Las cronicas día a día

AGRA
 Casi sin comerlo ni beberlo despues de visitar la espectacular tumba de uno de los grandes emperadores mogoles (Humayun) en Delhi, termine en mitad de una especie de bazar (Nizamuddin) que a los ojos del occidental prejuicioso le parecia una kasbah cantera de futuros combatientes de la yihad.  Todos con su gorrito blanco y esa indumentaria tan caracteristica.Justo en el centro de ese bazar se halla enterrado uno de los santos Sufis mas benerados de la India.                                                                  Si Paharganj le puede parecer poco autentico a alguien, este barrio es el remedio.  Lo major del caso, es que alli todos iban a su bola: nadie me prestaba la menor atencion hasta que entre en la zona cubierta que servia de antesala al pequenyo mausoleo.A partir de ese punto decenas de minusculos puestecitos donde se vendia toda una serie de articulos relacionados con el islam reproducidos con esa estetica tan kitsch de lucecitas, y coloritos.Todos gritando para que dejara mi calzado en su puestecito. Y yo sin entender nada, porque habia gente que volvia descalza y gente que volvia con los los zapatos puestos. Hasta que comprendi que habia que descalzarse para entrar en el mausoleo, y que podia dejar mis botas en cualquier lugar del bazar.                                               Despues todos se conformaban con un apreton de manos y un saludo.Use las cuatro expresiones en arabe que conozco para impresionar: Salamalecum, saba al kher, inshala, alah hu akbar.  El islam tiene una presencia muy fuerte en esta parte de la India.                                                                                          Agra, a un par de horas de tren de Delhi es destino del turismo mundial, ya que aqui se encuentra el (posiblemente) monumento mas famoso del mundo.El Taj Mahal, monumento funerario que el emperador Shah Yahan ordeno construir en memoria de su esposa predilecta Mum Tah Mahal.                                                                                                                                        El Taj Mahal y el vecino Fuerte de Agra llevan tras de si una historia cargada de romanticismo y de dramatismo que han contribuido a hacer de este lugar un lugar casi de leyenda. El emperador que pierde a su esposa y que despues es encerrado por su propio hijo en el fuerte desde donde cada manyana podia contemplar el mausoleo.                                                                     Esta de moda entre los viajeros mas alternativos y mas guais no visitar el Taj, porque eso es cosa de turistas, no de viajeros alternativos.Es una opcion. Tambien lo es llegar virgen al matrimonio y otras rarezas.                                                                                                  Un atardecer desde una de las azoteas de los pequenyos restaurantes que se encuentran en la zona del Taj ganj, escuchando la llamada a la oracion, viendo las cupulas y minaretes del Taj, y decenas de monos saltando por los tejados de las azoteas, es una experiencia inolvidable. Por ahora la unica espiritualidad India que he percibido me ha llegado de la comunidad musulmana.La comunidad hinduista parece por ahora decantarse por otra espiritualidad mas mercantil.                                                                   Aunque Agra sea destino del turismo de masas, eso no significa que la zona que rodea al taj o al Fuerte, sea un prodigio de limpieza, orden, y demas. No, es mas de lo mismo que Delhi (y me temo que del resto del pais): mierda, suciedad, malos olores, taxi-wallahs y motoristas suicidas.Por cierto aqui a los motorickshaws les llaman helicopteros.                                                                                          Ayer el Taj estuvo cerrado durante casi todo el dia. El motivo la visita oficial de los dos primeros ministros de La India y China. Los dos gigantes que se repartiran el mundo en los proximos 50 anyos.Tras mas de 40 anyos sin existir relacion alguna entre ambos paises por los asuntos tibetano (India da asilo al dalai Lama), y Cachemira; parece que las dos potencias nucleares han comprendido que unas buenas relaciones son la base para el crecimiento economico de los dos paises.  El dispositivo de seguridad para la ocasion era espectacular:Policias armados con palos de madera, alguno con una metralleta oxidada que daba mas miedo que no inspirar seguridad.  (Si hay faltas es porque esta mierda de word me autocorrige las palabras y me las cambia por otras).                                                        Los conductors de taxiwallahs-motorickshaws-helicopteros:  Cuando al pagarle al conductor te despide con una sonrisa, es que te ha tomado el pelo.Si al final de la carrera te mira con mala cara es que has regateado bien, hasta el punto de haber pagado algo parecido a lo que pagaria un indio.Ellos asumen que como turista has de pagar el triple que un indio: yo estoy orgulloso de haber rebajado al 40% de lo que me han pedido inicialmente.  Gozan de muy mala fama, y las guias de viaje los tildan de estafadores.  Pero yo me lleve una grata sorpresa ayer.Tras hacerle entender que yo no podia permitirme pagarme un servicio de todo el dia por Agra (450 rs), acordamos que el buscaria a otro turista para compartir gastos.Y que asi yo solo pagaria 200 rs. Quedamos para una hora mas tarde.Yo cumpli mi palabra de estar alli. Y el, pese a no haber conseguido a otro acompanyante, respeto su compromiso. Subalquilo la moto a otro motorista (a el no le salian los numeros), al que tuve todo el dia a mi disposicion.Me dio a entender que con 200 rs apenas ganaba dinero por lo que, accedi a acompanyarlo a un par de tiendas de souvenirs para cubrir el expediente y que el tuviese alguna pequenya ganancia. Estas tiendas les pagan una comision por cada turista que llevan (compre o no compre). Total no era mas que media hora de mi tiempo, y el se comporto esperando hasta la puesta de sol.Ayer hicimos un buen negocio todos. El propietario de la moto (se embolso 200 rs), el arrendatario de la moto (las comisiones de las tiendas de souvenirs), y yo que pague menos de la mitad del precio normal. (200 rs es algo menos de 4 euros). 
Escrito por: | 23/11/2006 4:42 pm

BOMBAY
Esperaba que la zona de Colaba, donde se congregan algunas opciones economicas de alojamiento en Bombay fuese una especie de Pahargang Delhi (ciudad cayendose a trozos, miseria, porqueria, rotulos desvencijados)…Pues no, Colaba resulta ser un barrio de lo mas pijo, una especie de Sarria, Recoleta, Leblon o Ipanema, con restaurants caros, Mercedes, y hoteles de superlujo.Bombay es una ciudad, ciudad…con sus aceras, su red de alcantarillado subterranea (y no a la vista), sus coches aparcados de manera civilizada en los laterales de las calles, sin una sola vaca, con arboles, con las calles debidamente pavimentadas, con semaforos (que los conductores respetan), con taxis taxis (no rickshaws), sin cagadas en las aceras, con papeleras. Pasear por Colaba o por el marine Drive es como hacerlo por Park Avenue, o por el frente maritimo de Barcelona, o por la mas cara zona del barrio de Recoleta.Los edificios neogoticos que dejaron los ingleses dan un aire londonizante, que solo el sol, las palmeras y los chavales jugando a cricket te resituan en Bombay y no en Londres.Despues de un mes y medio por India, Bombay me ha parecido un regreso a occidente, al mundo digamoslo civilizado (si entendemos como civilizacion la nuestra), todo es relativo.
Escrito por: | 03/01/2007 5:47 pm

RAJASTAN TIERRA DE REYES
 Me encuentro en la tierra de los Rajputas, un legendario clan de guerreros que controlo estas tierras durante mas de mil anyos.Segun cuenta la leyenda, estos guerreros nacieron hijos del sol, el fuego y la luna.                                                                                                                     Guerreros de honor e inigualable valentia, combatientes hasta el final, incapaces de aceptar cualquier rendicion, escogian el suicidio colectivo a la sumision.                                                                                                                                     Mas de sesenta clanes se repartieron por todo el estado de Rajastan. Solo el poderoso imperio mogol aprovechando disputas internas, pudo controlar parte de este territorio.Hasta el mismisimo imperio britanico prefirio pactar con los Rajputas antes que enfrentarse a sus ejercitos.                                                                                                                                      De esos pactos los Marajas conservaron sus privilegios e independencia. Los britanicos estabilidad en la zona.                                                                       Tras la independencia de la India y el recorte de las ayudas, la situacion de los marajas en la actualidad es mucho menos epica y bastante mas decadente. Sin unas fuentes de ingresos importantes los marajas se ven incapaces de mantener los impresionates y desmesurados palacios que heredaron de los antepasados. Y que poco a poco van quedando en estado de ruina y abandono.                                                                                                                                                                          Un poco glorioso final para los que se suponen descendientes del fuego, sol y luna.
Escrito por: | 02/12/2006 2:32 pm

PAHARGANJ (DELHI) - 20/11/06
Paharghanj Delhi  Habia escuchado o leido ciertas leyendas urbanas de algunos viajeros que llegaban a India con idea de pasarse aqui varios meses y que no pudieron evitar volverse disparados al aeropuerto a cambiar la fecha de regreso para el dia siguiente.  Cierto o no, tenia mucha curiosidad por ver si habia para tanto, y eso me producia ciertas cosquillas como la primera vez que quedas con una chica.En mi caso India era esa chica tan especial a la que iba persiguiendo desde la adolescencia.  La primera imagen que tengo del pais es de un coche frente a mi taxi, el taxista pegando un frenazo y un monumental pitido, y mi vida pasando por delante del retrovisor en unos segundos.Ni que decir tiene que esa sensacion, la tienes cada vez que te acercas a un bordillo de la acera para cruzar la calle.   Si esa fue la primera impresion de India; la primera impresion de Delhi, fue una mezcla de “donde me he metido?”, “quien conyo me mandaba venir aqui?” y “ mama quiero volverme a casa”. Habia aterrizado en el corazon de Paharganj.  Y el que diga que no tuvo una sensacion similar al aterrizar en Paharganj su primera vez en India a las 6 de la madrugada con un jet lag de la ostia, miente.  Paharganj es el lugar escogido por la mayoria de mochileros y viajeros que aterrizan en Delhi antes de comenzar su viaje.Se emplaza el centro de Delhi, en la ciudad vieja.A las seis de la manyana cuando todo el bazar esta cerrado, las calles de tierra y socavones, con algun parche de asfalto, la mierda oliendo, los sintecho durmiendo, los edificios cayendose a pedazos; tienes la sensacion de entrar en un Kabul en estado de excepcion; solo las vacas, que haberlas haylas, te recuerdan que estas en India.  El que espera encontrar aqui un funny-funcky Khao San como el de Bangkok, va algo desencaminado.  Un poco mas tarde cuando los puestos de los bazares abren, la cosa cambia notablemente.  Todas esas sensaciones, suelen pasarse con el tiempo. Yo a la media hora y despues de un buen suenyecito en mi guest house ya me sentia bastante mas comodo. De todas formas, entiendo perfectamente que haya quien no pueda resistirlo.Delhi te recibe con un bofeton y una patada ahi donde mas te duele.  Paharganj es otro mundo, pero dentro de Delhi hay mas mundos que en el sistema solar y sistemas planetarios vecinos.  Los motorickshaws o taxiwallahs, esos curiosos triciclos motorizados son autenticos vehiculos siderales, cosmicos. Capaces de establecer un recorrido interplanetario en apenas 15 minutos.  Salir de Paharganj y aterrizar en Connaught place, o en alguno de los remansos de paz de cualquiera de los recintos arqueologicos de la ciudad, o en las vastas explanadas de la New Delhi planificada por sir E.Luythens. Cada trozo de ciudad es un planeta distinto, como pudieran serlo Venus de Mercurio, Marte de Saturno. Con sus propios moradores: desde estudiantes del coran, sadhis, ejecutivos con corbata y maletin, comercianes, buscavidas, falsos guias turisticos.Solo la infernal atmosfera, el irrespirable aire rebosante de monoxido de carbono y polvo, que hace que la vida organica aqui sea casi un milagro, unifica todos esos mundos.  El centro de la vieja Delhi, con la imponente mezquita del viernes en el centro sacada de un cuento de las mil y una noches, es de predominancia musulmana, como un fragmento de Pakistan puesto en el corazon de la ciudad.  De hecho, la ciudad ha venido ligada al islam practicamente desde su fundacion.Hasta 7 ciudades se han sucedido en diferentes lugares de la actual metroplis. Todas ellas de identidad exclusivamente musulmana.  Cuando comienzas a abstraerte de la mierda, de la dejadez endemica, de la miseria, del infernal trafico, del suplicio que constituyen esos buscavidas, vendedores, supuestos guias; y cuando te sumerges en las estrechisimas callejuelas de los bazares, cuando descubres el esplendor de las 7 ciudades antiguas y el impresionante legado construido, cuando cambias de un mundo a otro en tan solo 15 minutos, cuando tras los destartalados y esperpenticos rotulos y cableados descubres fachadas de viejos havelis o palacios en decadencia; entonces Delhi comienza a tornarse en una ciudad fascinante, casi magica.  El interminable patrimonio arquitectonico, tal vez solo superado por el de Roma merece una atecion especial.Me sorprende ver que la mayoria de gente no es capaz de pasar mas de un par de dias aqui.Me sorprende porque Delhi tiene miles de lugares donde poder escaparte del ajetreo de los bazares o de las avenidas. Los jardines Lodi, la tumba de Homayun, el Qtub Minar, Feroz Shah Kotila, Purana Quila: son todos jardines exquisitos, con la presencia de algunos de los mejores ejemplos de arquitectura islamica del Asia Central.Edificios de una sobriedad, de una pureza formal y contundencia propias de cualquier obra de Bramante.Aun no he visto el archiuniversal y archiromantico Taj Mahal, pero por aqui hay edificios que deberian tener un valor similar.Y salvo en Humayun y Qtub Minar, los tienes para ti solo, o a compartir con alguna familia de indios que decidieron montarse un pic nic. Ellas siempre con esos coloristas saris.Cuando te has cansado de descansar, cuando la paz y el silencio que se respira en cualquiera de los cientos de mausoleos o mezquitas: te puedes zambullir de nuevo en el bullicio de los bazares, y someterte a una dura y machacona sesion de “hellos sir taxi?, hello sir shop?, hello sir where do you go?, nice shoes sir”.  (Mis flamantes Quechua ponen mas cachondo a alguno que unos zapatos de tacon a un fetichista: cuando vengais a India, usad botas de trekk neutrales, nada de toques plateados o naranjas)   El trafico de Delhi:  En toda Delhi, no deben de haber mas de 10 semaforos: de los cuales al 70% no les hacen ni puto caso. Asi que no habran mas de 3 o 4 que los conductores respeten.Viajar con un motoricshaw es una experiencia muy divertida, pero peligrosa de cojones.  Un accesorio tan imprescindible en un vehiculo, como el volante o los pedales es el claxon (y mucho mas que los retrovisores). Pero su uso es radicalmente opuesto al que se hace en Europa.Si en Europa un Piii significa “gilipollas que haces?”, en India un Piii significa “amable conductor le informo de mi intencion de pasar”: un Piii Piii equivaldria a un “tal y como le dije voy a pasar, le importaria hacerse a un lado?”, un Piii Piii Piii seria un “quitate de en medio de una vez”, Y solo si se produce el impacto o realmente el vehiculo interrumpe la circulacion, entonces aparece el famoso “gilipollas” pero ya no trasmitido con el claxon sino por voca del conductor y con gestos de toda indole.  La prioridad no se rige por los criterios occidentales. La prioridad siempre es del mas grande. Y el pequenyo debe de vigilar de no quedarse en medio.Tiene cierta logica. Aunque espero que no se llegue a implementar en Europa.  _______________________________________________________________________  No os he contado la historia del legendario Capitan Iconoclasta?  …continuara
Escrito por: | 20/11/2006 4:24 pm

no cuelgo fotos...
...porque he sido tan burro que he cogido el cable del mp3 en lugar del de la camara, y no puedo conectarla a la pc.Proximo dia
Escrito por: | 20/11/2006 4:45 pm

Nuevas fotos
Ya estan disponibles las fotos correspondientes a las semanas 5-6, 7-8.Puedes verlas en:http://newadventuresinasia.binblogs.com/photo_id/1318http://newadventuresinasia.binblogs.com/photo_id/1319 
Escrito por: | 20/01/2007 7:01 pm

ESPECTACULO HUMANO
 Tras mi primera semana en la India, lo mas me ha impactado es la diversidad de gentes, la multiculturalidad del pais.  Imagino que esto es precismente mas palpable en la capital Delhi, que no deja de ser un muestrario que recoje todo lo que se sucede dentro del resto del pais.                                                                                                                                                Tras ver a senyoras cubiertas por una burka negra que solo deja ver sus ojos, ves mujeres rebosantes de colorido y adornos de sus saris, sin tiempo a parpadear te encuentras con un esqueletico sadhu (santon ambulante) con no mas de una tela cubriendo lo mas privado, miras a la derecha y te aparecen unos miembros de la comunidad sij con sus vistosos turbantes y sus prominentes barbas, a la izquierda unos estudiantes del coran con sus gorritos blancos, te das vuelta y ves a unos campesinos llegados de Kerala con banderas rojas y con la hoz y el martillo, caminas unos pasos y ves jugando a cricket a unos ninyos que al no tener suficiente volumen de pelo como para llenar un turbante llevan llenan unicamente un pequenyo munyon sobre la frente.Entre todas esas gentes, de vez en cuando ves a algun miembro de la comundad hare krisna de rasgos nordicos.Aunque la coexistencia se da, mi percepcion es que todos esos grupos suelen vivir de espaldas los unos de los otros.                                                                                                     La otra realidad es que India es un pais muy densamente poblado. Hay muchisima gente por todas partes, y a diferencia de China (donde si se ha impuesto un estricto control de natalidad), aqui la poblacion va a mas.                                                                                                                                                                          Finalmente, la mas dramatica de todas es que hay cientos de millares de personas abandonadas a su suerte, el estado del bienestar o algo que se le aproxime queda a anyos luz, y que me da la sensacion de que no sera sostenible nunca en India.Mientras tanto nuestras conciencias occidentales duermen tranquilas. La India es un pais libre, democratico donde sus ciudadanos gozan de libertad.La libertad del anciano moribundo tirado en las escaleras del metro en Connaught place conectado a una bolsa de plastico que recoge su orina, la libertad de los ninyos de 4 anyos que son obligados por sus padres a pedir limosna a los ricos turistas.                                                                                                                       Sin ser sociologo, no se si India serviria como un modelo que pudiese explicar los problemas que se le presentan a la humanidad en un futuro: superpoblacion, desigualdad, miseria, megalopolis insalobres e hiperpolucionadas con inmensas bolsas de pobreza.Pero si son estos…es para replantearse traer hijos al mundo.                                                                                                   Cerca de Agra el emperador Akbar ordeno la construccion de la suntuosa ciudad de Fatheipur como nueva capital imperial como celebracion del nacimiento de su primer hijo. Durante 14 anyos fue la capital del imperio mogol.La genialidad del emperador fue escoger unos terrenos sin ningun curso de agua cercano.No tardo pues en convertirse en una ciudad fantasma abandonada, que al menos ahora 450 anyos despues sirve para que los turistas traigan sus dolares.Seria una buena idea traer a Fatheipur Sikkri a todos esos alcaldillos de Murcia, Alicante, Almeria, al senyor Zaplana el Moreno, a esos concejalillos que de repente descubrieron el apasionante deporte del golf. Un buen ejercicio didactico para que comprendieran que los campos de golf no se riegan solos y las urbanizaciones de chalets pareados necesitan un suministro de agua; y que desgraciadamente en esas zonas llueve poco.Y que al final (aunque los interesados ya se hayan llenado los bolsillos con suculentas comisiones), pueden haber varios Fatheipur Sikkris en esa zona del levante espanyol otrora tierra de iberos y ahora de poderosas empresas constructoras.                                                                                                                             Cerca de Fatheipur Sikkri se encuentra la reserva de caza del antiguo Maraha de Baraktpur, hoy parque nacional: La reserva de Keoladeo Ghana. Hasta no hace mas de 3 4 anyos un humedal rebosante de aves migratorias. Tras las ultimas sequias, un paramo agardable de recorrer por su tranquilidad y como escape al estress de Delhi o Agra.No obstante, la cara de los conductores de los ciclorickshaws denunciaba los malos tiempos que corren para ellos.Si no llueve no vienen los pajaros, si no vienen los pajaros no vienen los turistas.                                                Tierra de fuego, retroceso del glaciar Uppsala, el cauce del Iguazu totalmente seco el julio pasado, nevadas en Tasmania en el verano austral. Sera este un nuevo indicio mas para engrosar la lista? El cambio climatico no va en broma.                                                                                                                                                    Las tiendas de artesania de Agra. Como compensacion al bajo precio que pague al conductor del rickshaw por su excursion por Agra, despues me tuve que chupar tres visitas a tres tiendas de artesania, dos de ellas, meramente presenciales (entrar y salir), y una de ellas (la mas divertida) donde el tema se alargo un poquito mas.Entras, y te aparece el commercial, te hace pasar a una sala donde trabajan los artesanos. Te explica todo el proceso de trabajo del marmol y como se realizan las incrustaciones tal y como se hizo en el Taj mahal. Te muestra todas las piedras semipreciosas que emplean en la elaboracion. Hago algunas preguntas para demostrar mi interes.A continuacion el comercial me invita a la exposicion.En la sala expone las piezas mas caras y costosas (desde 10.000 euros), viendome cara de gastar poco dinero, me muestra unas piezas no muy grandes al tiempo que me indica facilidades de pago y de envio.NO COMPRO.Entonces el vendedor me invita a pasar a la sala contigua donde tiene otras piezas menos costosas y mas pequenyas.NO COMPRO.El vendedor con cara algo mas molesta entonces me invita a pasar a la sala 3, donde tiene las piezas mas pequenyas: cajitas por 4 dolares, y ya deseperado me muestra un elefantito minusculo que cuesta 100 rupias (un euro y medio). Que TAMPOCO COMPRO.Al final el tio me abre la puerta y me invita a salir de su tienda sin decir ni adios.Mi visita le represento una perdida de 100 rupias que el establecimiento debio abonar al conductor del rickshaw.El Delhi Belly (el vientre de Delhi)En estos momentos me encuentro recuperandome del azote del vientre de Delhi a quien ningun occidental es capaz de escapar. Tras un dia a morir, con el tratamiento adecuado y con un suero oral improvisado con limones del limonero del jardin de la guest hose, un poco de sal y azucar, y el milagroso sulfintestin; hoy estoy bastante mejor, aunque me he autorecetado reposo.    
Escrito por: | 26/11/2006 8:55 am

BUNDI
 La primera vision que se tiene de Bundi al llegar por la carretera de Jaipur es la del magnifico e imponente palacio del maraja de la ciudad colgado de la ladera de una montanya sobre un mar de casitas pintadas con el azul de los bramanes, reflejado sobre el Nagar Sagar, un lago de aguas negras que refleja la escena como un espejo.                                                                                                       Olvidada por el turismo, esta diminuta poblacion es un paraiso relativamente virgen. Donde los ninyos te piden una foto solo para verse en la camara, y sin necesidad de pedir una donacion a cambio. Donde la gente te saluda con amabilidad y curiosidad sin necesidad de hacerte ir a la tienda de artesania del cunyado o de recibir alguna pequenya comision.                                                     Un lugar sin los neohipies rastados de turno, ni las neohipies que viajan con la targeta de credito de papa, ni los israelitas que al parecer han invadido medio pais.                                                                                                                  Mis previsiones se vuelven ciertas. Al abandonar las grandes ciudades la gran miseria desaparece. En el entorno rural la calidad de vida es mucho mayor que en la ciudad.Aun conservandose parte de la suciedad (en mayor medida de los excrementos de los mil y un animales que campan a sus anchas por las calles: monos, vacas, perros, credos, camellos), esto no tiene nada que ver con Delhi o Agra.                                                                                                                                                           Las callecitas estrechas, con ese refrescante azul parecen sacadas de cualquier cuento de las mil y una noches. Pequenyos templos, mezquitas, interrumpen la continuidad azul. Unas curiosas construcciones excavadas en el suelo (los Baoris) aparecen de vez en cuando. En total en Bundi hay mas de 50.Se rata de unas cisternas escalonadas de hasta mas de 30 m de profundidad que buscan el nivel freatico.                                                                                                                       Los ataerdeceres casi magicos desde el fuerte que culega sobre el palacio, o desde cualquiera de las gust houses que se vuelcan sobre el lago.Un lugar para recomendar, necesario para despejarse un poco del bullicio de las grandes ciudades y de la presion de los motowallahs. Ideal para salir del triangulo de oro (Delhi-Agra-Jaipur).
Escrito por: | 02/12/2006 2:34 pm

REVELACION PRIMERA DEL VIAJE
En las religiones orientales la revelacion no suele darse como elemento iluminativo, es a traves de la meditacion como la verdad suele ser transmitida. La revelacion es mas propia de las religiones occidentales monoteístas (cristianismo, judaísmo, islam).                                                                                                                     Pero no importa, yo acabo de tener la primera revelacion de este viaje.Fue mientras estaba sentado en un pedazo de muro de un viejo fuerte en ruinas. Me encontraba rodeado de muchos monos, y todo sucedio justo mientras los observaba.                                                                                                         Esos monos eran como personitas diminutas, con sus manitas y sus pequenyas cabecitas, con esas caritas de George Bush hijo. Todos presentaban la diminuta carita del presidente de los Estados Unidos de America.                                                                                                                                                                     Recorde entonces los discursos presidenciales de la lucha del bien contra el mal. El eje del mal y todas esas historias.                                                      Y es ahí cuando comprendi la verdad.                                                                                                                    George Bush es en realidad la encarnación de Hanuman el Dios mono. El Dios bueno que debe librar una batalla contra el perverso y destructor Dwarva (el oscuro, malvado y maquiavelico presidente de Corea del Norte).Nos hayamos inmersos en el pleno desenlace del Ramayana, la historia mas epica jamas contada.
Escrito por: | 02/12/2006 2:35 pm

PUSHKAR - AJMER
A muy pocos km de Ajmer se encuentra la ciudad sagrada de Pushkar. La que con anterioridad fuese un importante centro de peregrinacion hinduista, es hoy un importante centro de peregrinacion mochilista.Habia escuchado opiniones totalmente opuestas sobre si valia la pena venir aqui o no.Los detractores argumentan que es muy turistico, que esta lleno de isrealitas, que los vendedores no paran de tocarte las pelotas, que hay muchos camellos (de los que no tienen jorobas) vendiendo bhang (mariyuana); mientras los partidarios defienden que es un lugar tranquilo, pequenyo, alejado del bullicio, barato. Cuando me encuentro con una situacion asi, prefiero verlo personalmete  y sacar mis conclusiones. A mi me ha parecido un lugar interesante desde todos los aspectos. Paisajisticamente, un pueblo de casas blancas apinyadas entorno a una minuscula laguna, con ghats en los que los peregrinos hacen sus banyos y ofrendas rituales. Rodeado de unas montanyas piramidales casi perfectas.Humanamente, una mezcla de (lo que me supongo que sera) Benares con (lo que me imagino que sera) Ibiza.                                                                    De todos los que estan por aqui debo ser el unico que no ha pisado la isla. Ni aun conozco Benares.                                                             En cualquier caso Pushkar es una mezcla de hipielandia, con chillioutlandia, con un poco de misticislandia.                          Al ataerdecer la gente se congrega en los ghats situados al este de la laguna para ver la puesta de sol. Y alli es cuando aparecen personajes autenticamente espectaculares, como un norteamericano asimilado por la India, con gafas, barba y tunica blanca haciendo unas extranyisimas danzas (que tengo registradas en la camara); hippies haciendo los tipicos malabares; percusionistas; locales con bigote y turbante tocando un instrumento de cuerda tipicamente rajastani; y mujeres con saris empenyadas en marcarte alguna parte del cuerpo con el mendhi (henna).El sol tras un tenue velo de nubes vuelve el cielo rojo.                                            Una vez se ha puesto el sol, el espectaculo hippieland termina, para dejar paso al espectaculo misticland. Es entonces cuando los hippies se van a las guest houses a ducharse o a conectarse a internet; y los hinduistas toman los ghats para hacer sus ofrendas, encender incienso, o velas, y arrojar petalos de flores al lago. Las campanillas sustituyen a los instrumentos de percusion. Canticos. La laguna refleja la poca claridad que queda en el cielo, al tiempo que las colinas que la rodean recortan el cielo con una total negritud.                                                                                                                 Una vez ha llegado la noche, chillioutlandia toma protagonismo. Restaurantes con vistas a la laguna, musica extraida de cualquier recopilatorio Bhudda Bar o Hotel Costes, mezclada con musica instrumental local del estilo, velas en las mesas, iluminacion tenue.                                                        Pushkar es un lugar para descansar de la India mas bestia, es barato, y puedes vivir perfectamente con unos 6 euros diarios (si te limitas a lo basico, comer y dormir). Eso es lo que hace que mucha gente pase aqui semanas.                                                          Tiene sus inconvenientes, es un lugar en el que esta estrictamente prohibido consumir carne o pescado (100% vegetariano), y el alcohol.                                                          Aunque, de vez en cuando es necesario reponerse en un lugar de estos en el que la unica preocupacion del dia se reduce a elegir en el listado de la lonely planet, donde vas a comer y donde vas a cenar.                                                                                            Yo, tras dos dias empezaba a aburrirme de darle vueltas a la laguna; asi que me baje a Ajmer (un reducto musulman a 20 minutos en bus de Pushakar), a ver si podia comer un poco de cordero.                                                                                                              Aterrice en el musoleo de un santo sufi, uno de los lugares mas benerados por la comunidad musulmana de la india. Para entrar era estrictamente necesario colocarte el gorrito de punto blanco. Por lo que tuve que comprar uno (5 rupias, 1 cent euro).Los turistas han de hacer un donativo « voluntario » minimo obligatorio de 100 rs. As you want, pero que no sean menos de 100 rs (2usd).                                                             Alrededor, otro bazaar musulman de los autenticos. La vision de una carniceria con la carne plagada de moscas, me hizo abandonar las intenciones de comer cordero.Y muy cerca una joya de la arquitectura islamica temprana, la mezquita de alaudin al djorba o algo parecido. En la que no hay nadie mas que una familia de turistas indios, algunos mendigos, un senyor con una escoba limpiando, el iman leyendo el coran junto al mirhab y un grupo de cabras.                                                                                               En Ajmer tambien se encuentra uno de los templos mas surrealistas y fantasticos que pueden verse en India. El templo rojo de Nasiyan, en el que se exponen unas impresionantes y gigantescas maquetas banyadas en oro que representan el mundo central del universo jaini. Las maquetas reproducen un mundo de suenyos con 7 oceanos concentricos y fabulosos palacios en una escenografia que podria haber salido de hollywood para crear algun lugar imaginario de la guerra de las galaxias o del senyor de los anillos. Resulta dificil de créer que de las hordas de turistas que viven en Pushkar, no baje nadie; ni que sea medio dia a darse una vuelta por Ajmer.
Escrito por: | 08/12/2006 2:52 pm

EL ROMANTICISMO DEL RAJASTAN
Os propongo una situacion ideal. Estais en el Rajastan con vustro novio/a del que estais muy enamorado/as.Os habeis levantado temprano para contemplar en camello la salida del sol en unas dunas que circundan cualquiera de las maravillosas ciudades del estado.Despues os habeis dado un paseo por uno de los palacios de hadas de cualquier maraja. Contemplais la puesta de sol desde una barca en uno de los lagos que reflejan una ciudad cualquiera de Rajastan, fuerte y palacio; y os disponeis a tener la cena mas romantica de vuestras vidas. Todo esta saliendo a la perfeccion. El restaurante es precioso. Musica instrumental de fondo con sonidos exoticos, olor de jasmin, una fuente, velas en las mesas. La noche es fresca, la luna en cuarto creciente se refleja en un estanque.A lo lejos se ven las cupulas y minaretes de unas mezquitas en una escena de las mil y una noches.                                    Y entonces abres la carta y ves el menu: Alloo Paneer - Vegetarian Kofta - Nauratan Korma - Paneer Tikka Massala - Thali - Malai Kofta - Dhal Makhani - Dhal Kashmiri – Dhal Fried - Paneer Curry – Y se te caen los huevos al suelo.                                    Y las ganas de continuar con el rollito a la mierda al imaginarte echando fuego por la boca.                                                           En el Rajastan es imposible mantener una cena romantica.                                             Una cosa es salir a cenar a un restaurante hindu por Barcelona, el exotismo lo cojes con ganas; pero cuando llevas 3 semanas aqui, yo personalmente estoy de los paneer y los massalas hasta los…                                                                No sabeis lo que daria por unas aceitunas, un poco de embutido iberico (no pido nada mas), bah…me conformo con un bocata de mortadela del area de guissona.                                             Una de las cosas buenas de Pushkar es que al haber israelitas, existe un pequenyo oasis gastronomico en el que sirven comida israelit-libanesa (rainbow rest). Felafel, hummus, tzatziki, berenjenas fritas rebozadas y todo aderezado con aceite de oliva!!! Algo es algo.
Escrito por: | 08/12/2006 2:56 pm

QUE DRAMA DE BLOG
En mala hora fui a caer en binblogs.Para salir corriendo.Aunque lo tengo configurado para que me publique los pots el ultimo como el primero de la lista; me los publica como le sale de los cojones. Unas veces me lo pone el ultimo, otras veces el primero.Luego el drama de los parrafos....que no los reconoce.Por ultimo el gris sobre gris del texto, no da mas opciones.Necesito que alguien me de la direccion de un servidor de blogs fiable...esto de binblogs es un autentico desastre.Para hacer esta porqueria de blogs, se podrian dedicar a cultivar margaritas.
Escrito por: | 08/12/2006 3:03 pm

EL DIA DE LOS TRAMPOSOS
Viajar por la India es una constante negociacion. Pero una negociacion donde tu oponente va a emplear todo tipo de argucias, artimanyas, y astucia para tratar de derrotarte.                                                             Y es ahi donde yo me siento especialmente comodo, porque yo tambien soy un tramposo nato. Desde que era ninyo me gustaba hacer trampas, mas que ganar, me gustaba ganar con trampa; era mas divertido.                                                               Cualquier negociacion es como una partida que combina la estrategia del ajedrez con la picaresca de una partida de poker en la que se va de farol.                                                                   Tienes que ser mas listo que ellos, seguirles la corriente con una sonrisa y una elevada dosis de cinismo, y hacerles creer que tu eres quien controla la situacion.                                                                    No se puede ganar siempre, hay veces que pierdes; pero si sabes jugar bien, puedes ahorrarte mucho dinero a lo largo del dia.                                                              Todo es regateable en India, desde un trayecto en rickshaw, hasta una habitacion en un buen hotel (me atreveria a decir que hasta en los hotels de lujo).                                                             La commision esta a la orden del dia en todos los terrenos, y obviamente el que paga las comisiones termina por ser el desprevenido viajero.                                                                             Suele ser una artimanya muy habitual al llegar a una ciudad que los conductors de los autorikshaws te aseguren que un determinado hotel ya no existe y que ellos conocen otro mejor. La habilidad consiste en darle la vuelta a la tortilla. Tu has de contratacar con otra mentira mas gorda, por ejemplo que tienes la reserva hecha, (aunque no sea cierto).La otra mentira que debes decirle es que vas a ir a verlo, y que si no te gustan las habitaciones, iras al hotel que el te propone.Con esta otra mentira, te aseguras un as bajo la manga para apretar al del hotel que tu has elegido.                                           En Pushkar consegui sacar una habitacion de 400 rs iniciales por 170 (3 euros) con esta estrategia.El ver que sales por la puerta y tienes un autorickshaw esperando puede ser muy persuasivo para obtener una buena rebaja en el precio.                                                                              Y estoy muy orgullo de esa negociacion, porque el tipo era un autentico hueso que se las sabia todas.                                              La compra del billete de autobus de Pushkar a Jodpur a este mismo personaje fue otra de esas negociaciones en las que los dos eramos conscientes de que el oponente hacia trampas. Y en la que en ningun momento ninguno de los dos perdio la sonrisa:                                                         Mentira 1. Yo ya habia conmprado el billete en el bus deluxe por 220 rs en otro sitio porque desconocia que en la guest house vendian billetesReplica: Me puedes ensenyar el billete para saber quien te lo ha vendido?.Mentira 2. Bueno en realidad aun no lo he comprador pero lo tengo apalabrado.Replica: (Como 220 es el precio real del billete y de ahi no podia bajar entonces intenta colocarme el autobus barato – carraca, para que se lo compre a el directamente), Amigo, no pagues 220 por el deluxe, si puedes ir a Jodhpur por 170 en el government bus (carraca) Por que pagar mas? Ademas es un autobus que esta muy bien comodo y que no se llena (Mentira 3, yo ya sabia que seria una carraca que pararia en cualquier aldea, villa, nucleo habitado del trayecto y que se llenaria hasta los topes)Tambien sabia que el precio de ese billete eran 120 rs.Respuesta ganadora: Si pero es que ese bus me lo han ofrecido por 110 rs.Fin de la negociacion: Imposible 110, ok 120Yo le termine comprando el billete a el, pagandole el precio justo.Los dos ganamos. Ese es el objetivo de una buena negociacion.                                                                 Esto sirve de ejemplo para ver el rodeo que hay que dar para pagar el precio real de un producto en India.                                                                       Eso si, una vez se ha cerrado la negociacion, la palabra o el compromiso de un indio tiene mas valor que cualquier documento notarial. Reciprocamente, ellos esperan de ti una respuesta similar.                                                    Alguien dira, tanto rollo por dos euros. Tiene parte de razon, pero es que dos euros al dia, en un viaje de 7 meses pueden suponer mas de 600 euros.   
Escrito por: | 10/12/2006 3:43 pm

JODHPUR-JAISALMER
Jodhpur, la ciudad azul, la ciudad de los bramanes; es un intrincado laberinto de callejones, callecitas, y callejuelas que se desorganiza en el mas caotico de los barullos a los pies del majestuoso Meherangarh (o fuerte majestuoso).El impresionante coloso cuelga de un escarpado de 200 m y es visible desde cualquier punto a varios km a la redonda de Jodhpur. Si las vistas del fuerte desde la ciudad son sobrecojedoras, las vertiginosas vistas de la ciudad desde el fuerte cortan la respiracion. Pero desde donde se domina el conjunto en su totalidad es desde la segunda muralla periferica que ondula tras el curioso Jaswan Thada (extranya edificacion de marmol blanco). Desde alli se tiene la mas espectacular de las visiones de Jodhpur. El Jaswan Thada en primer plano, el fuerte justo detras, y un mas de casas azules inundando la parte baja. Para llegar hasta alli, hay que tirarse al monte, salir de los caminos para turistas y escalar hasta los restos de esta muralla periferica. Pasear por la ciudad azul es dejarse llevar sin rumbo prederterminado, es absurdo proponerse llegar a algun lado o fijarse algun destino; porque encontrar una direccion en la ciudad es imposible. No queda mas alternativa que perderse y dejar al azar la responsabilidad de llevarnos a algun sitio. El trayecto en tren desde Jodhpur a Jaisalmer en sleeper class puede ser la peor de las pesadillas si no vas preparado. Puede ocurrir que una ventanilla este rota o no cierre bien, y puedes llegar a Jaisalmer convertido en un tempano de hielo. Por supuesto, en esta especie de segunda clase no te dan mantas, asi que si no llevas tu propio saco te la juegas. Bueno, pues eso es lo que me paso a mi. Jaisalmer es una ciudad de pura fantasia a las puertas del gran desierto del Thar, muy cerca de la frontera con Pakistan. En el centro se emplaza antiquisimo fuerte medieval, que visto desde la llanura es la exacta imagen de esos castillos de arena que todos haciamos en la playa con aquellos cubos y rastrillos de plastico.Ultrarecargadas havelis (casas senyoriales con elementos de control ambiental, patios celosias) de poderosas familias enriquecidas con las ya desapaeridas rutas comerciales hacia Quetta, Karachi, o Kabul destacan en un amasijo de otras construcciones mas humildes. Solo hay un color, el color ocre de la piedra arenisca de la region, que al ataerdecer se vuelve dorado. Por humildes que sean las construcciones, todas ellas presentan elaboradisomos bajorelieves esculpidos en las superficies de sus fachadas. Siempre en el color dorado de la ciudad y del desierto.La propia ciudad de Jaisalmer desde el aire debe de verse como un bajorelieve esculpido en el desierto.El zumbido de los aviones supersonicos del ejercito indio que no paran de ir y venir de una cercana base aerea, nos recuerda que esta es una zona en litigio. Que auque las tensiones entre India y Pakistan andan un poco mas suaves en estos tiempos, los recelos y la guerra fria continuan vigentes entre estas dos potencias nucleares. Desde aqui se pueden hacerse excursiones por las cercanas dunas de Sam a camello.Este no es un desierto de grandes dunas, sino mas bien un inhospito paramo en el que algunos arbustos y cactus intentan sobrevivir a la extrema aridez. Tambien aparecen algunos poblados de casas de adobe habitadas por familias gitanas. Conducir un camello por el desierto es una experiencia divetida aunque tenga un cierto aire de turistada. La gracia es que los camellos no van en cordada, sino que cada uno trata de guiar el suyo. En realidad los camellos que tienen memorizado el camino son los que llevan al jinete; aunque la sensacion de dirigirlos es gratificante. Ver la puesta del sol, cenar junto a una hoguera escuchando las canciones de los camelleros, dormir bajo un cielo tapizado de estrellas en una gelida noche, cabalgar a lomos de un camello es algo inolvidable, sobre todo si la companyia es buena, como me sucedio a mi.
Escrito por: | 15/12/2006 11:59 am

EL PATO AZUL
Observar la realidad en India es sumergirse de pleno en el mas puro surrealismo.Unos Ghats sagrados al borde de un lago que no se limpian dsde su pavimentacion, en los que esta estrictamente prohibido entrar sin descalzarse, pero en el que monos, vacas y perros defecan con total libertad. Un par de vacas circulando tan alegremente por una autopista de 4 carriles. Un vehiculo sacado de la pelicula Mad Max arrastrando un remolque en el que viaja un camello; pero tambien un camello arrastrando un vehiculo sacado de Max Max. Unas cabras pastando en la puerta de un cajero automatico en el que 15 indios que no se conocen de nada se apelotonan indicandole al que esta operando como debe introducir su PIN, o introduciendoselo ellos mismos; ir a comer a un restaurante y tener que ir a la casa de al lado a lavarte las manos. Muchos vienen aqui a colocarse con el Bhang, para poder vivir situaciones surreales. Pero podeis creerme que no es necesario. No hace falta perder la nocion de la realidad para flipar, casi diria lo contrario, es preciso disponer de los sentidos a un rendimiento del 100% y simplemente observar. Si India es el lugar de las situaciones surrealistas, nosotros no podiamos de protagonizar una de ellas.Yo y 2 chicas de Donosti montadas en un pato azul encallados en un banco de arena en un lago frente a Jaisalmer.En Pushkar conoci a la alegria de la huerta, dos torbellinos de Donosti a las que no se les terminaba la cuerda, mas maaaaajas.Me las reencontre unos dias despues en Jaisalmer y comparti con ellas algunos dias.Una excursion de dos dias en el desierto a lomos de un camello. Y un paseo en patinete por un lago de ensuenyo en una embarcacion en forma de pato azul. Como no podia ser menos, escojimos la embarcacion mas acorde al entorno.Un pato azul.Como salimos de esa, es algo que explicare otro dia.
Escrito por: | 15/12/2006 12:01 pm

LOS AUTOBUSES INDIOS
Dentro de la red de autobuses publicos administrados por el gobierno se distinguen dos calses; los expresos y los que no son expresos.El servicio expreso quiere decir que el autobus cubre una ruta entre dos poblaciones determinadas y se detiene en todas las poblaciones, poblados, aldeas, nucleos habitados, cabanyas, intersecciones o cualquier otro elemento presente en el trayecto, y sin desviarse mas de 5 km de la ruta principal. Ademas transita indistintamente por autopista, carretera, camino, pista de tierra, pista de arena, lecho seco de rio o extension llana sin determinar.El servicio que no es expreso cubre las mismas paradas y transita por identicos viales, pero ademas puede desviarse varios km para servir a otros lugares susceptibles de tener a algun eventual pasajero.Es normal pues que para cubrir 100 km se precisen mas de 3 horas.
Escrito por: | 15/12/2006 12:03 pm

NUEVAS FOTOS
Acabo de colgar una segunda tongada de imagenes correspondientes a la segunda quincena. Cuando las veais entendereis porque me he autoproclamado el mejor fotografo de viajes del mundo universal. Es solo una pequenya muestra. Si con una Fuji compacta de 300 euros soy capaz de esto; que me dejen una Nikon de 3.000 euros y vereis.  http://newadventuresinasia.binblogs.com/photo_id/1271 Se hacen ampliaciones bajo pedido
Escrito por: | 16/12/2006 8:26 am

UDAIPUR - MOUNT ABU
Ha llegado la parte final de Rajastan.                              Udaipur es la mas romantica de todas las ciudades del Rajastan, y por tanto estar solo aqui constituye una putada en si.La primera noche sorteas el problema viendo la pelicula Octopussy en cualquiera de los restaurants baratos de la ciudad.                                                                       La pelicula del superagente se grabo en su totalidad en Udaipur.Las sucesivas noches una vez ya has visto la pelicula, resulta imposible a la cruel encerrona que todos los restaurantes de una cierta categoria han preparado al desprevenido viajero solitario.  Terrazas con maravillosas vistas a un lago que refleja toda clase de glamourosos palacios y fortalezas, mesas con velas en azoteas de havelis con estilo, colchonetas donde cenar tumbado como un maraja.                                                                     Una cabronada tener aqui como unica companyera a tu camara de fotos.                                                                                                                            Cerca de Udaipur se encuentra el espectacular templo jainista de Ranaktpur. Una maravilla arquitectonica de una modernidad asombrosa. La dualidad espacio interior exterior resulta aqui de una total ambiguedad como en las mejores obras de Miralles.Diferentes tribunas colocan el espacio interior en el exterior del edificio. Patios en los que sobresalen las torres introducen el espacio exterior en el interior.                                               Monte Abu es un lugar de una extranya belleza, es una mezcla de oasis de palmeras, lagunas y arroyos entre medio de inmensas rocas graniticas, que muchas veces recuerda a un pesebre. La gracia es que no esta en mitad de un desierto sino en la cumbre de una montanya de 1.200 m.La otra gracia es que es un destino del turismo Indio. Aqui los occidentales estamos en una minoria uno a 500. Existe un lugar par aver la puesta de sol que solo por ver a mis colegas indios ya merece visitarse (mas que por la propia puesta de sol).                              Una oleada de indios en una peregrinacion con un ambiente de feria que toman todos los miradores de la montanya. Al finalizar la puesta de sol, me viene a la cabeza la imagen de la recta de l’ estadi despues de acabar un concierto de los U2 o del boss.  La ultima gracia es que aqui hay un complejo de templos jainas con unas delicadisimas esculturas, asi que aunque queda un poco al margen de las rutas turisticas, si vas con tiempo vale la pena salirse del camino para llegar aqui.                                  Cuando tenga algo mas de tiempo explicare un poco del jainismo (una de las religiones mas antiguas de la India). 
Escrito por: | 24/12/2006 2:49 pm

FELIZ NAVIDAD DESDE DIU
  Estoy durmiendo en el lugar mas extranyo que nadie se pueda imaginar.  EN LA AZOTEA DE UNA IGLESIA!!!  Pense que el major lugar para escaper del la India mas dura, para respirar un poco de espiritu navidenyo, no podia ser otro lugar que Diu.Y acerte de pleno.  Diu, una diminuta isla de 10 x 3 km frente a las costas de Gujarat, fue una colonia portuguesa hasta el anyo 61 en el que se les acabo la paciencia a los indios y decidieron bombardear todas las instalaciones estrategicas.Los portugueses estimaron devolver la soberania a la India antes que enfrascarse en una costosa Guerra.  Iglesias blancas, ambiente colonial, y playas solitarias son un buen lugar para pasar la navidad.Es un lugar donde tienes la sensacion de encontrarte en cualquier parte del litoral brasilenyo mas que en la costa malabar, como Colonia de Sacramento, Paraty, Porto Seguro.Las unicas circunstancias que se encargan de recordarte que esto ya no es Portugal son las vacas, y la terrible dejadez de las casas que literalmente se caen a pedazos.Y es una lastima, porque el lugar es realmente bonito.  La iglesia de Sao Tome, reconvertida en museo tiene un anexo que administrado por el carismatico Da Souza funciona como guest house. Si las habitaciones estan llenas, no hay problema, Da Souza te facilita una colchoneta y unas mantas y puedes quedarte a dormir en la azotea de la iglesia por poco mas de un euro.Por las noches Da Souza organiza barbacoas de pescado, en una ambiente fantastico para relacionarte con otros viajeros.  Esta noche se prepara una buena en la playa.  
Escrito por: | 24/12/2006 2:51 pm

CON BRAD Y ANGELINA!!!! ESTO ES LA BOMBA
Esto es la Bomba...no os imaginais quien llego el 25 a la guest house Igreja de Sao Tome del Da Souza en Diu.En efecto, la pareja del momento. Pitt y Jolie que hasta hace unos meses estaban grabando en Pune su ultima pelicula, estan haciendo turismo mochilero por Gujarat.Todos flipados cuando los vimos aparecer en la cubierta de la iglesia.Van viajando en una Enfield (una moto de los 60 que solo se encuentra en India)Son...si...son ellos!!Ellos estan encantados de ir viajando de rollo mochilero por aqui, (tiran de Lonely Planet) porque en India no los conoce ni Dios, son unos turistas mas. Aqui los famosos son las estrellas de Bollywood (la industria cinematografica de Bombay.Estuvimos todo el 25 bebiendo unas kingfishers (cervezas), nos contaron el recorrido que estaban haciendo. Son supermajos en el trato...la Angelina tiene un sentido del humor increible. Y son muy accesibles.Ah, asi en persona y en plan mochilero...el Brad no es para tanto. Se confundia con cualquier otro. La Jolie si...estaba guapisima.Bueno...la proxima cuelgo las fotos que nos hicimos en la cubierta de la iglesia. 
Escrito por: | 28/12/2006 5:20 pm

EVIDENTEMENTE ERA LA INOCENTADA DEL 28
Supongo que nadie pico salvo la gente que no sepa de que va este rollo.En Espanya, el dia 28 de diciembre, santos inocentes es costumbre gastar una broma a los amigos, la prensa publica noticias disparatadas y eso.
Escrito por: | 31/12/2006 12:53 pm

PALITANA
A cinco horas de Diu en una infernal carretera de baches y socavones solamente negociable en carracas desvencijadas y oxidadas, se encuentra uno de los lugares de peregrinacion mas sagrados del jainismo: La montanya de Palitana.    En la cima de la montanya a la que se accede despues de subir mas de 3.500 escalones, se hacinan mas de 800 templos que se han venido construyendo en los ultimos 1000 anyos.   Con las primeras luces de la manyana, los templos relucen en una interminable variedad de tonos.    Un reguero interminable de peregrinos asciende por la escalera serpenteante.  Los hombres con tunicas blancas, las mujeres con los saris de colores.   bservar los rituales, plegarias de esta gente desde la azotea del templo principal es una experiencia de las que se recuerdan.   Vale la pena, vale la pena el infernal trayecto desde Diu, el pasar la noche en el cochambroso hotel que hay frente a la estacion de autobuses, el madrugon para llegar arriba con la salida del sol, el subir los 3500 escalones, el sufrir la limitada oferta gastronomica de la poblacion (talis y paratha).     Las vistas de las llanuras de Gujarat, los templos y el misticismo del lugar compensan sobradamente meter Palitana en el recorrido aunque, no sea propiamente una excursion de placer.
Escrito por: | 31/12/2006 1:06 pm

AHMEDABAD
Ahmedabad es una megalopolis de 5.000.000 de habitantes de poblacion mayoritariamente musulmana salpicada de extraordinarias mezquitas, y con unos bulliciosos bazares.   Pero es ademas la ciudad donde probablemente se haga arquitectura hoy en dia con un minimo de carinyo e interes (a diferencia del resto de ciudades indias que he conocido).    Probablemente alguna culpa tienen los sres Le Corbusier y Luis Khan que en los anyos 50 y 60 dejaron algunos de ls mejores ejemplos de arquitectura de la segunda mitad del XX.   El edificio de la sociedad de hilanderas (millowners) de Le Corbusier en el que se apreciua todo el repertorio de recursos formales (rampas, puertas exentas, brise soleils, espacios alveolares; y el complejo de la Ahmedabad Institute of Manegement, una microciudad con los monumentales edificios de ladrillo y arcos atirantads de Kahn son las dos mas conocidas, pero hay unas cuantas mas.    Como no tenia las direcciones de los edificios y solo tenia algunas pequenyas fotos bajadas de internet, se me ocurrio que lo mejpor seria ir a la escuela de arquitectura y preguntar alli. Una estudiante con la que cmparti una agradable charla paso toda la direccion al conductor del rickshaw. Costo, pero las encontramos.  
Escrito por: | 31/12/2006 1:20 pm

LOS SINVERGUENZAS
Dia de Ahmedabad, al terminar la excursion el conductor del rickshaw queria cobrarme 400 rs por un servici que no valia mas de 250 rs.   Tras una discusion de una hora me fui tras pagarle 300 rs. Los dos con una cara de mosqueo impresionante.                 Dia siguiente, Baroda-Champaner. Como iba con el tiempo justto porque a las 4 salia mi tren para Bombay, me vi en la situacion de contratarme un taxi para llegar a la ciudad perdida de Champaner (a 50 km de Baroda.    La lonely especifica que un taxi ida y vuelta con tiempo de espera no debe costar mas de 450 rs. Llego de una carraca desde Ahmedabad y pregunto a los taxistas. Me sale con 600, tras el regate de rigor consigo que me lo deje en 500.                             Una vez alli, el tipo me viene con que ese era el precio de ida, y que la vuelta eran 300 rs mas.   Y yo....si...los cojones.   Me hago el loco, hago las visitas, lo tengo 3 horas esperando, me tomo mi tiempo hago las fotos....y tras terminar la visita...de vuelta para Baroda.    Llegamos a la parada de taxis, y y le ofrezco 500 rs. Y el tipo responde que son 800 rs. A todo esto, el tio no me quertia abrir el maletero (donde estaba mi mochila), y yo gritando police, police...llegan 3 taxistas mas y se arma el tumulto...una chica que pasaba por alli nos hace de interprete (los taxistas no hablaban ingles)...discusion interminable,...el taxista rebaja sus pretensines a 700 rs, pero yo impasible ante las presiones de sus compinches...a todo esto yo diciendole en castellano...eres un sinverguenza, eres un caradura, me voy a cagar en tu puta madre, so bribon...al final saco 70 rs del bolsillo y le digo no tengo mas.    700 no posible, only 500 trip plus 70 waiting charge....La chica que me hacia de interprete me pregunta, que con que dinero iba a comer,....hoy no como, este tio me ha arruinado. Al final...el taxista se derrumba y acepta las 570 rs, me da la mochila y me deja marchar.    Lo que no sabia el taxista es que en el bolsillo interior de mi pantalon llevaba 6.000 rupias mas. Por supuesto despues me fui a comer, y tome mi tren a Bombay sin mas historias.
Escrito por: | 31/12/2006 1:36 pm

FIN DE ANYO EN BOMBAY
Sin lugar a dudas el fin de anyo mas extranyo que recuerdo.Falta menos de un cuarto de hora para estrenar el Nuevo anyo, y por la zona de Gate of India se va congregando mas y mas gente, generalmente grupos de ninyatos, chicos, y jovenes (en un 80% hombres) aunque nadie se queda quieto en ningun sitio, todos van de aqui para alla, y de alla para aqui.Por otro lado en la monumental puerta no hay ningun reloj que indique la hora. Como saber cuando se inicia la cuenta atras? Ya no pido campanadas (eso ya lo daba por sentado), pero algo que sirviese de referencia para fijar el cambio de anyo.Cuando se va acercando la hora, en funcion de la hora que a cada uno le marca su reloj, entonces hay gente que empieza a dar saltos.Y de repente, zas!! una especie de chupinazo se encarga de anunciar el anyo Nuevo.Acto seguido, la policia entra a saco y disuelve la concentracion a palo limpio, sin atender a explicaciones, y pudiendo generar una avalancha humana de dramaticas consecuencias (por algo Brasil es un pais del primer mundo, recuerdo la ejemplar y modelica organizacion del macro concierto de los Rolling Stones en Copacabana; y la India en cambio debe recorrer un largo camino todavia).A partir de alli, la gente se reparte por las diferentes fiestas privadas (discotecas, hoteles) como en cualquier otro lugar del mundo.Yo me bebo mi botella de champan indio “de primera calidad”, llamo a casa para felicitar el anyo nuevo y me retiro a mis aposentos.Llegue con un solo dia de antelacion en Bombay, y no tuve tiempo de conocer a otros viajeros. Por otra parte, mi indumentaria viajera con certeza era un impedimento para acceder a una de esas exclusivas fiestas (sin zapatos, ni camisa).Finalmente el ver esos grupos de indios, y no ver ni una sola chica sin acompanyante o grupo de chicas solas tampoco me animaba de una manera especial a salir de fiesta. (Para ir a sitios llenos de tios ya tengo la noche barcelonesa).Con lo que me ahorre esa noche, me di el lujo de comerme una langosta el dia de Anyo Nuevo en uno de los mejores restaurantes de Bombay.El menu con vino, langosta entera, y otros complementos (mariscos), a titulo indicativo 24 euros. Para Carlos y Jordi que no vinieron (yo invitaba).Despues me tomo un Gin Tonic con mi ginebra favorita, Bombay, como no podia ser de otro modo en Bombay.En resumen, exactamente como paso en el 2002/3 (Ngpali beach-Chang Mai) gano por goledada la fiesta navidenya en la playa a la fiesta de anyo nuevo en la gran ciudad.
Escrito por: | 03/01/2007 5:53 pm

BOMBAY
Esperaba que la zona de Colaba, donde se congregan algunas opciones economicas de alojamiento en Bombay fuese una especie de Pahargang Delhi (ciudad cayendose a trozos, miseria, porqueria, rotulos desvencijados…Pues no, Colaba resulta ser un barrio de lo mas pijo, una especie de Sarria, Recoleta, Leblon o Ipanema, con restaurants caros, y hoteles de superlujo.Bombay es una ciudad, ciudad…con sus aceras, su red de alcantarillado subterranea (y no a la vista), sus coches aparcados de manera civilizada en los laterales de las calles, sin una sola vaca, con arboles, con las calles debidamente pavimentadas, con semaforos (que los conductores respetan), con taxis taxis (no rickshaws), sin cagadas en las aceras, con papeleras. Pasear por Colaba o por el marine Drive es como hacerlo por Park Avenue, o por el frente maritimo de Barcelona, o por la mas cara zona del barrio de Recoleta.Los edificios neogoticos que dejaron los ingleses dan un aire londonizante, que solo el sol, las palmeras y los chavales jugando a cricket te resituan en Bombay y no en Londres.Despues de un mes y medio por India, Bombay me ha parecido un regreso a occidente, al mundo digamoslo civilizado (si entendemos como civilizacion la nuestra), todo es relativo.
Escrito por: | 03/01/2007 5:55 pm

HISTORIAS DE LOS FERROCARRILES INDIOS
Dicen que la mayor empresa publica del mundo (al menos en numero de empleados) es la red de ferrocarriles india. Y desde luego en kilometros de via con diferencia la mas extensa del mundo.Conocer, todo el sitema de recorridos, sistema de resevas, todas las clases de trenes y de vagones que hay daria para una tesis doctoral. Yo hasta ahora he viajado en los Shatadbi, la clase sleeper class, la segunda ordinaria sin aire, y la borreguera salvese-quien-pueda. Pero hay muchas mas, la primera, la litera segunda con a/a, la litera tercera con a/a, la butaca reservada …Los Shatadbi son unos expresos que solo se detienen en las principales ciudades (en un tramo de 500 km no tienen mas de 5 paradas). Son muy caros (dentro de los estandares indios, obviamente no en los europeos). Disfrutan de aire acondicionado, y te sirven comia a bordo. Ahora, si alguien pensaba que la comida de los aviones era mala, debera degustar un menu de los ferrocarriles indios (una mezcla de sabor a plastico de avion, con curry). La sleeper class, es una especie de borreguera, pero donde cada viajero tiene asignada una litera (al menos desde la teoria). No hay demasiado espacio, pero se puede dormir. Los inconvenientes basicamente vienen por el hecho de que la mitad de las ventanillas, o estan rotas, o no cierran, o no tienen cristal. Y por la noche hace un frio de cojones. Viajar en sleeper class sin saco de dormir es temerario (al menos por el norte), yo lo comprobe una noche, y me he asegurado de no repetir la experiencia.La segunda ordinaria sin aire es una especie de borreguero, donde cada pasajero tiene asignado en teoria un trozo de banqueta para sentarse. La practica es que en esos vagones se cuela todo dios, y al final terminan por convertirse en borregueros.Pero la clase divertida por excelencia es clase ordinaria, borreguera, salvese-quien-pueda.Lo primero que percibes al tomar uno de estos trenes es un cierto nerviosismo en los andenes. Al hacer acto de presencia el tren en la estacion, la gente desesperada en los andenes comienza por subirse al tren en marcha (para asegurarse un asiento). Los indios son una curiosa especie que carece de prisa para casi todo, menos para hacer colas o para subirse a los trenes (entonces sufren una extranya metamorfosis), y de relajadas y pausadas tortugas se transforman en agiles felinos qu no respetan a nada ni a nadie. Una vez subes al vagon, todo es una especie de locura, gente corriendo de aqui para alli, con monumentales fardos de equipaje, bolsos, bolsas, familias enteras integradas por padre, madre, abuelos, hijos, nietos, primos, tios, cunyados, hermanas con equipajes, gritos, empujones, momentos de histeria y de tension. Resulta sorprendente como la gente puede viajar con semejantes equipajes, a mas humilde es la familia mas ninyos y mas equipaje llevan, y mas ruido hacen, es una maxima que siempre se cumple. Sera que a menos cosas tienen, las llevan a todas partes.      Una vez la gwente ya se ha distribuido mas o menos, la situacion se tranquiliza. A partir de ahi, entran en accion los segundos figurantes: los vendedores de panecitos, galletas, agua, refrescos, chuchis, frutas, periodicos, cepillos de dientes, boligrafos o cualquier otra cosa susceptible de venderse por unas pocas rupias toman los pasillos de los vagones y los recorren de un lado al otro.La gente se ha sentado donde buenamente ha podido. Yo he llevado a un indio con barba y turbante sentado sobre mi cabeza en el compartimento para dejar los equipajes, disfrutando del aroma de unos pies que llevaban algunos dias sin ver el agua. Una vez ya han pasado los vendedores les toca el turno a los travestis. Si, unos travestis, pero de lo mas cutre, con barba de dos dias, con una cara de macho pero macho (imaginad por decir algo a Bud Spencer), vamos de esos que dan miedo. Ataviados con unos saris de colores como las mujeres indias. Se meten en el compartimento y pegan una palmada, piden dinero, si les das unas rupias se retiran con total normalidad. Si no colaboras, se levantan el sari para mostrar en su total plenitud sus atributos de genero originales.Por supuesto si vas a viajar en borreguera es imprescindible subirse al vagon con unas monedillas para cubrir esta contingencia especial, despues de 3 horas en el borreguero, lo que menos te apetece ver es un peludo invitado (si no se afeitan los pelos de la cara, no creo que se preocupen por los pelos de abajo).
Escrito por: | 07/01/2007 4:03 pm

DE BOMBAY A BIJAPUR
Mi primera intencion era detenerme en la estacion de montanya de Matheran, muy cerca de Bombay, pero el minitren que ascendia hasta arriba se encuentra fuera de servicio hasta marzo, asi que continue hasta Lovanla. A unos 10 km de esta poblacion hay dos grupos de cuevas budistas del siglo II escavadas e la roca. La mas spectacular es la cueva de Karla, que crea un espacio abobedado de unos 40 m de largo por 14 de alto, dentro hay una estupa tambien tallada en la misma roca. No muy lejs de alli esta el grupo de Bhaja, no tan espectacular, pero mas complejo desde el exterior.Como por 200 rupias no conseguia mas que un oscuro calabozo en un lugubre y tenebroso “hotel”, y algo mas acceptable rondaba las 500 (una barbaridad), la misma tarde me fui para Pune a dormir.De alli enlace con Solathpur, y de alli con Bijapur sin mas tiempo que el preciso para cambiar de autobus.
Escrito por: | 11/01/2007 4:18 pm

BIJAPUR
Bijapur es una de esas perlas desonocidas en mitad de la nada. La coleccion de edificios de islamicos del periodo mogul que atesora es sencillamente unica.El mausoleo del Gol Gumbaz cubierto por una cupula de dimensiones descomunales cubre en espacio similar al de Santa Sofia. Solamente San Pedro en Vaticano, San Pablo en Londres y el Panteon de Roma superan en tamanyo a esta cupula.Los criticos dicen que se trata de un edificio desproporcionado. Evidentemente si entendemos las proporciones del Taj Mahal como las buenas, es un edificio desproporcionado. Pero como a mi me gusta darle la vuelta a todo, como podemos estar tan seguros de que no es el Taj mahal el edificio desproporcionado?  A traves de una de las torres exteriores se puede acceder a la galeria de los suspiros. Se le llama asi porque un suspiro a un lado de la cupula puede escucharse en el punto opuesto de la misma con total claridad (a mas de 42 m). Por desgracia a los indios les encanta verificarlo a gritos, por lo que mas que una galeria de suspiros es mas bien una especie de galleria de aullidos psicodelicos.Pero no solamentees el Gol Gumbaz, hay otros 5 mausoleos mas, algunos de un refinamiento sublime. Ademas de tres mezquitas, y una ciudadela en estado de semiruina. 
Escrito por: | 11/01/2007 4:21 pm

LOS AUTOBUSES PRIVADOS
Como alternativa a las carracas desvencijadas que cubren el transporte publico indio, algunas companyias privadas ofertan trayectos en autobuses “deluxe” y “superdeluxe”.Yo tras tres experiencias, los desaconsejo totalmente, en especial, los nocturnos.De acuerdo, son mas comodos, algunos disponen de aire acondicionado, otros de una especie de cabinas superiores que hacen de literas. Se puede dormir bien. Pero la conduccion es aterradora. (Y al parecer las estadisticas de accidentes, tambien).Los conductores llevan el autobus al limite en tramos de hora y media a dos horas, apurando al maximo en cada curva para despues hacer unas estupidas paradas de una hora en mitad de la nada (obiamente en la estacion de servicio o restaurante que les da major commission) por cada dos horas de recorrido.Me parece que la vida de las personas vale muchisimo mas que la miserable comision que esos piratas puedan obtener de un miserable restaurante.La estetica de alguno de esos autobuses es espectacular, el otro dia vi uno pintado de verde fluorescente, la iluminacion interior reproducia una discoteca de los anyos 70, un primer tramo con luces azules, un segundo tramo luces rosas, y el tramo final luces verdes. Los asientos tapizados en sky verde. Y el suelo de chapa de atraccion de feria.Solo puedo imaginarme a Toni Manero al volante con una risa de loco suicida. Gracias, pero no; creo que me subiria antes a un Huynday tuneado de un macarrilla de Cornella cargado hasta el culo de pastillas un viernes a las 5 de la madrugada que en ese autobus.  
Escrito por: | 11/01/2007 4:23 pm

BADAMI - AIHOLE - PATTADAKHAL o los chakulyas
Esta zona del Decan indio fue la sede de un poderosos imperio entre los siglos V y VIII, los Chakyulas. Como parte de ese pasado esplendor en la comarca hay centenares de templos salpicados por el territorio.Badami es el lugar ideal para establecer el centro de operaciones, ya que es donde hay mas infraestructura. Se emplaza en la base de unos acantilados de arenisca roja que recuerdan los escenarios del oeste americano.Los templos aparecen en los lugares mas imprevistos del paisaje. Pero ademas de los templos, y un precioso estanque, el pueblo de casas de una planta, de piedra seca y encalado reproduce las arquitecturas tradicionales del norte de Africa o incluso del sur de Espanya. El clima es muy parecido.Esta zona aunque empieza a entrar en el programa de algun touroperador holandes (conoci a una guia turistica belga, y hasta aqui puedo contar), todavia se mantiene muy virgen (Badami). Una veintena de mochileros al dia, y un grupo organizado cada tres o cuatro dias.En Aihole se concentran los templos mas antiguos (s IV, V). El lugar es de un valor excepcional, porque se puede apreciar toda la variedad formal de esta nueva arquitectura en su estado embrionario. Al contrario de lo que se pudiera pensar, hay casi tantos modelos de templo como templos, casi ninguno repite formula.En Pattadakkal se concentran los mas tardios (s VII, VIII), mucho mas grandes, y complejos, y con relieves mucho mas elaborados. Entre ellos el Virupaksa y el Papanata (no risas, se llama asi).Los pocos turistas que llegan hasta aqui ven los templos y se van, lo cual es un error. En Aihole la arquitectura tradicional es extraordinaria. A casi todas las casas les antecede un pequenyo porche con dos pilares de madera cuidadosamente tallados. Las casas mas grandes disponen de un patio interior que hace las veces de establo, nuevamente otro porche con el suelo en alto, que muchas veces se usa como dormitorio (en la epoca mas calurosa), y finalmente las pequenyas estancias (cocina y una o dos habitaciones mas), se organizan en torno a este porche. Los exteriores estan encalados, mientras que los paramentos interiores de los porches se pintan de colores oscuros. Todo el conjunto, ejecutado sin proyectos ni planos tiene una unidad que supera al de otras poblaciones planificadas.Yo y un chico frances que conoci en el autobus tuvimos la suerte de ser invitados a una de esas casas, ademas de disfrutar de una conversacion y de un te, vimos in situ un magnifico ejemplo de arquitectura tradicional.Entre medio de toda esa arquitectura tradicional, aparecen los grupos de templos como setas.
Escrito por: | 11/01/2007 4:30 pm

HAMPI y LAS PIEDAS RODANTES
Un poco mas al sur de Badami, a unas 5 horas de carraca y dos trasbordos se encuentra los fascinantes restos de la ciudad perdida de Vijayanagar, hoy ocupada por la aldea de Hampi.   Vijayanagar fue un importante imperio que controlo esta zona del Decan entre los siglos XIII y XVI, cuando alcanzo su mayor esplendor y una poblacion de 500.000 habitantes.Ese esplendor todavia se puede ver en la formidable coleccion de estructuras, edificios, templos que se conservan por toda la zona.                                      Hampi es lo que Bagan a Birmania, y Angkor a Camboya: el yacimiento arqueologico mas impresionante del pais.   Pero no todo es arqueologia y templos, el paisaje que rodea los restos que se extienden por un area de 50 km2 es un descomunal caos rocoso de piedras rodantes, de colinas graniticas revestidas por gigantescos cantos rodados que desafian la gravedad.Este lugar es sin duda uno de los puntos culminates de un viaje a India, y es un lugar donde te sientes a gusto. Una atmosfera mochilera, pro sin masificaciones. La proximidad a Goa hace que aqui lleguen muchos mas mochileros que a Badami o Bijapur. El ambiente es muy agradable. Al otro lado del rio el ambiente es del estilo hipilandia. Es uno de esos lugares donde te apetece quedarte unos dias para recorrer sin prisas los restos templos, subir a unas cuantas colinas par a ver puestas de sol, conversar con otros viajeros, o pasear en soledad por las ruinas (y los que conocen India, saben lo dificil que es estar solo en la India).                      Una advertencia, las ruinas y los alojamientos se encuentran repartidos a los dos lados de un rio en el que no hay puentes para cruzar. Bueno, si, hay dos, uno de piedra del que solo quedan los pilares de la epoca de Vijayanagar, y otro atirantado que se comenzo a construir hace unos 10 anyos y cuyos trabajos se interrumpieron a los dos anyos, y que carece de la plataforma central (esto es India). Por tanto, ambas estructuras son inservibles.                 La unica manera de cruzar hoy por hoy es mediante unas especie de canastas de mimbre gigantes en las que suben personas, bicicletas y motocicletas (no he fumado nada raro). El tema es que a las 6 de la tarde los barqueros se van a su casa, las dos orillas quedan incomunicadas y el que no cruzo el rio a tiempo esta bien jodido.                               Yo que siempre me entero de estas cosas demasiado tarde me he tenido que trabajar una mediamaraton de 3 km corriendo (despues de caminar otros 8, y haber subido a dos montanyas), para llegar hecho un mar de sudor a la ultima de las barcas. Por 3 minutos me quedo en la orilla equivocada. Y eso de quedarme en la calle ya me paso en Badami, y esta vez no tenia a niguna amiga que me salvase la papeleta. El otro inconveniente es que la zona esta infestada de mosquitos.
Escrito por: | 11/01/2007 4:33 pm

Cuando escribais desde el blog, identificaros please.
Porque si no no tengo ninguna forma de saber quien sois.A veces puedo intuirlo, pero otras veces.... (acaba de caer un saltamontes junto al teclado, fuera bicho...fuera)
Escrito por: | 20/01/2007 7:08 pm

GOA
Goa es el estado mas pequenyo en extension de la India, y hasta 1961 fue colonia portuguesa.   En el pasado fue el lugar donde los hippies establecieron su centro de operaciones en los anyos 60. Mas en concreto, la playa de Anjuna.   Con el paso del tiempo, el rollo hippie fue dejando lugar al fenomeno raver, y Goa se convirtio en una sub Ibiza.Junto al fenomeno raver tambien llego el fenomeno touroperador, y de toda esta mezcla de fenomenos efervescentes, salio lo que hoy es Goa.Panjim, la capital portuaria portuguesa conserva todo el sabor colonial. Unos 7 km tierra adentro, se encuentra lo que queda de la primera y mas Antigua capital, Old Goa, que rivalizo en esplendor con la misma Lisboa por alla en los siglos XVI y XVII. Todo lo qiue queda de Old Goa es un conjunto de unas 7 espectaculares iglesias que la Unesco declaro Patrimonio de la Humanidad por su valor escepcional.Pero, la verdad sea dicha, nadie viene aqui a ver iglesias, sino en busca de sol, playa, fiesta, y holandesas en bikini (ni siquiera yo).Tras las visitas culturales de rigor, me traslade a la playa de Baga-Calangute al encuentro de una amiga que habia hecho en Hampi, (gran cagada). Lo que yo me intuia como una especie de Ibiza, fiesta y descontrol 24h, tipos pasados de vuelta, etc…en realidad se quedaba en un Blanes cutre y salchichero, con rusos y muchos ingleses. La playa un reguero interminable de tumbonas y chiringuitos de playa. Anjuna, 4km al norte tampoco es gran cosa. De las raves ni rastro; de los hippies, alguno que todavia no se entero de que cambiamos de siglo hace 7 anyos, y de personajes escentricos, solo algun frances con casaca negra, cruces en la solapa y bermudas, pero poca cosa mas. La playa de Vagator, fotogenica, pero tampoco nada del otro mundo. Mi experiencia por Goa, estaba siendo decepcionante; que las iglesias fueran lo mejor, es como cuando el portero es el mejor jugador de un equipo, sintoma de que las cosas no iban.Como un chico Lonely Planet, en un lugar como Calangute canta mas que un marcianito verde en las Meninas de Velazquez, decidi poner tierra por medio, y desplazarme a las playas de mas al sur. Y en efecto, Palolem es otra cosa. La playa en forma de concha pefecta, cargada de cocoteros, y con una oferta de alojamiento en cabanyas junto a la playa, es lo que yo esperaba de Goa. Con varias playas desiertas a escasos pocos kilometros, era el paraiso que esperaba encontrar en Goa. Mas vale tarde que nunca.
Escrito por: | 30/01/2007 5:33 pm

Alo ser, whats your name, which is your country?
Los que han estado en la India, saben que a lo largo del dia han de contestar unas 20 o 30 veces a esas preguntas, a los lugarenyos indiscretos o curiosos.    Yo, una vez agote todos los paises de la Tierra (Andorra, Botswana, Yugoslavia, Macedonia, Filipinas, Burkina Fasso, Alto Volta...), comece por los planetas.    I come from Mars, between the earth and Jupiter, I came in my intergallactic starship.     Algunos se quedan asi como sin entender muy bien la ironia, otros se lo creen.      Ahora voy diciendo que my name is Jimenez Losantos, and I come from LaCope.       Alguno me ha rrespondido, oh! La Cope Good, lots of people from LaCope came to my shop.
Escrito por: | 30/01/2007 6:09 pm

Me preguntan quien es Jimenez Losantos y que es La Cope
Como puntualizacion a los que me leen desde fuera del territorio espanyol, decir que Losantos es un comico humorista muy famoso en Espanya que tiene un programa de humor en el que expone toda una serie de divertidisimas y disparatadas teorias conspiratorias que mezclan a los catalanes, vascos, alqaeda, lex lutor y los supervillanos de las supernenas. La Cope es la emisora en la que se emite su programa. Se trata de una divertida emisora controlada por la institucion eclesiastica.
Escrito por: | 31/01/2007 4:57 pm

GOKARNA
A unos escasos 70 km al sur de Palolem, ya en el estado de Karnataka, Gokarna lleva algunos anyos atrayendo a los viajeros que buscan playas mas virgenes y menos desarrolladas que las de Goa. Las historias de playas mas bellas que las de Goa transmitidas de viajero a viajero han llevado a que hoy en dia, muchos se salten Goa y vayan directos a Gokarna.                     Aunque solo hay unos 60 km de Palolem a Gokarna, se precisan hasta 4 autobuses y tres trasbordos para llegar.               Casi todos los viajeros se trasladan directamente a Om beach, unos 4 km al sur del pueblo por la orilla y 10 por carretera.        La playa de Om es una sucesion de tres pequenyas calas entre salientes