en el que se conoce como Anapurna Sanctuari. En esa zona a la que se llega despues de caminar 5 dias, durmiendo en pequenyas aldeas nepalis los primeros 3 dias, y en refugios de montanya los dos ultimos, a mas de 4.000 metros de altura, te encuentras virtualmente rodeado de colosos de hasta 8.100 m. El mas alto, el Annapurna I; y el mas espectacular con su forma de piramide casi perfecta, el Machhapuchre. Alli la biosfera se reduce a minimos, algun pequenyo matorral, y poca cosa mas, salvo roca, nieve y hielo. Del campo base del Machhapuchre al campo base del Anapurna hay unos 400 m de desnivel. Cubrimos las 2 horas de recorrido antes de la salida del sol, para ver los Anapurnas iluminados con los primeros rayos de luz. Caminar de noche con un cielo estrellado y unas deserticas y gelidas montanyas a varios grados bajo cero es lo mas parecido a caminar por la superficie de Pluton.       Para el descenso mucho mas rapido, invertimos 3 dias. A medida que se desciende, la vegetacion pasa de paramo desolado a bosque alpino, bosque de rodoendros, hasta bosque semitropical, con varias laderas de montanya ganadas para cultivo mediante terrazas.
Escrito por: | 23/04/2007 4:43 pm

ROYAL CHITTAWAN
De regreso a las llanuras del Terai nepali, aproveche para visitar el parque nacional de Royal Chitawan con mis companyeros de trekking madrilenyos. El parque nacional es el marco ideal para observar en libertad la rara especie del rinoceronte asiatico de un solo cuerno, y si te toca el gordo de la loteria, tambien el esquivo tigre de bengala.                La forma mas segura de recorrer el bosque tropical es a lomos de un elefante. Desde alli se pueden observar los movimientos de estos colosos a unos pocos metros sin temer por la integridad fisica.                 Despues los lugarenyos proponen unos recorridos en unas inestables canoas por un rio plagado de cocodrilos.            Aunque te garantizan que no se han comido a nadie en el ultimo anyo, montado en un tronco vaciado por dentro las cosas no se ven demasiado claras. Lo unico que se ve claro son los cocodrilos.                    Si eso no es bastante, tambien se proponen paseos a pie guiados por la selva, las consignas son claras, no garantizamos ver tigres o rinos. Pero, caso de ver un rino, no hacer ruido, si el bicho (muy corto de vista) te oye y decide embestir, subir a un arbol, si no puede ser, ponerse detras del arbol, si no hay arbol correr en zig zag. Caso de encuentro con tigre, rezar para que el animal haya comido antes. Por suerte no toco la loteria y solo un rebanyo de mansos ciervos se cruzo en nuestro camino a pie.
Escrito por: | 28/04/2007 1:57 pm

EL VALLE DE KATHMANDU
El valle de Kathmandu bajo la proteccion de los gigantes Himalayas podria entrar dentro del grupo de shangrilas con Cachemira, Sikkim, Buthan, Lhasa, Ladakh. Alli 3 ciudades compiten en suntuosidad: Kathmandu, Patan y Bakhtapur. Todas ellas cuientan con una magnifica Durbar Square cargada de palacios, monasterios y templos hindues o budistas. Y tambien todas ellas tienen unos maravillosos centros historicos de callejuelas estrechas e intrincadas, en las que la arquitectura tradicional nepali sobresale por encima del bullicio de los bazares. Quizas la mas bonita de todas sea Bakthapur porque toda la ciudad es casco antiguo, porque se encuentra cerrada al trafico (a ver si los indios aprenden un poquito de los vecinos del norte). Pero independientemente de esa valoracion subjetiva, a Patan y a Kathmandu tampoco les falta ese encanto.      Junto a Kathmandu a este y a oeste de la ciudad se encuentran dos impresionantes estupas: Swayambunath (con muchos mas monos que fieles o turistas) al oeste ofrece unas impresioantes vistas del valle al atardecer; Bodnath, al este rodeada por una plaza circular es la mas grande de Nepal (y una de las mas grandes del mundo).   Cerca de Bodnath, el lugar sagrado de Pasutinath, un lugar en el que los nepalis hacen sus cremaciones junto al rio, un Varanasi en miniatura, con uno de los templos mas sagrados del hinduismo, y en el que pueden verse los sadhus mas autenticos totalmente desnudos y cubiertos de ceniza.            La Unesco reconocio los valores universales de este conjunto protegiendo y agrupando todos los lugares del valle bajo un unico sitio conocido como el de Valle de Kathmandu.
Escrito por: | 28/04/2007 2:21 pm

THAMEL vs PAJARGANJ
Thamel es el lugar de encuentro, el lugar para ver y ser visto en Kathmandu, el lugar para salir a tomar unas copas y escuchar a unos nepalis tocando rock en directo, a comprar unos libros, a mirar discos, a comprar ropa de montanya, o a reservar un billete de avion. Thamel es a Khatmandu lo que Kao San a Bangkok, y lo que se supondria que deberia de ser Pajarganj bazar a Delhi. El lugar en el que todos los mochileros se alojan en la ciudad (con el permiso de la venida a menos Freak Street). Un lugar donde el unico plato que no se puede comer es el dhal bal (el plato tipico nepali), y donde bakeries alemanas, y restaurantes de pasta surten las necesidades de los estomagos occidentales. Los nepalis, como los tailandeses, mucho mas espabilados y despiertos que los adormecidos indios han sabido disponer en un barrio, todo aquello que los viajeros occidentales necesitan. Los indios, mientras tanto siguen montando 10 tiendecitas de chuchis junto a la tiendecita de chuchis, siguen ofertando su rickshaw junto a 100.000 rickshaws mas y prefieren vender su thali por 25 rupias a sacar 250 rupias por una pizza. Quizas el mayor encanto de la india es la desatrosa vision para los negocios de sus gentes. Y seguramente los viajeros mas autenticos se quedaran con Pajarganj antes que con Kao San o Thamel (turisticos y desnaturalizados), pero como yo no soy un viajero autentico, y tras 5 meses en India he quedado hasta los huevos de thalis y masala dosas, y de la insoportable musica pop india, y de la candidez de las chicas indias, y de la hipocresia de los tios indios...para mi Thamel ha sido el lugar perfecto para salir a tomar unas birras con los amigos (David de Girona, Aaron y Mathew de madrid y Adri de Vigo) despues de recorrer los maravillosos rincones del valle de Kathmandu, el lugar para comer un poco como en casa, el lugar para oir un poco de musica decente, y el lugar para poder intercambiar por la calle alguna sonrisa con alguna chica nepali sin que pusiera el grito en el cielo.
Escrito por: | 28/04/2007 2:43 pm

LA CARRETERA DE LA AMISTAD
 Acceder a Tibet desde nepal es uno de los retos mas complicados a los que puede enfrentarse un viajero. Las trabas burocraticas que el gobierno chino pone a los que desean entrar en la region autonoma desde Nepal hacen que muchos viajeros desistan. En el presente solo es posible entrar en Tibet desde Nepal haciendolo en un grupo, y con un visado de grupo. Esto implica que hasta la tramitacion de la extension de visado, no es posible abandonar el grupo. En mi caso, los deberes ya estaban hechos, conocia de Barcelona a una chica (Adri) que tenia los mismos planes que yo, y en Varanasi conoci a dos madrilenyos en situacion similar. Asi que se dio todo perfecto para formar grupo, y tras contratar un tour de una semana en 4x4 de Kathmandu a Lhasa y obtener los correspondientes permisos, partimos hacia Tibet.        El primer dia se ascienden mas de 1.500 m de una tongada. Curioso control fronterizo en el que una agente de aduanas chinas toma la temperatura corporal con una futurista pistola. Despues varios controles de pasaporte y permisos en ruta. El primer tramo de la carretera de la amistad transcurre paralelo a vertiginosos acantilados sacados de la novela de Tolkien. El segundo dia superados los valles de los Himalayas, se alcanza la meseta Tibetana a mas de 4.000 m. Se atraviesan puertos de monytanya a mas de 5.000 m. El oxigeno escasea, pero la vision de los colosos Sisapagathma, Cho Oyu, Everest, Lothse sobresaliendo sobre el altiplano hace olvidar esa circunstancia.        Los primeros dias se duerme en basicos alojamientos que recuerdan a la organizacion de los caravanserais de la ruta de la seda. El tercer dia se llega a la primera poblacion importante Xigatse. 
Escrito por: | 03/05/2007 2:55 pm

SHIGAZE-GYANTSE-LHASA
Tras tres dias de carretera y polvo, circulando a un promedio de 4.000 m sobre el nivel del mar, con puntas de hasta 5.200 m se llega al primer contacto con la civilizacion en la poblacion de Shigaze, dominada por un impesionante conjunto monastico y una especie de replica en miniatura del palacio del Potala. A unas tres horas de Xigatze, Gyantse tiene un precioso casco antiguo con la arquitectura tradicional tibetana que se extiende bajo un imponente escarpado. La poblacion tiene en su extremo final una pagoda unica en el mundo con 7 plantas escalonadas concentricas en las que se enclavan numerosas capillas. En Gyantse la serie de diapositivas obtenidas bajo unas condiciones luminicas idoneas en un atardecer de claros y nubes indudablemente me situara en la cumbre de la fotografia de viajes. La carretera que enlaza las poblaciones recorre paramos desiertos, y paisajes desolados, montanyas que no parecen gran cosa a easas alturas resulta que superan los 7.000 m. Glaciares se precipitan desde las heladas cumbres, manadas de yaks pastan a sus anchas, nomadas tibetanos malviven en unas condiciones extremas; mientras, alguna laguna de color azul turquesa pretende competir con el azul intenso del cielo. Eso es lo que ofrece el altiplano tibetano.                                Finalmente se alcanza Lhasa, la capital, la ciudad de los lamas, la ciudad donde reina el buda viviente (impuesto por Pekin), el legitimo Dalai Lama continua en el exilio, cerca de Dharamsala. El palacio del Potala (ese que sale en la cabecera del blog) domina toda la ciudad, es posiblemente uno de los edificios mas grandes del mundo, y con toda certeza uno de los mas grandes de su epoca. Unos imponentes muros de piedra elevan hasta las nubes el magnifico conjunto de palacios. Aunque el palacio de los lamas continua dominando la ciudad, como hace 500 anyos, la moderna ciudad china cada vez mas arrincona a la antigua ciudad tibetana. Los comercios de marcas occidentales toman el protagonismo frente a las tiendas de artesania tibetana o a los mercados tradicionales. Pese a todo el barrio antiguo, la zona de Barkor conserva todo su encanto. Sorprende una numerosa colonia de tibetanos musulmanes.
Escrito por: | 08/05/2007 2:21 pm

EL TREN DE LAS NUBES
Inagurada hace algo menos de un anyo, la linea de ferrocarril que enlaza el Tibet con el resto de China se ha convertido en una de las infraestructuras mas faraonicas y controvertidas de los ultimos tiempos en China junto a la presa de las tres gargantas. Los detractores afirman que ese es el hachazo definitivo a la colonizacion del Tibet por parte de los chinos. El tren llevara a centenares de chinos de etnia han que terminaran por difuminar cualquier atisbo de cultura tibetana. Los defensores afirman que el tren ha generado una ingente cantidad de puestos de trabajo, favorecera la llegada de una gran cantidad de turistas y de inversion china en la zona. Sin entrar en valoraciones que no me corresponden, hay que reconocer que la infraestructura es modelica, y que permite colocarte en el centro de China desde uno de los lugares mas aislados del mundo en menos de un par de dias. El tren recorre maravillosos paisajes similares a los vistos en la carretera de la amistad, y pasa muy cerca de los 6.000 m. Alli, una capa de hielo subterranea perpetua, el permeafrost amenaza la estabilidad de las vias. Los vagones cuentan con tomas de oxigeno en caso de necesidad, aunque no van presurizados. Afortunadamente la perfecta aclimatacion en Lhasa nos evita complicaciones y dolores de cabeza. Los problemas suelen darse en los viajeros que hacen el recorrido a la inversa, y que llegan a los 6.000 m desde las llanuras del centro de China. A la manyana siguiente, una vez se ha descendido del altiplano, las llanuras del fertil loess toman el protagonismo.                              El loess es un sedimento que el rio Amarillo ha ido acumulando siglo tras siglo junto a su cuenca y que convierte esta zona en una de las mas fertiles de China. En la llanura de loess los grandes imperios chinos desde las legendarias dinastias Qin, Han, Ming prosperaron y alcanzaron su maximo esplendor desde la epoca de los romanos hasta la revolucion maoista. Hablar del rio Amarillo en China es como hablar del Nilo en la cultura egipcia o del Indo en la cultura harappa.   Nosotros decidimos bajarnos del tren en Xian, el origen y final de una de las mas legendarias rutas comerciales de la historia, la ruta de la seda.
Escrito por: | 08/05/2007 2:46 pm

XIAN (SI MAO LEVANTARA LA CABEZA)...
...veria como se ha convertido en una especie de marca pop, dentro de la cultura popular china, como Elvis, el Che, Michael Jakson o Maradona. Su efigie aparece hasta en unos curiosos relojes cuyo segundero viene marcado por el brazo en situacion de discurso.       El que esperaba encontrarse en Xian, la antigua capital de las primeras chinas unificadas, un lugar tradicional marcado por el esplendor de su pasado historico, va un poco desencaminado. En Xian puede verse la nueva China en su real magnitud, legiones de tiendas con las marcas mas caras y occidentales (Prada, Vuitton, Rolex, Cartier), supercentros comerciales en los que comprar las marcas mas deseadas por los jovenes Jack & Jones, Nike, D&G..., mientras los Mercedes, Audis, Buiks circulan por los amplios bulevares y por si fuera poco...algunas discotecas  dejan en ridiculo a los locales con mas disenyo de Espanya, entre ellas el 1+1 nightclub con una sala que parece el centro de mando de un crucero interplanetario.      El dragon asiatico esta despierto y esta comenzando a rugir con fuerza, dispuesto a hacer anyicos el tradicional tridente comercial EEUU-Europa-Japon. Y todo esto que cuento no aparece en Shanghai o Hong Kong, esto se da en una pequenya ciudad de provincias en el interior de China.     Entre toda esa maranya de modernidad, quedan algunos restos del pasado esplendor de Xian, como las murallas que rodean la ciudad antigua, y que pueden recorrerse en todo su perimetro por la parte superior en bicicleta en un agradable paseo. O las pagodas del pequenyo y gran ganso erijidas en el siglo VIII y en un estado de conservacion impecable, o la gran mezquita que pasaria por un templo o monasterio chino por su forma arquitectonica. ..........Aunque, lo que hace que los visitantes vengan a Xian, no se encuentra en la ciudad sino a unos 50 km.                  La tumba del emperador Qin, el primer emperador de la primera China unificada se encuentra protegido por uno de los mas fabulosos ejercitos que pueden verse en el mundo, un ejercito impasible de soldados de terracota.     Aquellos guerreros de Xian que se hicieron famosos en el Forum de las culturas de Barcelona forman parte de este espectacular ejercito. Miles de guerreros esculpidos a tamanyo natural, respetando graduacion y rango. No hay ningun soldado igual a otro, cada uno tiene sus rasgos, su fisonomia. La vision del conjunto bajo un gigantesco hangar corta la respiracion y disuade al mas valiente de profanar la tumba del emperador. El ejercito de terracota es sin duda una de las maravillas de China.
Escrito por: | 10/05/2007 12:47 pm

LOUYANG
Ciudad moderna china, repleta de centros comerciales y poca cosa mas. Lugar perfecto para visitar las cuevas budistas de Longmen, entre las que hay esculpido un impresionante buda. Ese dia habia un rodaje con monjes Shaolines, esos de las artes marciales. Conseguimos una de las fotos del viaje, con todo el grupo de monjes en posicion detras nuestro cubriendo nuestras espaldas bajo la impasible mirada de los budas. Esa foto no tiene precio. Y algun dia la colgare como otras tantas.   Alguna leve tension internas con la princesa del grupo, que ya se han solucionado. Frio y lluvia. Y no se que mas contar.
Escrito por: | 15/05/2007 1:22 pm

BEIJING
Tras otra noche mas de tren llegamos a Beijing, uno de los momentos culminantes del viaje. El espectacular patrimonio historico de la ciudad convive con las amplisimas avenidas y los rancios edificios de arquitectura oficialista comunista, pero tambien con los ultramodernos edificios del nuevo Beijing olimpico. El estadio olimpico sera recordado como uno de los mas espectaculares de la historia. (Miro atras y recuerdo el vergonzoso Estadi Olimpic de Barcelona). El disenyo de los suizos Herzog y De Meuron es impresionante (y seguramente bastante mas caro que el Olimpic), una estructura coformada por unas lineas curvas metalicas da una forma alveolar al estadio. La piscina olimpica concebida como un prisma traslucido tiene la apariencia de un bloque de hielo. La central electrica es otro de los edificios de ultima generacion. Pero hay otros ejemplos mas de arquitectura monumental contemporanea como la descomunal cupula del teatro nacional. Quien dijo que la arquitectura contemporanea que se hacia en China era hortera??? Solo lamento haber llegado tan pronto, cuando la mayoria de construcciones estan aun sin terminar. Asi lo unico que se puede visitar hasta ahora son los parques de la ciudad y los edificios historicos. Beijing cuenta con tres declarados patrimonio mundial. La Ciudad Prohibida, en otro tiempo residencia de emperadores, el Templo del Cielo, y el Palacio de Verano. La ciudad prohibida es un laberinto de palacios y patios que ocupa un area aproximada equivalente al barrio de Ciutat Vella. El palacio de verano es un lugar apacible situado junto a un delicioso lago artificial, con una serie de fantasticos pabellones y templetes, y el templo del cielo un bello ejemplo de arquitectura en madera china. Solo hay un pero, las hordas de turistas chinos que invaden todos los rincones haciendo que edificios chinos parezcan la Alhambra en el mes de agosto. Beijing es ademas un paraiso de las compras. Al margen de los infinitos centros comerciales convencionales, existen otros paralelos en los que se pueden comprar las "replicas". Los chinos se han convertido en expertos en fusilar cualquier cosa que se les ponga delante. En estos centros comerciales paralelos se pueden conseguir unas mas que aceptables imitaciones de Rolex, Tag Heuer, Omega, etc verificables con los catalogos, por unos 20 euros, algo menos si eres bueno con el regateo. Cualquier marca y modelo de zapatillas deportivas, de camisetas, de camisas o incluso trajes. Tambien se puede conseguir la ultima tecnologia a precios bastante mas baratos que en Europa. Y no parece que a las autoridades chinas les preocupe demasiado este comercio paralelo.
Escrito por: | 15/05/2007 2:01 pm

ULTIMATUM: TRES DIAS PARA SALIR DE CHINA
De acuerdo a lo que nos aseguraron en Kathmandu, no tendriamos problemas en Beijing (Pekin) para cancelar el visado de grupo con el que estamos viajando (Adri, Aaron, Matt y yo) por China desde que entramos por Tibet, y cambiarlo por uno individual para poder separarnos y continuar cada uno por su lado.     Peeero: una vez llegados a Beijing, la policia migratoria no compartia esa misma valoracion, y nos ha dado un ultimatum de tres dias para abandonar China y para hacerlo del mismo modo a como entramos en el pais (los cuatro juntitos). En efecto, el visado de grupo nos caduca el 17 de mayo, y si no salimos antes de esa fecha, la multa y los problemas pueden ser muy serios. Ha sido imposible conseguir una extension de visado. Tras acordarnos de las familias de los agentes de Kathmandu que nos vendieron el viaje a Tibet, y sin perder la calma; hemos  conseguido 4 plazas en el tren de manyana para Hong Kong. Este cambio de ultima hora ha trastocado los planes de los cuatro.  Hemos tenido que acortar la estancia en Beijing, sacrificar algunos lugares, y aun, por suerte conseguimos un dia mas para visitar la Muralla.        Afortunadamente, Hong Kong conserva un estatus especial y, pese a formar parte de China desde el 97, funciona con una politica monetaria y migratoria independiente a la del resto de China. Asi que por lo menos no nos hemos tenido que ir hasta Mongolia o Korea para salir del pais. Alli, sera mas facil obtener un nuevo visado, en este caso individual, y podremos, al fin continuar cada uno por su lado. Y no quiero que de estas palabras se desprenda que me muero de ganas de perder de vista a mis companyeros de viaje (nada mas alejado de la realidad), solo que ha llegado ese momento en que cada uno debe continuar su camino de acuerdo a los objetivos iniciales.
Escrito por: | 15/05/2007 2:17 pm

LA GRAN MURALLA
...Y desde Beijing nos fuimos a ese monumento con nombre de restaurante chino. La providencia quiso que el tren para Hong Kong saliese el miercoles y no el martes, con lo que tuvimos el dia necesario para deleitarnos con la construccion mas larga de la tierra, y la unica, segun dice algun astronauta, visible desde el espacio. De la gran Muralla se han dicho muchas cosas, pero una de las mas celebres es la cita de Mao que dice que solo aquel que ha escalado la gran muralla es un verdadero hombre. Y es cierto, hay que ser todo un hombre para sortear las masas de turistas chinos que se agrupan en un tramo de 500 m de muralla. Tras comprobar que todos los chinos se amontonaban en el lado izquierdo sde la muralla en esos 500 m, decidimos escalar el lado derecho, mucho mas tranquilo. Para despedirnos, una tormenta de arena con vientos provinientes de Mongolia, cargada de arena del desierto del Gobi nos arrasa. Cerca de alli, pueden visitarse las tumbas de los emperadores Qing.  Y al dia siguiente corriendo para Hong Kong...para evitarnos mas lios y complicaciones.
Escrito por: | 20/05/2007 5:22 pm

IN THE CITY OF BLINDING LIGHTS (hong kong)
...Y tras 24 horas de tren, batiendo records en recorrer un pais de arriba a abajo y de izquierda a derecha, llegamos a Hong Kong el mismo dia que caducaba nuestro visado de grupo. Ese documento que nos convirtio a los 4 en practicamente inseparables durante el ultimo mes.    Hong Kong, devuelta por los britanicos a China en el 97, disfruta de un regimen especial y tiene competencias en materia monetaria, y migratoria. Lo que significa que auqnue estes en China, estas fuera de China (o al menos eso es lo que dice tu pasaporte)...es un poco complicado y aburrido asi que no voy a perder el tiempo tratando de explicar ese regimen especial. Otra de las curiosidades es que la moneda de curso legal no es el Yuan chino, sino el dolar de Hong Kong, y lo mas gracioso es que cada banco emite sus propios billetes y todos son legales y aceptados. Hay billetes del Bank of China, del BSHC (no confundir con el BSCH), y del Standard Chatered Bank. Asi que si algun coleccionista de billetes llega a Hong Kong, corre el riesgo de arruinarse.    La zona de negocios se emplaza en la diminita isla de Hong Kong (posiblemente el pedazo de tierra mas especulado y caro del mundo), el resto de la ciudad en la peninsula de Kowloon. Los rascacielos se apelotonan en la cara norte de la isla en el unico lugar que las montanyas dejan libre, apurando cualquier palmo de terreno libre y tratando de cubrir las carencias de espacio creciendo en altura. Por la noche, desde el otro lado de la bahia, desde Kowloon, la vision de la ciudad corta la respiracion, y supera en espectacularidad a la isla de Manhatan. Hong Kong es la city of blinding lights de la cancion de U2. Por si fuera poco, a las 8 se organiza un espectaculo de luz y sonido un tanto horterilla en el que los rascacielos mas importantes de la isla emiten destellos y rayos laser. Hong Kong es tambien una ciudad cara, y una ciudad para el consumo de articulos caros. Definitivamente no es una ciudad para los mochileros. NO hay youth hostels, ni alojamientos sencillos aceptables, la oferta se reduce a unos habitaculos diminutos en las plantas superiores de grandes almacenes de genero barato, comunmente llamados antros de malamuerte, aunque aqui se les conoce con el nombre un tanto generoso y grandilocuente de "mansions". En estos antros conviven los pocos mochileros que circulamos por aqui, con mercaderes centro africanos que se dedican a los trapicheos importacion exportacion, algunas prostitutas baratas de la India, Filipinas o de otros lugares del sureste asiatico, mercaderes indios o pakistanis.      Si precisas de algo mejor, has de rascarle la banda magnetica a la Visa y estar dispuesto a aflojar los mas de 100 euros que cuesta una habitacion media de un hotel de tipo medio sencillo en la ciudad. Modernos edificios de oficinas y centros comerciales, en un entorno impresionante y con un urbanismo de ciencia ficcion desarrollado en vertical. Eso es lo que ofrece Hong Kong. ....Eso...y en el mes de mayo...lluvia ininterrumpida, en estos tres dias me ha llovido todo lo que no me llovio en 6 meses por India y Nepal.    Ya tengo visado Chino, y pasado manyana seguramente sera el dia de las despedidas.   
Escrito por: | 20/05/2007 5:52 pm

GUANGZHOU (o Canton)
Para ir de Hong Kong a Guilin en tren se hace preciso un alto en la ciudad de Guangzhou. Guangzhou, conocida antiguamente con el nombre de Canton, era la ciudad puerta a China de las colonias de Hong Kong (britanica) y Macao (portuguesa). Salvo por el tema logistico, tampoco es una ciudad que ofrezaca demasiado, solo para los arquitectos un espectacular teatro de la Opera disenyado por la arquitecta Zaha Hadid (que seguramente no debe de estar terminado aun), y que me resulto del todo imposible encontrar, y para los amantes de la gastronomia china Guangzhou es el epicentro de la gastronomia cantonesa). Con todo, yo opte por la comida occidental (aunque esas cosas los chicos lonely planet no las hacen...pero vosotros no vais a contarselo a nadie).                 Al parecer Guangzhou es un lugar de adopciones internacional, de lo visto alli, casi todos los extrangeros eran parejas de edad media entusiasmados paseando a un ninyo/a chinito/a.              Lo otro que mas me llamo la atencion (y mi organismo noto en particular) es que en Guangzhou, la tecnologia ha conseguido generar el frio artificial mas potente. El metro de Guangzhou roza el cero absoluto, pero en esos vagones aun se siente una temperatura confortable si se compara con los minimos registrados dentro del museo de la tumba de un emperador que hay en el centro de la ciudad. Seguramente ese sea el lugar mas frio del sistema solar.    La sucesiva noche de tren sin parar de toser, y la vocecilla de Llongueras que se me puso los 3 dias siguientes fueron los devastadores efectos del mas brutal aire acondicionado que puede experimentarse sobre la faz de la tierra.
Escrito por: | 29/05/2007 4:45 pm

EL PLANETA DE LOS WOOKIES O EL PAIS DE DRAGON BALL
El lugar existe, no es ninguna reacreacion por ordenador, ni un lugar imaginario salido de la mente de George Lucas. No hay wookies, ni tampoco he visto a los Goku y companyia, pero el paisaje es tal cual como podia verse en la serie de dibujos o en la ultima entrega de la saga galactica.    En una vasta area de decenas de kilometros a la redonda entre las ciudades de Guilin y Yanshuo, atravesada por los rios Li y Yulon se encuentra uno de los paisajes mas maravillosos, fantasticos y bonitos del mundo. Maravilloso porque sin duda se sostendria en cualquier lista de las 10 o 100 maravillas del mundo sin problemas, fantastico porque serviria como escena para cualquier mundo de fantasia, y bonito porque...bueno ya lo juzagareis vosotros cuando veais fotos.     En un entorno rural de pequenyas aldeas y arrozales, la naturaleza ha creado una de sus obras maestras modelando un paisaje de colinas ondulantes y paredes verticales. En un fenomeno conocido como la karstificacion (disolucion de la roca caliza) centenares de monticulos, pinaculos, pilares y agujas se recortan en infinidad de planos que con la luz del sol toman internsidades diferentes. Pasear por la region es como hacerlo por las mandibulas de un dragon gigante.    Caminos de tierra y rios de aguas tranquilas deambulan entre el laberinto rocoso. Las posibilidades para hacer excursiones con bici de montanya o a pie son muy extensas, pudiendo completarse con visitas a diferentes cuevas cargadas de maravillosas estalactitas en las que es posible darse un banyo de lodo tras descender por intrincadas galerias hasta los infiernos. Los rios pueden descenderse en unas rudimentarias balsas de bambu. Pero sin lugar a duda, la mejor forma de disfrutar el paisaje (por encima de resto que tambien son muy buenas), es subido en un globo. Por la 'modica' cantidad de 700 yuanes (unos 60 euros), puede disfrutarse de un paseo de una hora en globo. Y aunque estas cosas los chicos lonely planet tampoco las hacen porque se suponen que viajan con un presupuesto de 25 dolares dia, yo me salte la norma y no deje escapar esta oportunidad (como lo de la cocina cantonesa, tampoco se lo vais a contar a nadie).   Sin duda una de las mejores inversiones del viaje. Las vistas de la region desde el aire son inolvidables, maravillosas, y que demonios, si Dios disenyo un paisaje asi, seguro que lo hizo para que lo vieramos en globo, y si inventamos el globo, seguro que fue para poder sobrevolar este paisaje.   Muy poronto habran fotos disponibles.   Por cierto, es sorprendente la estabilidad que tiene el globo en el aire. La cesta se mantiene totalmente estable, posiblemente la cabina de un ascensor vibre mas. Otra cosa bien distinta es la maniobra de aterrizaje, en particular, especialmente brusca en nuestro caso al haber muy poco aire. La cesta cayo casi a plomo, en mitad de un campo de naranjos, reboto en el suelo para elevarse unos metros y volver a golpear el suelo con fuerza, para terminar de liarla, la tela del globo termino hecha trizas por un cable electrico. Pese a lo accidentado del aterrizaje, este ha sido uno de los puntos maximos del viaje, y la vez que mas lejos he tenido los pies del suelo desde el vuelo de ida.
Escrito por: | 29/05/2007 5:16 pm

YANGSHUO
Yangshuo, emplazado en el centro de este maravilloso paisaje (descrito en el articulo anterior: lease o release) es la replica china a Thamel, Pokhara o Khao San: el enclave mochilero chino. Un lugar con dos calles animadisimas repletas de restaurantes de estilo occidental, donde suena musica en directo, con tiendas de cosas para turistas; donde es infinitamente mas facil comer una pizza de atun escuchando reaguee, que encontrar un plato de cerdo agridulce. Es uno de los pocos lugares de china donde puedes conseguir una habitacion con banyo, tv y aire por menos de 8 euros la noche. Todo eso unido a la interminable lista de actividades que pueden hacerse, a lo extendo de la region, y al buen ambiente que se respira, hace que todo el mundo se quede algunos dias mas de los previstos. este ha sido mi caso (casi una semana). Todo el pueblo se encuentra rodeado de ese paisaje alucinante. Y en el centro, hay un pequenyo bosque que al anochecer se llena de miles de luciernagas que centellean simultaneamente en otro de esos momentos espectaculares.
Escrito por: | 29/05/2007 5:27 pm

WULINGYUAN (el paisaje mas espectacular de la tierra?)
Tras salir del fascinante paisaje de cuento de hadas de la region de Yangshuo y pensando que ya lo habia visto todo, voy y llego a Wulingyuan.   ________       Alli la naturaleza se supera a si misma. ______________  Wulingyuan es una recreacion de un Hong Kong o Manhatan en piedra, una especie de taller de escultura de los Dioses. La erosion ha modelado en esta remota zona de la China mas profunda, un laberinto de canyones salpicados por mas de 3.000 pilares y agujas de piedra de mas de 400 m de altura que desafian las leyes de la estatica. Si Yangshuo es un lugar fantastico y maravilloso, Wulingyuan es un lugar espectacular y sublime. Una red de senderos pavimentados y con barandillas, permiten recorrer la parte superior de los acantilados, y observar la vertiginosa caida libre de entre 350 y 500 m de los acantilados, y del laberinto de pilares. Con la niebla de la tarde, los pilares se diluyen en fantasmagoricas formas que insinuan amenazadores gigantes. En una zona, la geologia ha querido que dos de esas agujas quedasen unidas por un arco de piedra que los chinos denominan el primer arco de piedra del mundo. Sin valorar si es o no cierto, objetivamente puedo decir que debajo cabria la torre Eiffel entera y aun sobrarian 50 m.    __________   No es el laberinto de pilares lo que sobrecoje, es la descomunal escala lo que te hace sentir insignificante. Contemplar las crestas de las agujas y ver que lo que parecen minusculos matorrales, son en realidad magnificos pinos. Saltos de agua se precipitan al abismo desde lo mas alto, y un frondoso bosque se reparte entre la base y la cresta de los escarpados.  El lugar conocido por los artistas chinos ha sido un tema muy recurrente en la pintura china tradicional. ______________   Supongo que la espectacularidad del sitio justifica la inversion de la discutible entrada de 25 euros (valida para dos dias). ____________Solo hay turistas chinos, en tres dias que llevo merodeando la zona, no he visto ni un solo occidental, ni tampoco en el tren que me trajo hasta aqui. Este es seguramente el sitio donde mas aislado me encuentro. Y paradojicamente es un lugar muy turistico (solo conocido al parecer por los turistas chinos).    ______Aqui, ni la lonely planet es de ayuda, un diminuto e impreciso mapita que no sirve de nada, y una pequenya resenya, demasiado poco para uno de esos paisajes que entra en mi lista de los lugares naturales mas impresionantes de la Tierra (Gran Canyon, Iguazu, PN de los Glaciares, Torres del Payne, Capadocia, Yangshuo, Salar de Uyuni...)
Escrito por: | 02/06/2007 1:02 pm

LAS TRES GARGANTAS DEL RIO YANGZE (Y LA CONTROVERTIDA PRESA)
La unica salida de Zhangjiajie era hacia el norte, en concreto a la ciudad de Yichang. Y casualidades casuales, que esa es la puerta a las celebres tres gargantas del rio Yangze. Por lo cual no desaproveche la ocasion de visitar la zona.             Las tres gargantas del rio Yangze saltaron a los medios de comunicacion a principios de los 90 con objeto de la mayor obra de ingenieria planificada por China desde la construccion de la Gran Muralla: La faraonica y controvertida presa de las tres gargantas. Casi 20 anyos de construccion (se vera totalmente concluida en el anyo 2009), unos presupuestos que harian tambalear la economia de casi cualquier pais, mas de 2.000.000 de desplazados desde zonas que quedaran anegadas por las aguas, construccion de decenas de nuevas ciudades por encima del nuevo nivel de las aguas para acoger a esos desplazados, perdida de centenares de yacimientos arqueologicos de interes. Las contrapartidas, electricidad para iluminar 40 ciudades como Shanghai al anyo, controlar definitivamente las crecidas del rio y los efectos devastadores sobre los margenes del mismo.     Con 185 m de altura y 2 km de ancho, la presa es el mayor proyecto hidroelectrico jamas planificado.                Pero uno de los efectos mas visibles, es que las impresionantes tres gaargantas que acompanyan al rio en los 150 km posteriores quedaran parcialmente anegadas. A dia de hoy el nivel del rio se encuentra unos 100 m por encima de cuando se inicio el proyecto, aunque aun debera subir unos 50 metros mas en los proximos dos anyos cuando la presa se encuentre definitivamente terminada. Pese a los recortes, las tres gargantas siguen y seguiran siendo imponentes.              Desde Yichang puede contratarse un viaje en ferri de dos noches y un dia de navegacion a lo largo de las tres gargantas. Se trata de un servicio regular de pasajeros que enlaza las poblaciones de Yichang y Fenjie, que reserva unos cuantos camarotes a los viajes turisticos. En el ferri se produce entonces una curiosa mezcla entre locales de condicion huimilde que viajan sin camisa, y con el cigarro en la oreja y no paran de escupir, con turistas chinos de clase media, con el unico occidental que al parecer se ha adentrado por la zona (yo, naturalmente). Llevo mas de una semana sin toparme con un no-chino. A la hora de la cena me convierto en la atraccion de la mayor parte del pasaje (especialmente femenino). El ver como me como una sopa con cuchara en lugar de con palillos (como es habitual aqui) parece ser todo un evento. Nunca en mi vida tantos ojos femeninos han estado pendientes del iconoclasta.
Escrito por: | 06/06/2007 3:03 pm

MOVERSE POR CHINA, TRUCOS PARA ABARATAR COSTES CUANDO VIAJAS SOLO
Decian que moverse por chino iba a ser todo un reto por el problema de la comunicacion, y por el hecho de que muy poca gente habla ingles. Pero la realidad y si atendemos a la logistica pura del viaje, viajar por China es mucho mas facil que por ejemplo hacerlo en India. Hasta el momento, no he tenido ningun problema por ejemplo a la hora de conseguir billetes de tren para el mismo dia. Algo impensable en la India. El alojamiento es regateable hasta limites increibles entre semana. No es dificil conseguir por unos 10 euros una habitacion cuyo valor en la lista de precios del hotel es del doble. Tambien es facil conseguir descuentos del 50% en los restaurantes si pides que te sirvan medio plato. En China los platos suelen ser muy grandes por el hecho de que los chinos suelen ir a comer en grupo y comparten varios platos. Pedir media racion (mas que suficiente para una persona te supone un ahorro del 50%.
Escrito por: | 06/06/2007 3:31 pm

MT HUANGSHAN
Si la zona que rodea Yangshuo y Guilin aporta la fantasia (seria el paisaje ideal para inmarcar cualquier historia fantastica); y la zona de Wulingyuan aporta la espectacularidad (seria el paisaje englobable dentro de la categoria estetica de lo sublime por su capacidad de sobrecoger e impresionar); la montanya de Huangshan completa la trilogia de paisajes unicos del sur de China y aporta la belleza (se englobaria dentro de la categoria estetica de lo bello), por su serena armonia en el contraste de desgarrados picos con abetos y pinos con las ramas llevadas al limite, y troncos deformados por la accion del viento por encima de las nubes.                  La zona, muy conocida por los artistas chinos desde hace mas de mil anyos, tambien ha sido un motivo de la pintura tradicional.              Una interminable ascension de dos horas por una escalera lleva a la zona de la cima, que en realidad es un conjunto de diversos picos dispersos. Las montanyas en esta ocasion estan formadas por roca granitica alterada. Esa alteracion de la roca ha hecho que centenares de fisuras y estrias aranyen las montanyas, y que aparezcan multiples agujas, (nada que ver con otros paisajes graniticos en los que la roca forma domos totalmente lisos como en Rio). Una red de caminos permiten recorrer las crestas de las montanyas, y llegar a todos los picos. Para subir a alguno de ellos hay que dejar el vertigo abajo y superar una empinadisima e interminable escalera en algunos tramos tallada en la roca casi vertical, y sortear un paso de unos 15 metros con sendos acantilados a lado y lado de esos en los que no se ve donde terminan, un pequenyo quitamiedos acompanya y es de bastante ayuda. Las vistas justifican la escalada. Abetos o pinos muestran una acusada deformacion por la accion del viento. Las ramas buscan la horizontalidad. El contraste de esa horizontalidad con la verticalidad de las rocas y acantilados confiere a la zona una belleza especial.                   Para poder disfrutar de la montanya hay que pasar por caja y dejarse 200 yuanes o lo que es lo mismo, unos 20 euros (empiezo a estar molesto con la politica del gobierno chino con el tema de las entradas totalmente abusivas). Mucha gente opta por quedarse en la cima para ver el amanecer, al parecer es frecuente que entonces un mar de nubes bajas se forme en los valles, quedando los diferentes picos convertidos en islas que sobresalen de ese mar. El precio que hay que pagar por una cama alli arriba, demasiado alto, y las garantias de un amanecer perfecto ningunas (no hay derecho a devolucion del dinero si amanece nublado), asi que opto por dormir abajo.                Por la zona me encuentro a las primeras occidentales en casi diez dias, tres preciosas chicas americanas que dan clase de ingles en una ciudad de esas con nombre tipicamente chino que suenan igual, Yichang, Chuyong, Chinying, Chimpang, o Chimpun, no lo recuerdo.
Escrito por: | 08/06/2007 12:49 pm

HONGCUM Y XIDI
Dos perlas no muy lejos de la base del monte Huangshan. Las vilas medievales de Hongcum y Xidi. Ambas poblaciones tienen se han conservado practicamente inalteradas desde los ultimos 300 anyos, practicamente ninguna edificacion altera el conjunto, y ninguna de las poblaciones ha crecido mas alla de los limites medievales por lo que una visita casi constituye un viaje en el tiempo. Hongcum, junto a un tranquilo rio, ve reflejada uno de sus limites en las aguas. Tras cruzar un puente tradicional chino, un laberinto de estrechas calles nos llevan a la preciosa plaza del pueblo que es en realidad un estanque. Dentro de la poblacion varias casas senyoriales de ricos comerciantes quedan abiertas a los visitantes. El sistema constructivo de las viviendas se basa en unos rigidos y gruesos muros perimetrales de mamposteria o ladrillo y una flexible estructura interior de pilares y techos de madera. Las habitaciones son en realidad unos cajones independientes de la estructura.         A unos 20 km de Hongcum, Xidi algo mas pequenya, presenta identicas caracteristicas en el trazado urbano. Lo mas destacable es la puerta de entrada, y un canal que acompanya en todo el recorrido a la calle principal. Al igual que en Hongcum, tambien hay varias casas senyoriales abiertas al publoco.                 Ambas ciudades medievales fueron incluidas en la lista del patrimonio mundial en el anyo 2000 por su valor excepcional, y por constituir un perfecto ejemplo en el que poder apreciar la arquitectura tradicional del sur de la China rural.                      No hace mas de un anyo, el senyor Kofi Annan estuvo de visita en estas dos poblaciones.                  Por cierto que en la Lonely Planet ultima edicion (bastante posterior a 2000) no hay ni una sola mencion a estos lugares. No existen.          Cada dia que pasa me da la sensacion de que lo mejor que podrian hacer los sres de Lonely Planet es meterme 1000 euros al mes en mi cuenta corriente y para quedarme un par o tres de meses por aqui e intentar arreglar un poco esta desastrosa guia que no hay por donde cogerla.
Escrito por: | 08/06/2007 2:24 pm

Sobre la escritura china
La escritura china como todo el mundo sabe es iconográfica y no fonética, es decir que no representa sonidos, sino el significado de la palabra. Así por ejemplo para escribir “entrada” los chinos grafían un rectángulo y a continuación un personaje muy esquemático con dos piernas avanzando hacia ese rectángulo. Para representar la expresión “debajo” se coloca una especie de palote bajo una línea horizontal, para representar “arriba” se coloca el mismo palote sobre la línea horizontal. “Red” se representa con dos x inscritas en un rectángulo en lo que es una red muy esquemática, “internet” incluye ese grafismo. Algunos dirán, pues parece bastante lógico y sencillo. Pero la cosa se comienza a complicar con otras palabras. Por ejemplo “pollo” se representa con algo parecido al logo de Citröen metido dentro de un cuadrado. Bueno, ese simbolito podría sugerir las plumas del pollo metido en una jaula o bien el recuerdo de un antiguo modelo de la marca francesa conocido como el pato (uno de los automóviles mas feos nunca disenyados). Para representar “montanya” se recurre a una especie de tridente, lo cual parece un contrasentido porque lo mas sencillo sería recurrir a un triangulo. Tal vez podríamos argumentar que en china hay muchas montanyas que se asemejan mas agujas que pirámides.                            Pero hay otras situaciones que invitan a dejarlo por imposible. Por ejemplo para respresentar “pescado” los chinos recurren a un grafísmo muy similar al de una sección muy esquemática de una casa pareada de planta baja y piso y golfas, y ahí yo ya no se que decir. 
Escrito por: | 19/06/2007 1:24 pm

SUZHOU
Intente visitar Suzhou, a no mas de 30 minutos de Shanghai, en una excursión de un día básicamente porque ya no me quedaba mas tiempo. Aunque la ciudad da seguramente para dos días o incluso mas. La cantidad de lugares interesantes y lo dispersos que se encuentran hace que una visita de un dia termine por parecerse a una especie de gincama o de carrera contrarreloj. La ciudad se encuentra circunvalada por un gran canal, y una pequenya red de canales secundarios penetran en el interior. Las autoridades locales ávidas de captar turismo, no ha dudado de buscarle a la ciudad el ostentoso nombre de la Venecia de oriente. Pero no son los canales lo mas interesante de la ciudad sino una serie de jardines de los siglos XVII y XVIII que son la respuesta china a los jardines zen japoneses. Los jardines de Suzhou buscan una recreación de una naturaleza natural. A diferencia de la jardinería europea que buscaba un jardín ordenado en el que la naturaleza debia mostrarse domesticada por la geometría, en Suzhou se recrean lagos y montanyas, entre los que se colocan pabellones y casas de te de una manera aparentemente aleatoria. En ocasiones los jardines son muy grandes, pero en otras en dimensiones increíblemente reducidas los jardineros chinos consiguieron resultados espectaculares. Dicen los chinos que en el cielo esta el paraíso, en la tierra Hangzhou y Suzhou. Ademas de canales y jardines, una pagoda de 9 pisos domina el centro de la ciudad. En la Tigre Hill en las afueras, en el corazon de una colina artificial y de un precioso jardín se situa la particular torre inclinada de China. Una pagoda del s XI de unos 40 m de altura que al igual que en Pisa, se inclino por un problema de cimentación (previsible, si tenemos en cuenta que se levanto sobre un terreno de relleno, colina artificial). La parte alta se ha desplazado unos 2 metros respecto de la vertical. 
Escrito por: | 19/06/2007 1:25 pm

IN THE CITY OF BLINDING LIGHTS PART 2 (SHANGHAI)
Si la isla de Hong Kong representa el lado mas capitalista de la China capitalista heredada de lo que queda del Imperio británico, Shanghai es la replica capitalista de la China “comunista” post liberalizaciones xiaopingianas a Hong Kong. Básicamente lo mismo, una ciudad donde las luces destellan con fuerza haciendo que la noche parezca dia, y donde los bancos y hoteles exhiben todo su potencial acumulando planta sobre planta en interminables rascacielos. A diferencia de Hong Kong, en Shanghai todavía son visibles restos del pasado reciente, en una decadente old town que resiste como buenamente puede a las presiones inmobiliarias y a las excavadoras. Una pequenya parte de esa old town, muy al gusto chino se ha reconvertido en una especie de disneylandia de cartón piedra con tiendas para los turistas. Personalmente me atrae mucho mas la old town de las backstreets, donde las viejas casas de dos plantas que se caen a pedazos y la gente sentada en las estrechas calles recrean una imagen de lo que debió de ser la vieja Shanghai tiempo atrás. Los edificios residenciales modernos de mas de 30 plantas rodean el barrio, como si trataran de asfixiar a habitantes y edificaciones con el fin de expulsarlos para dejar metros de suelo libre.                                                                                     Frente al moderno barrio financiero de los rascacielos, justo en la otra orilla del rio, el Bund mantiene orgulloso un frente edificatorio de edificios neoclásicos que fue el antiguo centro financiero en la época anterior a la revolución. Una zona de glamour oriental y mafias chinas al estilo del Chicago de los anyos 30.                                           Hoy en dia, parece como si Shanghai siguiese queriendo parecerse a Chicago; no en vano, el mas alto de sus edificios (el cuarto edificio mas alto del mundo), la Jimnao tower se encargo al equipo de arquitectos que disenyo los dos rascacielos mas representativos de la ciudad de Ilinois (la Sears y la Hanckok towers), el equipo SOM. El edificio quiere asemejarse a una pagoda. El mejor momento para subir al mirador de la planta 88 a casi 400 m del suelo, es al atardecer, cuando las luces comienzan a iluminar ventanas y avenidas de Shanghai.                                                           De vuelta a la tierra, la vida en Shanghai es como en cualquier otra ciudad (ciudades indias al margen), un dia por la manyana en hora punta, los metros llenos de jóvenes mileuristas bien vestidos que van a desarrollar su trabajo en oficinas; un sabado por la tarde manadas de chicas asaltando las tiendas de ropa mas faxion en función de su poder adquisitivo; un sabado por la noche, grupos de amigos en las puertas de algún restaurante tratando de consensuar a donde se van a tomar las próximas birras. La globalización nos hizo a todos mas iguales, en Barcelona, Londres, Nueva York, Shanghai, Buenos Aires...(exceptuando Delhi claro).                                                                                                En el museo de la ciudad (el único museo que visite en 7 meses), una impresionante colección de bronces (de la edad de bronce) ridiculiza a las producciones minoicas y micénicas que los occidentales éramos capaces de hacer en aquella epoca. Además de los bronces hay otras galerías imprescindibles como la dedicada a la porcelana, a la escultura o a la pintura tradicional china. En estos dias puede verse también una exposición temporal de pintura americana con obras de Warhol, Haring, Pollok, De Koonig... Para salir de la ciudad y llegar al aeropuerto de Pu Dong, para que la ultima impresión de la ciudad sea de ultramodernidad, un futuristico tren monorraíl (el Maglev) te coloca a 430 km/h sobre las vias y toma las curvas (que son peraltadas) a mas de 300 (para reírse del Alonso y su McLaren). 
Escrito por: | 19/06/2007 1:26 pm

ESTO ES EL FIN
Al llegar al riverfront de Shanghai y contemplar las esferas planetarias de la Pearl Tower, y sus destellos rojos reflejados en el rio senti una particular mezcla de emociones: una euforia contenida por haber conseguido superar el reto de enlazar Delhi y Shanghai por tierra, tambien una nostalgia al mirar atras y recordar algunas vivencias del viaje, y una mezcla de tristeza por terminarse lo bueno y alegria por volver a casa. Supongo que los corredores del Dakar deben experimentar una euforia parecida al contemplar las aguas del Lago Rosa.                                           Lo habia conseguido, ir por tierra de Delhi a Shanghai en 7 meses, en gran parte respetando el recorrido original que me propuse en casa pese a las trabas burocraticas chinas y las diarreas indias, y siempre viajando por tierra sin ayuda de ningún enlace aereo. Atravesando los Himalayas y el Tibet, y haciendo el campo base de un 8.000. Desde la desvencijada ciudad de los bazares, mezquitas, vacas y autorickshaws hasta la ultramoderna ciudad de los rascacielos, falsificaciones de relojes, y monorraíles que circulan a 430 km/h.                                                            En los recuerdos aparecieron los companyeros de viaje, y gente interesante que el viaje me dio la oportunidad de conocer: Adela y Xavier, Katherine, Merche, Lupi, Eric y toda la colla de Diu, Isabel de Brujas, Jose “ereserhead”, Jordana, Patricia, Loren, la parejilla de israelitas de Gokarna, Dil y su gata, Sarah y Alessandro, Stefan, Hector, el Dr Amrit y esposa (indios de luna de miel en Lakshadweep), el matrimonio frances que en el 74 se recorrio Asia central desde Paris en una VW caravelle, Pablo, los peruanos de Tamil Nadu, Gtoh y Laura, los tres indios de Kerala que se ordenaban sacerdotes en mayo, Marc, Miriam, Adrian, la chica de Barna y demas penya de Orcha, Adri, Marco y Polo (Aarón y Matt), el Babas y toda la colonia espanyola de Varanasi, Elena y Amadeo, Gopal el guia de los Annapurnas, el duenyo del pequenyo restaurante que nos preparaba las ensaladas de atun siguiendo nuestras indicaciones, David de Girona, Federico y Miguel de Chile, el guia del Tibet, las dos americanas del tren a Xian que estudiaban chino en Beijing, el frances que llego en bici de Francia, el americano flautista de Xian, las dos chinillas de Luoyang, la chinilla de Beijing, el ingles que da la vuelta al mundo en la pennyharting (bici aquella de la rueda delantera gigante y rueda posterior muy pequenya), la chinita de Zhangjiajie, el pasaje y tripulacion del ferri del rio Yantze, las tres americanas del Mt Huangshan que la providencia quiso que solo coincidiésemos un dia (que jodida que es la providencia a veces), los conductores de autorickshaws, el taxista de Varoda, y naturalmente los indios, nepalis y chinos anónimos y/o curiosos que en ocasiones solo querian una foto conmigo, o verse retratados en la pantallita de mi camara, o conocer mi nombre, nacionalidad, e ingresos netos mensuales...  Tambien recorde algunos de esos momentos inolvidables como la primera bofetada que me dio India en Pajarganj a las 6 de la manyana nada mas aterrizar, o el reflejo del Taj en el rio Yamuna al atardecer, o contemplar el mismo Taj desde una de las terrazas del Taj Ganj escuchando la llamada a la oración mientras manadas de monos saltan entre las azoteas de la vieja Agra, o el descubrir el encanto de las calles de Bundi, o las vistas desde el fuerte de Jodhpur, o los precarios equilibrios sobre un camello que parecia interesado en ir alla donde yo no queria, o la puesta de sol sobre las dunas del desierto del Tharr con mis amigas vascas, o las navidades en la playa de Diu y las noches en la azotea de la igreja de Sao Tome, o la llegada a la montanya de los templos de Palitana con los primeros rayos de sol, o el rocambolesco fin de anyo en la gate of India de Bombay, o la escena romantica con una amiga belga en los templos de Badami iluminados solo por una luna llena que se reflejaba en el sagar (estanque), o las puestas de sol en las rocosas colinas de Hampi y sus desoladas ruinas, o contemplar tumbado en una hamaca un cielo repleto de estrellas entre las copas de los cocoteros, o las caminatas por las solitarias playas al sur de Palolem, o las ceremonias jainistas a los pies del coloso de Svrarabenagola, o el sentirme una personalidad importante en el festival del te de los montes Nilguiri en Ooty en el que comparti espacio con un ministro indio, o el pasear entre los olores a especias y las iglesias de Fort Cochi, o la placida navegación entre exuberantes canales en los backwaters, o los 4 dias que pase en el paraíso en la isla de Kadmat nadando entre corales, tortugas, peces de colores, aguas cristalinas y arenas blancas, o el banyo nocturno en una playa desierta entre destellos de plancton luminiscente en un agua tan tranquila que reflejaba todas las estrellas del cielo, o el asombrarme ante el esplendor de los templos chola, o sentir el fervor religioso en la peregrinación al monte de Tiruvanmalai junto a miles de fieles en noche de luna llena, o el relax, buen marisco y buena onda de Mahabalipuram, o la espectacularidad de las cuevas de Ellora y Ajanta, o el caminar entre remotas aldeas en la india mas profunda en Mandu, o los dias de Orchha en un lugar delicioso y en buena companyia, o el amanecer y atardecer en el Ganges a su paso por Varanasi, o las cremaciones junto al rio, o la subida al campo base del Annapurna antes de la salida del sol bajo un impresionante cielo de estrellas en un paisaje de otro mundo, o el ver los rinocerontes de un solo cuerno en la seguridad que da estar montado en un elefante en el parque de Royal Chitawan, o el curioso festival en el que se arrastran aparatosos carruajes en Patan, o explorar los rincones del valle de Kathmandu, o el superar un puerto de montanya a 5.200 m con un frio glaciar, o las vistas de Gyantse desde el fuerte, o la primera visión del palacio del Potala, o las maratonianas partidas a la Pocha con los Marco y Polo y Adri, o el interminable triangular de ajedrez “open” que no se quien termino ganando, o el recorrer la muralla de Xian en bici, o las excursiones en bici o caminando por el fabuloso paisaje de Yanshuo escuchando la banda sonora de Bernstein de la conquista del oeste que venia como demo en el mp3 chino que me compré, o el sobrevolar en globo la zona, o pasear en la oscuridad de la noche por un parque de Yangshuo entre una maraña de luciérnagas, o el quedarme sin palabras en los acantilados de Wulingyuan, o ser la atracción comiendo una sopa en el ferri del rio Yantze, o la subida al vertiginoso Heavenly City peak en Huangshan, o el contemplar los skylines de Hong Kong y Shanghai al anochecer.                                               Al llegar a casa mi libreta se encargo de recordarme que tenia 5.500 euros menos en mi cuenta corriente (billete de avión y visados incluidos) y mi madre que había vuelto con10 kilos menos de peso (casi todos perdidos en India). Esa era la factura, demasiado poco para 7 meses, ¿verdad?.                                       Ahora toca recuperar algunas de esas cosas que echas de menos cuando llevas mucho tiempo fuera de casa: enfrentarse al dilema horchata-granizado de limon en el paseo maritimo; rascarle la barriga a mis gatos; lanzar un ataque a la pata iberica y al queso de oveja y comer una tortilla de patatas de verdad; compartir unas birras con el Carlos y el Jordi en la terraza del Sidekar el sabado noche; ir a ver a la abuela; cabrearte con la puta suerte que tienen en todas ls secciones del madrid: futbol, baloncesto, canicas, y la mala hostia de las del Barça; ver a mis padres (aunque no me lean); ir al Diagonal Mar a ver una peli supercomercial, y colarte en otra sala para ver una segunda mas comercial aun sin pagar...en fin esas cosas sencillas que no valoras cuando estas aqui.
Escrito por: | 21/06/2007 1:50 pm

....POR CIERTO, Y ME OLVIDABA
...Y darme un paseo por el ULTIMO BAAZAR el lunes por la mañana...que no estaba ni en el altiplano del Tibet, ni en ls playas de la costa malabar, ni en los desiertos del Rajastan, ni en el valle de Kathmandu, ni en los bajos fondos de Shanghai, ni en las aridas llanuras del Decán...sino en la Plaza de las Glories...els Encants Vells. ;)
Escrito por: | 21/06/2007 2:00 pm